Как выровнять лобовую доску??

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Ветровая доска

В природе не существует таких крыш и кровельных покрытий, которые не боялись бы мощных порывов ветра. Чем плотнее и жестче материал кровли, тем легче мощному потоку воздуха проникнуть даже в самую узенькую щель и оторвать его от обрешетки деревянного каркаса крыши. Особенно уязвимыми считаются боковые свесы, выходящие на фронтоны крыши. Чтобы избежать катастрофического для кровли подрыва кровельного покрытия, устанавливается ветровая доска в паре с ветровой планкой.

Как работает ветровая доска

Несмотря на сходные названия, по сути, это совершенно два различных элемента, устанавливаемые на край свеса крыши:

Ветровая доска изготавливается из дюймового бруса шириной от 7 до 15 см и служит только для обеспечения прочности свесов;
Ветровая планка представляет собой доборный элемент из профилированного металла, главным предназначением которого является обеспечение защиты от затекания дождевой и талой воды под ветровую доску и гидроизоляцию.

В двухскатной или четырехскатной крыше нижние свесы за счет естественного уклона менее подвержены проблемам отрыва кровельного покрытия, тем более что действие на крышу ветровых нагрузок компенсируется установкой лобовых досок и обшивкой карниза. Другое дело боковые свесы, в этом случае установкой ветровой доски решаются сразу две проблемы. Во-первых, так обеспечивается необходимая жесткость краевой зоны обрешетки крыши. При увеличении выноса фронтонных свесов до полуметра и больше, а меньше зачастую и нельзя делать, без использования ветровой доски закрепить кровельное покрытие и зафиксировать с помощью ветровой планки практически невозможно.

Стандартная ветровая планка для профлиста устроена относительно сложно.

Ветровая доска для сайдинга

Еще сложнее дело обстоит при отделке фронтона и свесов сайдингом. В этом случае необходимо не только усилить вынос обрешетки крыши, но и сформировать несущую конструкцию для подшивки свесов сайдинговыми панелями, фото.

Выглядит ветровая доска для сайдинга немного иначе, она устанавливается на торцевой элемент фронтонного свеса и по своим функциям больше напоминает ветровую планку.

Монтаж ветровой доски на крышу

Нередко возникает проблема с тем, чтобы правильно установить ветровую доску на свесах крыши.

Наиболее распространенные ошибки при установке краевых доборных элементов возникают из-за незнания или недооценки важности установки ветровых досок на свесах. Чаще всего самодеятельные строители допускают следующие ошибки:

Пытаются закрепить ветровую планку непосредственно на торцах обрешетки;
Нашивают вместо ветровой доски брус. Подобное решение можно использовать в качестве альтернативного варианта, но только для определенного рода кровельного материала, например, металлочерепицы;
Устанавливают верхнюю кромку ветровой доски слишком низко или слишком высоко, в результате защитная доборная планка не прилегает максимально плотно к кровельному покрытию.

Оптимальное сечение для ветровой доски 120х25 мм, обычно это сосна или лиственница, вырезанная под заказ по длине ската. На практике размеры и технология изготовления во многом зависят от кровельного покрытия и используемого стиля, так как сделать ветровую доску с узорами и резьбой для бревенчатого сруба или построек, отделанных под дерево, будет более зрелищным и эффектным, чем использование стандартного пластика или профилированного металла.

Устанавливаем фронтальные ветровые доски

Резные ветровые доски можно считать таким же элементом декора, как и резные наличники, крыльцо с деревянными резьбовыми элементами ограды и навеса. В большинстве случаев резные ветровые элементы изготавливают вручную с помощью электролобзика. После переноса рисунка и орнаментов на деревянный сосновый брус достаточно вырезать контуры фона, и получится типичная резьба на просвет. Такие ветровые элементы не закрывают ветровыми планками, оставляют открытыми. Швы и стыки заделываются силиконовым герметиком, а деревянные поверхности окрашиваются атмосферостойкой эмалью или лаком.

Перед разметкой и вырезанием узоров необходимо дополнительно примерить элементы с предполагаемой резьбой и наметить точку под установку крепежа. Для резных ветровых планок точки крепления сверлят увеличенным размером, чтобы при вворачивании саморезов не расколоть тонкое деревянное полотно, ослабленное резными узорами.

Пред установкой планки обрешетки тщательно размечают и подрезают ручной циркулярной пилой или обычной ножовкой. Чтобы края обрешетки не «играли», с обратной стороны свеса подшивают брус размером сечения 40х40 мм, усиление нужно прикрепить к каждому элементу обрешетки.

На следующем этапе на брус набивают ветровую планку, после чего можно выпускать полотно гидроизоляции кровли и устанавливать ветровую планку. Для того чтобы закрыть щель между фигурной поверхностью кровли из металлочерепицы и линейной ветровой планкой, используют силиконовые прокладки, укладываемые под доборный элемент. Если вылет свеса достаточно большой, мастера-кровельщики нередко дополнительно наносят на прокладки слой силикона, так как из-за большой парусности края кровли постоянно выгибаются под ветром, и прокладочный материал быстро выходит из строя.

Монтаж ветровой доски на подшивку сайдингом

Отделка фронтальных свесов с помощью сайдинговых панелей на сегодня считается одним из наиболее популярных и доступных способов оформления крыши. Для подшивки свеса используются две доски – наружная, она же ветровая или торцевая, и внутренняя направляющая планка.

Понятно, что для подшивки свеса потребуется как минимум две направляющие, на которые можно уложить сайдинговые панели.

Для торцевого элемента, как правило, используется дуб или лиственница, это наиболее нагруженная часть подшивки свеса. Можно взять и сосновую, но в этом случае вместо дюймовки придется использовать брус или сороковку. Наружная ветровая доска крепится на стальных кронштейнах или уголках непосредственно к материалу обрешетки. На каждые 3-4 м длины обрешетки достаточно использовать 4-х кронштейна.

Для установки ветровой доски нужно сначала закрепить по свесу финишную планку. Крепление выполняется с помощью обычных столярных дюймовых саморезов. После чего можно обрезать ветровую доску и вставить ее в финиш. Далее необходимо вычислить расстояние от ветровика до плоскости фронтона. Обычно перед установкой внутренней планки сначала примеряют форму и размер доборного угла, закрывающего стык между фронтоном и обрешеткой крыши. Проще всего использовать стандартный сайдинговый J-образный профиль.

J-профиль представляет собой пластиковую планку с выносным элементом крепежа или монтажной фаской.

Для того чтобы правильно установить элемент, потребуется выполнить следующие операции:

Обрезаем материал по размеру ската крыши и прикручиваем профиль;
Устанавливаем к месту крепежа так, чтобы фаска не доходила до плоскости обрешетки крыши на 20-25 мм. Это примерно равно толщине стандартной сайдинговой панели с припуском на ребро жесткости.

Остается отметить положение J-профиля относительно внутреннего угла, вытащить доску и закрепить пластиковую планку, после чего внутренняя ветровая доска возвращается на место, и можно приступать к отделке свесов.

Использование профиля позволяет максимально точно выставить положение элемента относительно внутреннего угла и одновременно обеспечить его защиту от случайных попаданий дождевой воды или задувания снега под кровлю.

Аналогичным способом можно установить ветровую доску на карнизах с выносом. Такой способ особенно удобен, если весь карниз подшивается сайдингом без установки лобовой доски.

Для этого, прежде всего, потребуется выполнить разметку высоты установки профиля. Обычно первой укладывается внутренняя планка, после чего устанавливается одиночный фрагмент панели, выравнивается по горизонту с помощью уровня. Измерением вертикального расстояния от линии внутренней поверхности кровельного покрытия до сайдинговой панели можно определить, насколько необходимо подрезать ветровую доску. После чего остается только установить J-профиль, и проблема решена.

Заключение

Ветровые планки и доски являются наиболее нагруженными из доборных элементов крыши, поэтому для заделки свесов нужно подбирать качественный материал. Не должно быть сучков и трещин. Некоторые мастера рекомендуют отказаться от использования саморезов и применять только гвозди, набиваемые «в разножку». То есть гвозди в тело ветровой доски забиваются под разным углом. При избыточном давлении на крепление саморезами дерево может треснуть и расколоться, тогда, как при использовании гвоздей материал под нагрузкой только отходит от места крепления, но сохраняет свою целостность.

Выбор и установка лобовой доски

Используемая при обустройстве кровель лобовая доска – элемент отделки свесов крыши, набиваемый на вынос стропильных ног по всему периметру здания. Другие ее названия, знакомые большинству специалистов, – подшивка кровли или карнизная (ветровая) доска.

Решаемые задачи

Из определения лобовой доски следует, что ею решаются следующие задачи:

закрывается торцевая часть стропильных ног, что позволяет улучшить внешний вид свесов шиферной крыши (декоративная функция);
частично блокируется проникновение под кровлю дождя и снега (обеспечивает снижение уровня влажности под крышей);
чердачное помещение защищается от сильного продувания, сводящего на нет все усилия по его утеплению.

Важно! Не следует путать карнизный элемент с торцевой доской, используемой для подшивки свесов фронтонов здания с двускатной или односкатной кровлей.

Выполняя защитную функцию, ветровая доска для кровли не препятствует естественной вентиляции чердачного пространства. После монтажа карнизной доски вместе с уменьшением перепадов температур и влажности циркуляция воздуха в этой зоне полностью сохраняется, поскольку в стыках строительных конструкций всегда имеются небольшие зазоры.

Размеры карнизной доски

Типовой вынос стропильных ног с обрешеткой за границы обвязки составляет не менее 50–70 см, что определяет ширину подшивки свеса. Вертикальный размер лобовой доски задается высотой этой части конструкции и выбирается с учетом того, что она должна полностью перекрывать торец стропил (под обвязочную рейку или кровельную черепицу). Для типового карниза этот показатель составляет примерно 1,8–2,4 см.

Чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор – ширина доски делается чуть меньше (с небольшим недобором). Длина карнизной подшивки определяется габаритами крыши, а ее толщина выбирается с учетом следующих факторов:

Лобовая доска не выполняет никаких несущих функций (нагрузка на нее ограничена весом наполненных водой сточных желобов).
К ней не предъявляются требования по защищенности от сильных порывов ветра, так как перекрываемая доской площадь очень невелика.

При монтаже лобовой доски используются древесные заготовки толщиной не более 22–30 мм. Увеличение этого параметра приведет к неоправданному перерасходу стройматериала, а уменьшение снизит надежность защиты.

Обработка выбранного сорта древесины

В соответствии со своим основным назначением ветровые планки на крышу должны иметь привлекательный внешний вид, для чего их поверхность обрабатывается (шлифуется) с максимальной тщательностью.

Дополнительная информация! При обустройстве карниза не следует забывать о том, что лицевые части постоянно подвергаются воздействию влаги.

Защитить подшивку кровли от разрушения сможет нанесенный на ее поверхность слой декоративного лака.

При выборе материала, подходящего для изготовления ветрового элемента, предпочтение следует отдать породе древесины, которая проще всего обрабатывается и имеет длительные сроки эксплуатации. Из всех известных видов древесных сортов такими универсальными свойствами обладает только лиственница.

Порода несколько тяжелее традиционных материалов из ели и сосны, но она устойчива к загниванию и практически не впитывает влагу даже при долгом контакте с ней.

Установка

Монтаж ветровика на крышу осуществляется в следующей последовательности:

края выноса стропил (точнее, их торцевые части) выравниваются на всей длине карниза;
заранее обработанная и хорошо высушенная заготовка ветровой доски поднимается к карнизу и подводится под кровлю;
она прибивается гвоздями или приворачивается саморезами, врезаемыми в торцы стропил;
при значительной длине кровли устанавливать лобовую доску с каждой из сторон придется несколько раз, повторяя одну и ту же операцию с подъемом по лестнице.

Важно! Для облегчения монтажных процедур рекомендуется пригласить помощника и подготовить две высокие лестницы.

При сочленении двух соседних заготовок лобовой доски необходимо внимательно следить за качеством образующихся стыков.

Оформление

Поскольку ширина карнизных досок редко превышает показатель в 170 мм, то для их оформления можно использовать хорошо известные всем сайдинговые заготовки. Стандартные листы материала имеют очень близкие размеры (от 170 до 200 мм).

Поскольку ширина ветровой доски может достигать 190–200 мм, можно закрыть ее на всем расстоянии джи-планкой с наружной полкой шириной около 20 мм (с учетом вставленного в нее листа винила).

Еще один подход к оформлению наружной части доски допускает ее простую обработку олифой, которая благодаря своей декоративной привлекательности придаст заготовке облагороженный вид.

Дополнительная информация! Хорошо проолифленная поверхность лобовой доски издалека кажется лакированной.

При желании элемент кровли можно слегка тонировать, разведя в олифе небольшую порцию сухой морилки.

Защита древесины

Практически все древесные элементы кровельной конструкции дома подвержены воздействию разрушающих факторов в виде влажного воздуха и осадков. По этой причине для надежной и долгосрочной защиты лобовой доски она перед монтажом обязательно обрабатывается антисептиком.

Обратите внимание! Практически все известные антисептики содержат в виде добавки антипирен, существенно снижающий горючесть деревянных элементов конструкций.

Благодаря этому в какой-то мере удается сберечь древесину не только от грибка и плесени, но и от случайного возгорания. При проведении обработки важно не спешить и дать доске какое-то время отлежаться, что гарантирует глубокое проникновение состава в тело древесных заготовок.

Если по каким-либо причинам антисептика в хозяйстве не оказалось – можно воспользоваться известным способом пропитывания древесины олифой, подогретой на водяной бане. Вариант по эффективности практически не уступает классическим пропиткам.

Лобовая доска – монтаж, обшивка, размеры +Видео мастеров

Установка лобовой доски кровли – особенности материала, область применения, пошаговая инструкция. Не всегда начинающие строители понимают, как связаны подшивка крыши и лобовая доска, а также как правильно устанавливать доску к выносам обрешетки.

Давайте рассмотрим, как это делать на нескольких примерах и чужом опыте. Как правило, вынос крыши за границу фронтона производится за счет выноса досок обрешетки, и этот вынос должен быть не меньше 0-5-0.7 метра.

Общие сведения

Ширина лобовой доски определяется разновидностью выноса крыши, массивностью и по пожеланиям владельца дома. Для начала следует рассмотреть лобовую доску и подшив на реальном примере. Формирование подшива может быть проще, если вынос кровли достаточно большой, но тогда требуется делать выносную стропилу, в остальных же случаях вместо нее будет сразу же стена фронтона.

На вынос обрешетки, а точнее на торцевую часть следует прикрепить лобовую доску – самый распространенный вариант, но благодаря этому конструкция не будет жесткой, так как ее крепят только в торцы.

Что же делать? Следует изготовить Т-образную конструкцию для жесткости доски и дальнейшей набивки подшивы (софиты, вагонка).

Эти упоры прикрепите на саморезы к обрешетке и лобовой доски крыши, и вы получите прочную конструкцию. В будущем она будет использована в качестве подшивы. Если расположение вагонки к фронтону перпендикулярно, потребуется дополнительная фиксация бруска на стене дома и укрепление вагонки.

Что делать если фронтон сделан из бревна или брусьев и к нему нельзя прикрепить бруски, потому что из-за них он начнет осаживаться и конопатиться? В этом случае изготовление выноса дома возможно, но будет немного сложнее. В этом примере задействованы дополнительные доски в обрешетке – их врубили в стропильные ноги.

Крепление

Крыша состоит из большого количества деталей и узлов, причем каждый из них выполняет определенные задачи. В «полном» комплекте включены не только стропильная система и кровельное покрытие, но и некоторые элементы безопасности, к примеру, водосточные трубы, аксессуары и прочее. Лишь при условии качественно выполненного монтажа лобовой доски и остальных деталей крыша будет полноценной защитой от факторов извне, а также будет иметь привлекательный внешний вид.

Основные задачи

Одной из составляющих элементов крыши – это лобовая доска, которую нужно устанавливать на торцы стропилин в области карниза крыши. Она не выделяется, но ее значимость от этого не становится меньше. Этот элемент выполняет 2 задачи – придает жесткости, усиливает конструкцию и защищает.

В качестве альтернативы может быть использована карнизная доска, но способы монтажа существенно отличаются. Карнизную доску устанавливают в заранее выпиленные пазы в стропилах, а лобовую монтирую при помощи гвоздей перпендикулярно к выступающим элементами стропил. Еще возможно одновременное использование двух элементов.

Установка держателей из ПВХ для водостока

Если в конструкционном плане предусмотрена лобовая доска, установка системы водостока может быть выполнена на любом этапе изготовления крыши. Обратите внимание на то, что к такому элементу крепят только пластиковые крепежи для системы водостока, а не металлические. Если кровля готова полностью, используйте короткие крючки-держатели. Дело в том, что при дожде и таянии снега будет большая нагрузка, поэтому следует выбирать доску соответствующей толщины.

Пошаговая установка

Установка заключается в следующем:

Для начала требуется вывести четкую линию обрезка стропильных ног.
После проверьте вертикальность спила при помощи отвеса.
К торцу стропил прикрепите планку, при это верхний край должен находиться на уровне стартовой доски обрешетки.
Проверьте точность установки шпагатом. Важно, чтобы вы точно были уверены, что доски смонтированы ровно, иначе и линия водосточного желоба тоже будет неровной.

Желательно, чтобы планка была закреплена при помощи гвоздей, хотя допустима установка с использованием саморезов. Крепежные элементы обязательно должны быть оцинкованы, чтобы не было коррозии. После этого проводится подшивка крыши. Бруски, которые набивают на стену, должны быть расположены на уровне низа доски.

После этого между лобовой доской и горизонтальным брусом требуется набить обрешетку, к которой будет прикреплена подшивка – это могут быть вагонка, сайдинг, профилированный лист и прочее. Главное, чтобы вы не забывали об устройстве зазоров вентиляции и в месте вероятного проникновения под крышу смогли обеспечить хорошую защиту от пернатых.

Защита древесины

Вечной проблемой для этой части крыши является то, что деревянные детали недолговечны и из-за постоянной высокой влажности, даже при хорошей обработке антипиренами и антисептиками. Для того, чтобы не допустить попадания влаги на лобовую доску, обеспечьте ей защиту специальным «фартуком» из металла. Если в качестве кровельного покрытия выступает металлочерепица, то от промоканий лобовая доска будет защищена карнизной планкой – ее можно установить уже после установки крюков.

Карнизная/лобовая планка-капельник

Этот элемент кровли из металлической черепицы имеет определенное назначение, и исключить его самовольно из покрытия нельзя. Карнизная планка при металлочерепице играет важную роль. Хоть общая площадь элементов не такая уж большая, они помогают обеспечивать целостность и защиту всего покрытия кровли.

Сама же планка карниза в роли завершающего элемента защищает несущие деревянные конструкции от попадания влаги и нагрузки ветра.

Все элементы должны быть смонтированы так, как это указано на технологической карте. Если карнизная планка будет отсутствовать, это может привести к попаданию влаги под крыши и на стенах здания появится сырость. Также могут начать гнить деревянные элементы крыши. Карнизные планки есть двух видов – лобовая и карнизный капельник.

Лобовая планка помогает защитить лобовую доску от влажности и является дополнительной опорой для хомутов водостока. Ее крепят перед монтажом карнизной планки при помощи саморезов, держат шаг в 40 см и делают нахлест не меньше 5 см. размеры планок могут быть и стандартными или же сделаны по индивидуальному заказу.

Материал аналогичный тому, что используется для металлической черепицы. Есть отличия по цветам (на вкус заказчика). Планка поможет подчеркнуть контуры кровли, поэтому она должна быть выполнена идеально. В определенных случаях для исключения неровностей ее могут установить вместе со специальной фаской из металла.

Общие советы по установке

При установке карнизной планки нельзя использовать дисковые электрические инструменты, при действии которых металл кровли начнет нагреваться, так как это может повредить защитное покрытие. Обрезать планку требуется только электромеханическими или ручными ножницами. Места срезов должны быть окрашены специальной краской, которая продается в комплекте. Запрещено прибивать планку на гвозди. Следует использовать только саморезы, которые идут в комплекте и обязательно в цвет крыши.

Не допустимо исключение из конструкции любой карнизной планки. Все виды обеспечивают надежную и длительную защиту эксплуатации крыши. Установка планки карниза проводится на высоте. По этой причине требуется выбирать только устойчивые и надежные стремянки или лестницы (в идеале заводского изготовления). При высоте крыши больше трех метров для установки потребуются инвентарные строительные леса.

Работы следует проводить в безветренную погоду и с использованием специальных средств защиты от случайного травмирования (в том числе и монтажные пояса).

Подшивка крыши софитом

После укладки кровли необходимо обшить карниз — выступающую нижнюю часть крыши. С этой целью используют готовые софиты — они практичны, их удобно и быстро монтировать.

Что такое софит?

Это декоративные элементы в виде панелей, специально предназначенные для подшивки карниза крыши. Выглядят они аналогично потолочному сайдингу, но имеют ряд преимуществ:

Зачем подшивать крышу софитом?

Придаст завершенный и аккуратный вид зданию.
Защитит подкровельную конструкцию от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и сильного ветра, предотвратит намокание утеплителя и стропил.
Обезопасит от проникновения птиц и насекомых.
Позволит воздушным массам свободно циркулировать, выводя лишнюю влагу наружу.
Увеличит срок службы кровли.
Скроет вентиляционные трубы, кабели и другие коммуникации.

Какие бывают софиты?

По конструкции панели делятся на следующие типы:

Перфорированные — по всей поверхности равномерно расположены отверстия. Через перфорацию выполняется необходимый воздухообмен, при этом размер отверстий не позволяет проникнуть влаге, птицам и насекомым извне. Применяют для обшивки карниза, коньков, свеса козырька. Обязательна установка при организации жилой отапливаемой мансарды.
Частично перфорированные — отверстия распределены только по центру панели. Их применяют совместно с полностью перфорированными софитами, что помогает регулировать вентиляционный поток и исключает образование плесени и конденсата. Подходят для отделки карнизов, потолков беседок и террас.
Сплошные — без перфорации. Рекомендуется к установке на свесах фронтонов, а также в зонах повышенного намокания посредством дождевой и талой воды.

Производители предлагают множество моделей с различным дизайном:

Классические тройные состоят из трех досок, могут быть обычного размера или с узкими ламелями.
Двойные — из прочного металла, в форме двух досок, эстетично смотрятся при отделке свесов большой площади: веранды, беседки.
Эксклюзивные варианты — например, Estetic от Grand Line, максимально копирует натуральную вагонку, при этом перфорация скрыта и располагается на ребрах жесткости, а места стыков не просматриваются.

Из какого материала выбрать?

Самыми популярными считаются пластиковые и металлические софиты. Производят также панели из меди, они долговечные и надежные, но имеют высокую цену, и алюминиевые — легкие и прочные, но по дизайну подходят лишь для строений в стиле хай-тек.

Домовладельцы часто выбирают софит из металла с покрытием, имитирующим натуральную древесину. С виду панели не отличить от деревянных, преимущества — не гниют, не рассыхаются, не нуждаются в уходе.

Кроме того, если ваша крыша покрыта металлочерепицей, можно подобрать софит в тон, что придаст цельности и гармонии всему сооружению.

Например металлочерепица + софит — все цвет коричневый (шоколад, RAL 8017)

Пластиковые софиты из ПВХ — не ржавеют и не гниют, имеют легкий вес и просты в установке. Выпускаются разных цветов и форм — двойной, тройной. Идеальны, когда коттедж обшит виниловым сайдингом и для каркасных домов.

Как выполнить подшивку карниза крыши софитом своими руками?

Для отделки, кроме софитов, понадобятся доборные элементы:

J-профиль — планка для крепления, применяется при обшивке закрытых свесов.
J-фаска — защитная планка, закрывает лобовую доску.
Углы для оформления стыков.
Н-планка — соединяет софиты со стропилами.
Финишная рейка — завершающая полоса для фиксации J-фаски.

Количество и необходимость тех или иных элементов рассчитывается в зависимости от конструктивных особенностей карниза и технологии монтажа.

В большинстве случаев обшивку осуществляют классическим способом — горизонтально. Такой вариант придает жесткость и устойчивость системе. Для этого устанавливают каркас из бруса и дополнительный брусок между стропилами.

Если крыша имеет небольшой уклон, укладку можно осуществить вдоль стропильных ног. Панели крепят на стропила параллельно стенам, монтаж занимает больше времени.

Варианты подшивки софитом

Софит + J-фаска (ветровой доски).

Монтаж возможен, если ширина лобовой доски не превышает 170 мм.

установите финишную рейку вдоль верхнего края лобовой доски (когда софит металлический, финишная планка не требуется),
если лобовая доска уже 170 мм., подрежьте J-фаску по размеру,
закрепите J-фаску, зафиксировав верхнюю часть в финишной рейке,
смонтируйте J-профиль на стену,
нарежьте софит по ширине и вставьте в пазы J-профиля и J-фаски, закрепите к обрешетке саморезами.

Софит + наружный угол.

Когда ширина лобовой доски больше 170 мм.

закрепите по верхнему краю лобовой доски J-профиль,
установите внешний угол,
поставьте J-профиль на стену,
софит необходимой ширины вставьте в пазы J-профилей и наружного угла, зафиксируйте саморезами.

Внешний угловой элемент можно заменить двумя J-профилями. У софитов из металла J-фаска более 170 мм., поэтому применяется первый способ.

Для бесплатного расчета количества софитов и дополнительных планок, рекомендуем обратиться к менеджерам «Ваша Кровля».

Мы проконсультируем по любым вопросам по подшивке крыши софитом. Кроме этого, предлагаем купить софит пластиковый и металлический в Екатеринбурге по выгодной цене от ведущих производителей.

В наличии сертификаты и гарантийные талоны на продукцию. Закажите быстрый и профессиональный монтаж софита с письменной гарантией на работы. Позвоните нам по телефону или заполните онлайн-форму на сайте.

Строительный словарь

В деревянном зодчестве украшенная резьбой доска, закрывающая переход от бревен стены к доскам фронтона избы.

Смотреть значение Лобовая Доска в других словарях

Доска — ж. дска, дщица, церк. (греч. дискос, итал. desco, немецк. Tisch), пласт, пластина, плита, плоский брус, тонкий, сравнительно с длиною и шириною; собств. теснина, вытесанная или выпиленная.
Толковый словарь Даля

Доска — доски, вин. доску, мн. доски, досок, доскам, ж. Плоский с двух сторон кусок дерева небольшой толщины, обычно выпиленный из бревна. Дюймовая доска. Половая доска. Сосновые.
Толковый словарь Ушакова

Доска Ж. — 1. Плоский с двух сторон, не очень толстый кусок дерева, выпиленный или вытесанный из бревна. 2. Пластина, плита. // Такая пластина, плита специального назначения. 3. Деревянная.
Толковый словарь Ефремовой

Доска — -и́, вин. до́ску; мн. до́ски, досо́к, доска́м; ж.
1. Плоский с обеих сторон кусок дерева небольшой толщины, выпиленный или вытесанный из бревна. Дубовая д. Забор из досок.
Толковый словарь Кузнецова

Доска — — пиломатериал толщиной 13-100 мм и шириной более двойной толщины. Доску толщиной до 32 мм включительно называют тонкой, свыше 32 мм — толстой. По степени обработки различают.
Экономический словарь

Приборная Доска — (сленг.) — сводные таблицы, иногда сопровождаемые диаграммами, представляющие основную информацию о состоянии дел на предприятии; содержит технико-экономические, маркетинговые.
Экономический словарь

Страховая Доска — Металлическая табличка (обычно из жести), укреплявшаяся на фасаде
здания, строения и т.п. Удостоверяла наличие
договора огневого страхования. На С.д. обычно изображалась.
Экономический словарь

Bulletin Board System — Электронная Доска Объявлений — онлайновые системы, с которых пользователи могут сгружать программное
обеспечение, оставлять там сообщения для других пользователей и обмениваться таким образом информацией.
Экономический словарь

Доска — Это слово было заимствовано из германских языков (в английском disc – «диск, пластина», в немецком Tisch – «стол» и т. д.), а восходит к латинскому discus – «кружок, диск, блюдо».
Этимологический словарь Крылова

Доска — — по Псковской Судной грамоте вид письменного договора займа на незначительную сумму; неформальный письменный документ.
Юридический словарь

Мемориальная Доска — плита (чаще всего из мрамора, гранита и т. п.) снадписью (иногда с изображением), увековечивающая память о каком-либо лицеили событии; обычно устанавливается на стене.
Большой энциклопедический словарь

Доска — — по Псковской Судной грамоте вид письменного договора займа на незначительную сумму; неформальный письменный документ.
Исторический словарь

Бордюрная Доска — Металлическая или деревянная доска с углубленным рисунком для штамповки бордюров — крашений из теста.
Кулинарный словарь

Солильная Доска — Приспособление, используемое для правильной профессиональной засолки свиного сала. Состоит из двух полуторадюймовых досок («сороковок») длиной от полуметра до.
Кулинарный словарь

Райна Доска — См. Зенера, карточки.
Психологическая энциклопедия

Лобовая Тяга — отношение тяги двигатели к его лобовой площади, под которой понимается наибольшая площадь поперечного сечения двигателя (мидель) без агрегатов. В турбореактивном двигателе.
Энциклопедия техники

Приборная Доска — элемент конструкции рабочего места члена экипажа; служит для размещения в соответствии с определенными правилами или требованиями средств системы отображения информации.
Энциклопедия техники

ДОСКА — ДОСКА, -и, вин. доску и доску, мн. доски, досок и досок, доскам и доскам, ж. 1. Плоский с двух сторон срез дерева, получаемый путем продольной.распилки бревна. Толс-тая, тонкая.
Толковый словарь Ожегова

Доска — 1. Выпиленная или вытесанная из дерева длинная пластина, ширина которой намного больше толщины, составляющей от 3/8 вершка до 3 вершков. 2. Прямоугольная каменная.
Архитектурный словарь

Закладная доска — Заложенная в основание здания доска (2) со сведениями о времени сооружения и лицах, присутствовавших при закладке. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Искусственная доска — Доска (1) из древесных опилок, связанных портланд-цементом. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Красная доска — Лобовая доска. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Лобовая доска — закрывает переход бревен стены к доскам фронтона избы, обычно украшается резьбой. (Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э.С., 1994) * * * (красная доска, фризовая.
Архитектурный словарь

Обзольная доска — Доска (1), у которой каждая из двух узких продольных сторон сохранила кору — обзол, или обливину. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Обрезная доска — Деревянная доска (1), имеющая по всей длине прямоугольник в поперечном сечении. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Обшивочная доска с клинообразным сечением — : тип стенной доски. (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)
Архитектурный словарь

Отливная доска — Доска (1), закрывающая верхний обрез кирпичного или каменного цоколя в основании деревянных стен и врезанная краем в нижний венец. (Термины российского архитектурного.
Архитектурный словарь

Перовая доска — Доска (1) толщиной в полтора дюйма. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Полуобрезная доска — Деревянная доска (1) с неодинаковыми большими плоскостями и торцами — из-за частично оставшейся коры. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Запилить стропила под нужным углом – это расположить их таким образом, чтобы они удерживались надёжно в течение не одного десятилетия в будущем. Угол запиливания стропил не менее важный параметр, как и способ их присоединения, методы сборки чердака и крыши.

Основные правила

Прочность и надёжность крыши – фактор, зависящий не только от правильности запила стропилин. Стоит учесть некоторые правила.

Деревоматериал и стальной крепёж должны обладать высоким качеством. Даже когда запил сделан под верным углом и по штатным расстояниям между гранями, скосами и отметками, от которых отталкивается мастер, сам брус может треснуть и/или прогнуться при штатной нагрузке. Экономия на уровне качества недопустима – стропила являются, наряду с мауэрлатом и подпорками, несущими элементами, на которые ляжет обрешётка, гидроизоляция и кровля. Учитываются также вес крепежа и динамические воздействия (мастера, обслуживающие крышу, и их инструментарий, ветер, дождь, снег, град и многое другое). В идеале стропила рассчитываются под максимальную нагрузку – в неё входит полуметровый слой слежавшегося снега, покрывающего кровельные листы.
Стыковые точки и участки в месте присоединения стропилин к мауэрлату не должны иметь трещин, сколов, размочаливания древесных волокон, сучков.
Приступая к крышным работам, позовите на помощь других людей (например, обратитесь в фирму, одной из специализаций которой являются крышные работы). Замена стропил, обрешётки – серьёзное занятие: даже обладая приспособлениями, облегчающими, к примеру, подъём новых досок и брусьев, владелец один вряд ли справится быстро и оперативно с возложенными на себя работами. Это верно как для односкатной, так и для многоскатной крыши частного дома.

Приняв во внимание эти рекомендации, владелец приступит к кровельным работам – в данном случае запиливанию стропил под нужным углом.

Как правильно запиливать?

Даже когда кровля отличается – вместо черепицы и шифера используется стальной профнастил, металлочерепица или сотовый поликарбонат, основная работа, то есть обустройства мауэрлата, промежуточных несущих опор и стропил, является неизменной по стадийности, технологии и методике исполнения. Для запиливания стропил под нужным углом последовательность расчёта определяется исходными габаритами строения.

В качестве примера – следующие параметры: пусть длина дома равна 480 см, ширина – 240 см (внешние размеры).

Длина стропил вычисляется по теореме Пифагора: катеты – это чердачно-потолочный настил до середины, над которой расположен конёк будущей крыши, и высота подконьковых опор. Гипотенуза – длина стропилины без учёта свешивания нижнего конца за внешний периметр стен.
Для двускатной крыши длина строения делится надвое – в данном случае её половина равна 240 см. С помощью транспортира на чертеже вымеряется нужный угол наклона. Для чётырехскатных крыш используются отдельные чертежи, учитывающие угол боковых скатов: он также вымеряется с помощью всё того же транспортира, а ширина строения также делится надвое – в данном случае это 120 см.
От противоположной черты отмеряется в данном случае 2163 см – после измерения нужного угла. По другую сторону предполагаемого ската проводится противоположная линия ската крыши.
По центру отмеряют 2400 см – и проводят дополнительную сторону. Образуется треугольник, обозначающий скаты крыши.

После вычисления длины стропил брус или доска распиливается согласно чертежу. Перед распиливанием они складываются торцами вниз. Отрезки досок поднимаются наверх. После предварительной их установки производится закрепление по краям при помощи планок. Стропильный угол зарезается определенным образом.

Изготовьте треугольник с углом, под которым запиливаются стропила. Его можно предварительно сделать из алюминиевого или стального тонкостенного профиля.
Установите сбоку стропил этот треугольник – и проведите строительным маркером или карандашом угловой контур, под который запиливаются стропила.
Запилите на мауэрлате угол согласно обведённому контуру.

Повторив последнее действие для всех мест, где устанавливаются стропила, совместите их так, чтобы они вписывались в пропилы по контуру. Соберите и закрепите стропильную систему.

Вырубка посадочного места

Произведя расчёт, недостаточно руководствоваться лишь общими советами. Вторая стадия после подсчёта – вырубка посадочного места. Внизу, на строительной площадке перед самим строением сделать быстро идеальный, высококачественный запил стропилин под определённым углом затруднительно. Причины – от неудобного расположения мауэрлата до недостатка точности при запиле. На практике угол наклона стропил может заметно измениться. Стропилины должны располагаться на одних и тех же линиях. Одинаковый запил выполняется только по шаблону. Однако, когда мауэрлат немного повело в сторону, каждая стропилина пересчитывается индивидуально. Глубина распила не должна оказаться слишком большой – пострадает прочность стропильной системы.

При стыковке стропилин отметьте точки, в которых первые прилегают к мауэрлату, и проведите перпендикулярные уже имеющейся черте прямые. Определитесь с углами вертикальной и горизонтальной направляющих зарубки.

А вот как изготавливается шаблон для стропил.

Приложите заготовку к одной из сторон мауэрлата, не изменяя угол наклона будущей кровли. При этом напротив угла должно оказаться место пересечения только что проведённых прямых.
Отметьте, как располагаются линии получившегося треугольника, и по нему вырежьте шаблон.

После изготовления шаблона проверьте, насколько он точен по сравнению с ожидаемыми линиями запиливаемых стропил. Убедитесь, что мауэрлат прилегает к верхней части стен по всей его длине. Если примыкание нарушилось, то усильте его, где это возможно: отклонения в среднем в 2,5 мм допускаются.

Приложите шаблон к стропилинам и обозначьте размечаемые линии и точки. Запиливание стропилин осуществляется на одной и той же дистанции от коньковой перекладины. Первый надпил проводят поперёк древесных слоёв доски или бруса. Внимательность мастера – залог соблюдения очерченных границ. При полном отсутствии опыта на этой стадии лучше воспользоваться дополнительными инструментами, снижающими брак и исключающими расходы на повторный монтаж.

Второй надпил можно произвести при помощи электропилы, или сделать зарубку топором. Перед зарубкой проверьте, достаточно ли наточен топор – зазубренное остриё может привести к более рваному разрезу и сколам по краям зарубленного канала. Мастер на этом этапе обладает ощутимой физической силой и определённой сноровкой.

Проверьте, чтобы запилы совпали с шаблоном – если имеются расхождения, исправьте их. Стропилина готова к установке на её штатное место. После установки стропилины запиливают и ставят следующую, и так далее.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Соединение впритык – заметно более простой способ, чем вырубка посадочного места. Для обеспечения такого соединения мастер выбирает место подрезания и угол наклона запила. В теории эти действия сводились бы к знаниям из курса геометрии, позволяющим рассчитать требуемый угол. Здесь делаем следующее:

делим дистанцию от конька до края стены на протяжённость стропилины, полученная величина – косинус угла наклона;
вычисляем арккосинус данного значения.

Для переноса полученного угла на стропилину применяем торцовочную пилу или угольник. В отсутствие угольника используем шаблон. Его изготовление сводится к следующему:

на листе фанеры или ДСП наметьте точку на расстоянии 50 см по нижнему краю листа;
вычислите тангенс угла, и рассчитайте произведение этих двух величин.

Все величины в сантиметрах желательно переводить в метры. Вторая сторона прямоугольного треугольника найдена. Разметьте линии и точки на заготовке, получите искомый угол – и вырежьте шаблон. Используя шаблон, запилите и смонтируйте стропилины.

Практический способ не требует обилия предварительных расчётов. Обмеры стропилины размечаются, когда она приложена в необработанном виде к месту её закрепления. Для этого выполните ряд шагов.

Выставьте брус таким образом, чтобы его нижний конец оказался совмещённым с мауэрлатом определённым образом.
Начертите горизонтальную прямую от угла до нижней части стропилины. Убедитесь, что эта часть строго параллельна верхней грани стены. Если стропильный брус или доску поставить на торец (вертикально), то проведённая линия станет диагональной.
Сделайте пропил по линии, установите стропилину. Повторите эти действия для других стропилин. После монтажа стропил устанавливают лобовую доску с обеих сторон дома.

Остаток бруса примените как шаблон – его место спила должно быть ровным.

Можно ли крепить без запилов?

Фиксация стропил без предварительного запила производится жёстким или скользящим способом. Скользящий способ даёт одному из концов стропильной системы определённую степень свободы. Жёсткий – предусматривает полное закрепление стропил без каких-либо возможностей температурных сдвигов.

Скользящее крепление стропил к остальной части основы крыши производится также открытым и закрытым способами. Закрытый метод предусматривает использование уголка с проушиной в виде щели. Уголок закрепляют на мауэрлате, а в щель заводится стальная комплектующая с отверстиями. С помощью этих отверстий уголок закрепляется на стропилине. Она может смещаться, избавляя стену от деформации.

Открытый метод – когда деталь в проушину не заводится. Уголок закрепляется на мауэрлате, и его верхняя часть гнётся вниз – под соединение.

У жёсткого крепления стропилин несколько способов. На одно- или многоскатной крыше стропилины закрепляются уголками или LK-деталями. Детали LK подходят под любой размер стропилины, сделаны они из 3-миллиметровой стали, что позволяет жёстко прихватить элементы крыши. Для беззапильного соединения используются уголки, отличающиеся от применяемых в составе запильных – отбортовки рассчитаны под более мощные саморезы, большее их количество.

Беззапильный узел используется также при полном отсутствии мауэрлата – вместо него используются балки перекрытия. Количество парных стропил двускатной крыши равно числу этих балок. Способ этот хорош для полностью деревянных построек, возведённых из бревна или бруса.

О том, как запилить стропила под нужным углом, смотрите в следующем видео.

Лобовая доска – монтаж, обшивка, размеры +Видео мастеров

Общие сведения

Что же делать? Следует изготовить Т-образную конструкцию для жесткости доски и дальнейшей набивки подшивы (софиты, вагонка).

Основные задачи

Одной из составляющих элементов крыши – это лобовая доска, которую нужно устанавливать на торцы стропилин в области карниза крыши. Она не выделяется, но ее значимость от этого не становится меньше. Этот элемент выполняет 2 задачи – придает жесткости, усиливает конструкцию и защищает.

Установка держателей из ПВХ для водостока

Пошаговая установка

Установка заключается в следующем:

Для начала требуется вывести четкую линию обрезка стропильных ног.
После проверьте вертикальность спила при помощи отвеса.
К торцу стропил прикрепите планку, при это верхний край должен находиться на уровне стартовой доски обрешетки.
Проверьте точность установки шпагатом. Важно, чтобы вы точно были уверены, что доски смонтированы ровно, иначе и линия водосточного желоба тоже будет неровной.

Желательно, чтобы планка была закреплена при помощи гвоздей, хотя допустима установка с использованием саморезов. Крепежные элементы обязательно должны быть оцинкованы, чтобы не было коррозии. После этого проводится подшивка крыши. Бруски, которые набивают на стену, должны быть расположены на уровне низа доски.

Защита древесины

Карнизная/лобовая планка-капельник

Материал аналогичный тому, что используется для металлической черепицы. Есть отличия по цветам (на вкус заказчика). Планка поможет подчеркнуть контуры кровли, поэтому она должна быть выполнена идеально. В определенных случаях для исключения неровностей ее могут установить вместе со специальной фаской из металла.

Общие советы по установке

Все об устройстве свесов крыши: форма, размеры, обшивка

Величина, форма и отделка карнизных и фронтонных выносов крыши существенно влияют на облик здания. Кроме того, они укрывают стены от осадков, и через них организуют приток воздуха для вентиляции чердака или подкровельного пространства. Поговорим о том, как правильно выполнить эти узлы.

Фронтонные свесы обычно образуются выпусками обрешётки, но могут также опираться на горизонтальные балки крыши — слеги. Основой карнизных свесов являются концы стропил или углы стропильных ферм, выступающие за пределы стен.

Ширина карнизных и фронтонных свесов

Строительные нормы (СП 17.13330.2017) определяют лишь минимальную ширину карнизных свесов (600 мм), притом только для крыш без организованного водостока, которые сегодня редкость. Поэтому ширину свесов выбирают исходя из архитектурного решения дома. Скажем, для модного сегодня стиля шале характерны очень широкие свесы — более 80 см, а для английской классики — едва намеченные. Однако необходимо учитывать и практический аспект. При брусовых или бревенчатых стенах целесообразны широкие свесы, которые лучше защитят дерево и межвенцовый уплотнитель от влаги.

Как увеличить свесы крыши

Если несущая конструкция крыши состоит из стропильных ферм, то правильнее всего заранее предусмотреть проектом более длинные стропильные ноги и затяжки. Кроме того, можно нарастить карнизные свесы, прибив к стропильным ногам бруски-кобылки. При ширине от 80 см свесы на стропильных ногах или кобылках целесообразно подпирать декоративными укосами от стен, иначе есть риск прогиба кровли под тяжестью снега и льда.Фронтонный свес, образованный досками обрешётки, может быть не более 40 см. При необходимости сделать его 60-80 см собирают каркасную конструкцию из досок, поставленных на ребро, привязанных стальными уголками к ближайшим стропилам. Больший свес возможен только при наличии слег или (в деревянном доме) ступенчатых консольных выпусков верхних стеновых брёвен или брусьев. Слеги на подпорках позволяют сделать фронтонный свес практически любой величины.

Когда следует обшивать свесы

Оформление свесов крыши осуществляют одновременно с укладкой кровельного покрытия или сразу после его монтажа. Откладывать отделку свесов ни в коем случае нельзя — хотя бы потому, что ближайший шторм может сильно повредить, а то и вовсе унести крышу без ветровых досок и с неподшитыми карнизами. Однако и слишком торопиться не следует. Выбирать материалы и крепёж нужно с таким расчётом, чтобы отделка прослужила не меньше всей конструкции крыши. Если спустя несколько лет доски (панели) начнёт отрывать ветром из-за неправильно выбранного крепежа, для ремонта придётся вновь строить леса.

При высоте стен дома более 3,5 м потребуются надёжные леса с перилами. (И козлы и леса проще и дешевле изготовить на месте из досок, чем брать в аренду сборную металлическую конструкцию.) При работе монтажники обязаны пользоваться страховочными поясами.

Можно ли обойтись без свесов

Крыши без свесов стали символом современного стиля Barn house (дом-амбар). Для наружной отделки такого дома применяют атмосферостойкие панели (металлические, цементные, керамические или каменные). Часто они же служат кровельным покрытием. По сути, на стены и крышу монтируют единый навесной вентилируемый фасад. В пустом пространстве под обшивкой стен прокладывают водосточные трубы, а желоба устанавливают в плоскости кровли.

Что такое торцевая и ветровая доски

Торцевой (или лобовой) доской называют деталь, закрывающую торец крыши со стороны фронтона. По ширине она может быть лишь чуть больше толщины досок (брусков) обрешётки, но в слеговой и нарощенной конструкции должна быть достаточно широкой. В традиционном деревянном зодчестве эту деталь обязательно украшают прорезным орнаментом или фигурными накладками. Ветровую доску прибивают к концам стропил, образующим карнизный свес вдоль стен. Доска должна быть очень прочно закреплена, ведь часто она служит основой для кронштейнов водосточной системы (детали следует привинчивать к каждой стропильной ноге как минимум двумя нержавеющими саморезами длиной не менее 70 мм).

Как защитить торцевую и ветровую доски от влаги

Прежде всего важно правильно выполнить краевой узел кровли. В случае гибкой черепицы обязательно использовать подкладочный ковёр и стартовую полосу, для металлочерепицы разработаны специальные герметизирующие и водоотводящие профили — карнизные планки, капельники.

Оптимальная толщина лобовой и ветровой досок — 20-25 мм, лучший материал — лиственница. Иногда элементы полностью закрывают листовым металлом, однако это требует профессионализма и использования специфических приёмов (например, с членением по вертикали и фальцевыми соединениями), иначе есть риск, что на стальных накладках появятся неаккуратные волны.

Каким материалом подшить карнизы

Часто используют деревянную вагонку и просто строганую доску, столь же популярны пластиковые и металлические панели для горизонтального монтажа — софиты. Доски обычно пускают параллельно карнизу и крепят только к стропилам. А панели очень гибкие, поэтому при обшивке их режут на отрезки, которые располагают перпендикулярно линии карниза и привинчивают к обрешётке из реек. Для монтажа софитов разработана целая система доборных профилей, которые позволяют собирать карнизы сложной формы, стыкуя панели под разными углами.

Как организовать карнизную вентиляцию

И при холодном чердаке, и при мансардном этаже крыше нужна вентиляция. Как правило, приток воздуха организуют через карнизы, а выход — через вентиляционный конёк или точечные аэраторы. Этот воздушный поток обеспечивает испарение влаги с внутренней поверхности обрешётки либо (в конструкции мансардной крыши) с гидроизоляционного ковра на утеплителе.

Есть два основных варианта устройства приточной карнизной вентиляции. Первый заключается в установке металлической перфорированной ленты или планки (то и другое выпускается производителями металлочерепицы) на ветровую доску. Способ требует от строителей большого опыта и точного расчёта, так как при провисании кронштейнов водосточных желобов или образовании наледи на водостоках вентиляционные отверстия могут быть перекрыты.

Второй вариант — приток через перфорированные пластиковые или металлические софиты. Ранее нередко просто оставляли щели между досками, но при этом под кровлей неизбежно селились осы и другие летающие насекомые.

Суммарная площадь вентиляционных кровельных отверстий (карнизных и коньковых) должна быть не менее 1/150 площади горизонтальной проекции кровли.

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы1. Стропила
2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
3.Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
4.Обрешетка под металлочерепицу
5.Металлочерепица
6.Пароизоляция
7.Стартовая доска обрешетки
8.Карнизная планка
9.Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
10.Капельник
11. Держатель желоба
12.Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Сплошная обрешетка

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.
Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Монтаж крыши из металлочерепицы своими руками

Крыша из металлочерепицы пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей универсальности и выгодному соотношению цена/качество. Независимо от того, будете ли вы проводить монтаж металлочерепицы своими руками, или доверите этот процесс строителям следует знать, что монтаж крыши из металлочерепицы требует строгого соблюдения всех инструкций и нормативов.

Что самое опасное, последствия ошибок могут проявиться через длительное время, поэтому контролируйте весь процесс монтажа крыши из металлочерепицы самостоятельно.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Расчет материалов, в том числе саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя.

2. Устройство стропильной системы.

3. Монтаж карнизной доски (под крюк желоба).

4. Монтаж лобовой доски и подшивка свеса крыши.

5. Монтаж крюков желоба водостока.

6. Укладка гидроизоляции, монтаж контробрешетки по стропилам.

7. Устройство обрешетки, монтаж усиливающих планок в необходимых местах (вокруг дымохода, окон мансарды, в районе конька и т.д.)

8. Монтаж карнизной планки.

9. Монтаж нижней ендовы.

10. Укладка «фартука» вокруг выхода дымохода.

11. Укладка листов металлочерепицы, устройство мансардных и слуховых окон.

12. Монтаж торцовой планки.

13. Монтаж верхней ендовы.

14. Монтаж планок примыкания.

15. Монтаж коньковых планок и внешних углов.

16. Устройство мостиков, планок ограждения.

17. Монтаж системы водостоков.

18. Заземление крыши шиной, которая должна быть отделена от шины молниевода.

19. Послемонтажный уход, подкраска и очистка.

20. Установка контрреек под стропилами и у кладка теплоизо¬ляции между стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками.

Теперь подробнее о каждом из этих действий.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Металлочерепица продается в листах. Каждый лист имеет полную и рабочую (или полезную) ширину, которая на 8-12 см короче полной. При покупке металлочерепицы обязательно нужно уточнить рабочую ширину листа.

Устройство кровли:

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист металлочерепицы;

7) начальная обрешетина горизонтальная;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка;

10) крюк водосточного желоба;

12) вентилируемый конек;

13) дополнительные бруски обрешетки;

14) слуховое окно;

16) пароизоляционная пленка;

17) потолочный настил (мансарда).

Чтобы рассчитать количество листов металлочерепицы по горизонтали ската нужно ее максимальную длину разделить на рабочую ширину листа и округлить результат в большую сторону.

Общую длину листов в ряду вычисляем, сложив:

длину ската от конька до карниза,
свес с карниза, равный 0,05 м,
вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м на один ряд (в случае, если в ряду – один лист, вертикальный перехлест не учитывается).

Хорошо, если производитель может нарезать листы по заданным длинам скатов индивидуально под ваш дом. Это дает возможность уменьшить количество отходов. Длина листа черепицы может быть от 0,7 до 12 м.

Оптимальной с точки зрения доставки и монтажа считается длина листа металлочерепицы 4-4,5 м. Под такие листы проще найти транспорт, меньше людей надо для переноски (1 чел. на 2-2,5 погонных метра) и монтажа, на таких длинах менее выражено сезонное расширение/сужение, в результате которого срывает саморезы.

Там, где примыкает другой скат, длину листа нужно выбирать так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы. Длина листа корректируется так, чтобы места нарезки не приходились на «зону запретных длин» — район перепада волны, т.н. «замок» или ступенька металлочерепицы. Это приведет к порче всего листа. Если в ряду два листа, то длина нижнего выбирается кратной шагу волны по вертикали плюс 0,15 м — перехлест.

В случае с двумя листами окончательные длины вычисляются следующим образом. Высчитываем общую длину, делим пополам. Для нижнего листа выбираем длину, максимально приближенную к этому значению. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины вычитаем длину нижнего листа. Полученные значения корректируются в соответствии с таблицей запретных длин.

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расчет стропильной системы лучше доверить специалистам. Если вы делаете монтаж тяжелой крыши из натуральной металлочерепицы, а сечение и шаг стропил выбраны неправильно, то скорее всего через какое-то время крыша просядет.

Как правило, используют стропила сечением 100х50 и 150х50 мм. Расстояние между ними рекомендуется в пределах 60-90 см. При увеличении расстояния свыше указанных величин используют поперечные доски – обрешетку.

Влажность древесного материала не должна превышать 18-22%. Антисептическая и противопожарная обработка перед монтажом обязательны.

Прежде чем приступить к работам, следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы быть уверенным в прямоугольности периметра кровли. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14 градусов.

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ДОСКИ

Карнизную доску (под крюк желоба) устанавливают в специально выпиленные в стропилах пазы. Она придает большую жесткость конструкции.

МОНТАЖ ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРЫШИ

Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли:

3) гидроизоляционная пленка;

6) лист металлочерепицы;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка.

Лобовую доску крепят оцинкованными гвоздями к торцу стропил. Она служит для усиления и защиты конструкции.

При подшивке свеса крыши необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для чего оставляют вентиляционные щели. Для подшивки используют вагонку, сайдинг, софиты, профнастил. При необходимости в них можно врезать светильники. Для подшивки на стену набивают брусок на одном уровне с низом лобовой доски. Затем набивают поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным брусом. На полученную обрешетку крепится подшивочный материал так, чтобы оставались зазоры для вентиляции между его панелями, или один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой сеткой от насекомых, птиц и т.д.

МОНТАЖ КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоба водосточной системы укладывают на крюки. Длинные крюки для монтажа желобов крепят либо непосредственно на стропила, либо на карнизную доску до того, как металлочерепица будет уложена. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.

Если металлочерепица уже уложена, для укладки желобов применяют короткие крюки, которые крепят на лобовую доску.

УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ ПО СТРОПИЛАМ

Сам по себе материал кровли не способен обеспечить полную сухость подкровельного пространства. Зимой, когда на улице холоднее, чем под кровлей на листах металлочерепицы и стропильной системе начинает конденсироваться влага. Летом, когда воздух снаружи теплее, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Все это приводит к гниению, плесневению деревянных конструкций, коррозии металла.

Гидроизоляция кровли:

3) гидрозоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист металлочерепицы;

7) начальная обрешетина горизонтальная;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка;

10) крюк водосточного желоба;

16) пароизоляционная пленка;

17) потолочный настил.

Чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо соблюдать три правила: вентиляция, гидроизоляция, тепло- и пароизоляция.

Расчет вентиляции

Площадь вентиляционных зазоров должна составлять 1/100 площади крыши. Распределение зазоров производится следующим образом:

пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м 2 , из скатов площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 , площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
площадь притока воздуха у карниза должна быть равна площади оттока воздуха у конька, то есть расчетные площади вентиляционных щелей для каждого ската делим пополам;
равномерное распределение приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспечивают:

вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
зазоры между кровлей и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляциейляцией для сквозного протока воздуха;
вентиляционный зазор у конька, также им являются слуховые окна для оттока воздуха.

Пример расчета вентиляционных отверстий. Допустим, общая площадь кровли 200 м 2 , высота — 6 м, состоит из скатов площадью 100м 2 ,30м 2 ,70 м 2 .

1) рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотношения 1/100, получаем 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .

2) рассчитываем длину карнизов:

100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м;

3) делим площадь вентиляционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м 2 , 0,15 м 2 , 0,35 м 2 соответственно;

4) рассчитываем ширину отверстий по длине карниза:

0,5 м 2 /16,67м = 2,99 см; 0,15 м 2 /5м = 3см; 0,35 м 2 /11,67м = 2,99 см.

Гидроизоляция.

Гидроизоляция предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство, в то же время позволяет водяному пару проходить в верхний вентилируемый зазор.

Гидроизоляционные пленки бывают трех видов:

Классические. Для них важно соблюдать двухконтурную вентиляцию: между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и материалом кровли. Величина вентиляционного зазора в обоих контурах – 30-50 мм.
Супердиффузионные мембраны. Они требуют одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Такая мембрана кладется непосредственно на утеплитель. Вентиляционный зазор также составляет 30-50 мм.
Антиконденсатные материалы. Требуют двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Их особенность – влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большой влажности. Вода не опадает в виде капель, а как только создаются условия для проветривания – быстро высыхает.

Ни в коем случае нельзя для гидроизоляции под черепицу применять материалы на битумной основе!

Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха свободно проходили от карниза под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотнитель конька).

Гидроизоляционная пленка раскатывается горизонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначаются на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются специальной клейкой лентой. При этом следует раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Для укладки пленок существует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Если уложить пленку не той стороной кверху, она не будет выполнять гидроизоляционную функцию

Пленки укладывают с провисом между стропилами около 20 мм. Провис необходим для исключения натяжения пленки и ее обрывов в случае уменьшения размеров пленки от холода, а также некоторой «игры» стропильной системы.

Как говорилось выше, для классической и антиконденсатной пленки нужна двухконтурная вентиляция. Для этого высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизоляция лежит в уровень со стропилом, тогда для создания вентиляционного канала между утеплителем и гидроизоляцией необходимо набить по стропилу дистанционный брусок сечением 30×50 мм.

Если высота стропил позволяет оставить зазор между утеплителем и гидроизоляцией, к примеру, используются стропила сечением 50×150 мм, а толщина утеплителя 100 мм, то контррейка не нужна.

Супердиффузионная мембрана не требует зазора над утеплителем, раскатывается непосредственно по стропилам. Если высота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиффузионная мембрана раскатывается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса крыши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам крыши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидроизоляция выводится по стропилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается втом, что быстро удается распознать повреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды.

В местах стыка скатов гидроизоляция укладывается с перехлестом 150-200 мм.

В местах выхода печных и вентиляционных труб выполняется нахлест пленки на стенки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

При устройстве холодного чердака (без применения утеплителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже небольшая разница между температурами в помещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В холодной кровле гидроизоляционные пленки монтируются непосредственно под профилированные листы с расстоянием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный «пирог». В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 — 800 мм.

Кровельный «пирог» для металлочерепицы

Стропила
Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
Обрешетка под металлочерепицу
Металлочерепица
Пароизоляция
Стартовая доска обрешетки
Карнизная планка
Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
Капельник
Держатель желоба
Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет «выветривания» излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное — толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название «сплошная», укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Сплошная обрешетка

Сплошная обрешетка: слева — узел ендовы, справа — примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.