Как выровнять обрезную доску??

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Деревянный пол — удобный, теплый и практичный. Однако со временем даже на качественно смонтированном дощатом настиле все рано могут появиться неровности. Если они начинают мешать, если не дают осуществить какие-то планы по переустройству или обновлению отделки – надо принимать меры. И желательно бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!

А действительно, можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски? По сути, да, есть несколько способов, позволяющих создать новую идеально ровную поверхность пола, не демонтируя старого деревянного. Давайте посмотрим, как это делается.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?

Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.

Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.

Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.

Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.

Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.

В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми.

Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.

Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:

Локальное выравнивание на отдельном участке.
Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
Выравнивание по технологии сухой стяжки.
«Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.

Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.

Локальное выравнивание

Случается, что все выявленные неровности на полу – это всего лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтальности уровнем какой-то «горб», один или несколько, портят всю картину. И очевидно, что будет достаточно всего лишь подрезать эти выпирающие вверх участки, как общая картина станет совершенно иной – пол можно считать ровным.

Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.

Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.

Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.

Правда, такой способ выравнивания не подойдет в том случае, если предполагается сохранить первозданный вид доски под последующую лакировку. Здесь больше к месту будет технология циклевки.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.

Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.

Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность наделать ошибок, вплоть до таких, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит выполнять впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.

Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол покрашен, да еще несколько раз – попробуй отыщи эти шляпки гвоздей… А манкировать этим никак нельзя – быстро убьются шлифовальные насадки циклевочной машины.

И ещё несколько требований. Так, поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.

Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.

Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Довольно часто встречающийся вариант – когда-то пол был очень качественно настелен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами по себе доски поизносились, выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

Вот в таком случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола фанерными листами. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется его поверхность, облагораживается, делается готовой под любое финишное покрытие.

(Пишем здесь и далее именно про фанеру, хотя это могут быть и иные листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.п. – сама суть технологии от этого не меняется).

Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.

Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.

Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.

Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу застилать практически любым финишным покрытием. Причем даже для керамической плитки исключения не делается – она, если соблюдать определенную технологию, великолепно ложится на фанеру.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.

Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.

Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами. Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.

Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать) может оказаться просто неприемлемым

Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…

Мы довольно поверхностно прошлись по выравниванию фанерой – но вовсе не из-за неактуальности вопроса. Напротив – эта технология одна из наиболее востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «от альфы до омеги» освещается эта тема – от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.

Учимся выравнивать пол фанерой!

Этот листовой материал, при должном его качестве, поможет решить проблему неровных полов быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье портала.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Исходные условия — пол прочный, но кривой. Мало того, кривизна сложно поддается какой-то логике – просто в разных местах чередуются то возвышения, то впадины. В таком случае установка лагов получается слишком хлопотным и нерачительным делом – потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола будет слишком чувствительной. Или придется делать лаги разными по толщине – но с этим точно получится сплошное мучение, причем — очень нелдешевое.

Выход есть – монтировать новую фанеру на подкладки-«пятачки», густо расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.

Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в некотором «ассортименте» — так проще варьировать высотой стопки при выравнивании по горизонту.

При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.

Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.

Комната со старым полом, который будет выравниваться фанерой. Горизонтали нет, то есть фанера прямо на доски – не пойдет. Лаги – нежелательны, так как съедают высоту. Остается — подкладки…
Все начинается с разметки. Надо отбить линию по всему периметру комнаты, по которой впоследствии можно будет ориентироваться при выставлении стопок подкладок по высоте. Если имеется лазерный уровень (построитель плоскостей) то задача упрощается — все это займет считаные минуты. На снимке показана отбитая базовая горизонтальная линия — от нее можно будет «плясать» при выравнивании подкладок.
Если лазерного уровня нет, придётся по старинке повозиться с водяным – будет даже точнее. А потом перенести базовую линию на нужную высоту и пробить мелованным шнуром, чтобы ее было хорошо видно на всех стенках помещения.
Подготовленный и рассортированный по толщинам «арсенал» подкладок. Такая сортировка очень упростит работу, когда в ходе установки подкладок будут оперативно требоваться фрагменты «чуть толще» или «чуть тоньше», без конкретного указания размера. Поверьте, так обычно и бывает… Количество подкладок заранее предугадать непросто – все зависит от площади комнаты и от высоты перепадов уровня.
Расстановка таких стопок будет проводиться с примерных шагом 350÷400 мм. Чтобы было проще, комнату заранее рекомендуется расчертить на квадраты с указанными длинами сторон. Вот в пересечении линий разметки как раз и расположатся наши сборные опоры. Крепить их необходимо в полу саморезами, плотно, а значит, могут еще и понадобиться саморезы разной длины. Так, чтобы саморез, пройдя через всю опору по высоте, еще зашёл в доски пола хотя бы на 30 мм.
Первый и последний ряды опор практически упираются в стену, с небольшим, миллиметров пять, просветом от нее. Остальные – по линиям с выбранным шагом расстановки. Перепады уровня порой бывают настолько велики, что нет смысла громоздить высокую опору их тонких подкладок. Можно использовать и обрезки толстой доски, просто потом доведя до нужного уровня тонкими фрагментами.
Как выставлять подкладки по высоте? Это не столь сложно! Ряды вдоль стены поможет выставить нанесенная на стене линия – вершина стопки прокладок должна оказаться на определенном расстоянии от нее по вертикали. И так – по всем точкам вдоль стен. А затем на противоположные подкладки в ряду можно положить ровный брус или металлический профиль, и по нему уже подгонять все подкладки ряда. Если работает лазерный уровень, то еще проще. Надо выставить одну произвольную эталонную подкладку на нужную высоту. Затем к ней сверху вертикально приставляется линейка, на которой делается отметка маркером по линии пересечения лазерной плоскости. И теперь все остальные подкладки нужно вывести на такую высоту, чтобы при приставлении линейки нарисованная и лазерная линии тоже совпали. Работа длительная и довольно утомительная, но никуда не деться.
После того как стопки подкладок выставлены и надежно зафиксированы, можно выполнить утеплительные и звукоизоляционные работы, если они планировались. В демонстрируемом примере для этого используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в пропорции: одна часть цемента на шесть частей пенополистирольных шариков и на четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно выкладывают между опорами. Получается не слишком красиво? – так все равно все будет закрываться фанерой. Да и идеальная ровность выкладки – тоже не нужна. Но, конечно, выше подкладок или на них – укладывать не нужно.
Спустя двое суток такой утеплитель должен достичь той степени зрелости, что позволяет продолжить работу по настилу пола. То есть – можно будет переходить к монтажу фанерных листов.
Ну а если утепление не планируется – сразу переходят к настилу фанерного покрытия. Рекомендуется его стелить в два слоя, так, чтобы общая толщина была не менее 15 мм. В демонстрируемом примере стелется первый слой – 8 мм, второй, чистовой – 10 мм.
Листы тщательно подгоняются и нарезаются на фрагменты, так, чтобы все края легли на подставки. Крепиться фанера к полу должна исключительно через подставки, ни в коем случае не в произвольном месте. Неизбежная вибрация при перемещении пополам уже в ходе их эксплуатации очень быстро вытащит гвозди и саморезы в таких местах.
Фанеру обычно нарезают на карточки-квадраты, с таким размером, чтобы он был около метра, но точно приходился по линиям, расчерченным на полу. В таком случае карточка отлично ляжет краями на подставки. После того как подогнано несколько карт, можно их окончательно закрепить на полу. Было бы большой ошибкой крепить фанеру средними саморезами только к подкладкам. Нет – крепежный элемент должен пройти насквозь фанерный лист, всю сборную подставку и еще углубиться в доску старого пола на 30-40 мм. Так что саморезы могут потребоваться весьма длинные. Иногда не обойдёшься и без сверления тонкого канала под саморез – то есть работы предстоит много.
Одному справиться будет тяжело. Если заручиться помощью товарища, то один может заниматься разметкой и раскроем заготовок, а второй будет их окончательно прикручивать в нужном месте. И сразу же проверять правильность установки и соответствие горизонтали с помощью уровня. На этой стадии еще сохраняется возможность внесения некоторых корректив. Первые карты устанавливаются с обязательным зазором от стены в 8-10 мм. И между всеми последующими листами также оставляется деформационный зазор в 5-7 мм.
Если качественно выложен нижний слой, то с верхним будет уже намного проще. Здесь уже допускается провести укладку крупных листов, даже без их раскроя. Единственное условие – чтобы стыки нижнего ряда не совпали со стыками верхнего. Здесь тоже нельзя забывать о деформационных зазорах. На иллюстрации хорошо показано, что для соблюдения единого размера этих зазоров мастера применили калибрующие вставки нужной толщины. Верхний ряд крепится уже непосредственно к нижнему, саморезы большие не требуются. Шаг между крепежными деталями. – около 300 мм.
Вот что получилось в итоге – практически идеальная поверхность, пригодная для настила любого финишного напольного покрытия. Слаженная бригада из двух человек потратит на такую комнату, площадью около 20 «квадратов», порядка двух рабочих дней. У самодеятельного мастера с помощником может уйти и больше времени, но и платить никому не придется.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Это – очень интересная технология, позволяющая ликвидировать даже очень серьёзные перепады высоты старого пола, придать ему отменные термоизоляционные и шумоподавляющие качества и выдать в итоге идеально ровную поверхность, годную для любого напольного покрытия.

Смысл заключается в следующем. Само выравнивание выражается в распределении по поверхности пола сухой легкой засыпки. Затем с помощью определенных операций она выводится точно по горизонтали. После этого по этой выровненной сыпучей массе укладываются гипсоволоконные плиты толщиной 20 мм, которые благодаря имеющейся у них замковой системе сшиваются и склеиваются между собой.

Распределение нагрузки, благодаря взаимной связанности элементов пола и их большой площади, происходит очень равномерно. Дилетантам кажется невероятным, но никакого движения или проседания сухой засыпки не происходит – поверхность получается идеально ровная и очень стабильная.

Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:

1 и 2 – это основание пола и стенка соответственно. Здесь на схеме фигурирует бетонное перекрытие, но в качестве основания может выступать практически любая стабильная поверхность, в том числе и старый дощатый пол.

3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола она еще и предотвратит просыпание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.

4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

5 – сухая засыпка. Чаще всего в ее роли выступает специально отсортированный керамзит меркой фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов специально освоили выпуск таких засыпок. По отзывам мастеров лучшей из предлагаемых в продаже считается Компэвит.

Компэвит

6 – укладываемые на слой засыпки элементы пола. Они имеют гипсоволоконную структуру, выпускаются двухслойными, толщиной 20 мм, и по краям оснащены замковой ламелью. По сути, получается, что один слой несколько смещен относительно второго, что и дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.

элементы пола кнауф

7 – овалом выделен участок стыковки элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило – знакомый всем ПВА), затем укладывается очередной элемент, чтобы его выступающая верхняя замковая ламель точно легла на промазанную клеем нижнюю.

8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются саморезы, завершающие процесс стыковки элементов пола. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойным заходом резьбы и имеющие самозенкующую головку – они легко топятся в ГВЛ-листе и очень хорошо удерживаются в нем.

9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.

10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.

Слишком долго про технологию чухой стяжки в этой публикации распространяться не будем – читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не особо сложна, а ее элементы – не столь дороги. Если его эта тема заинтересовала больше, чем другие технологии, разбираемые в статье, то перенаправим его на более детальное рассмотрение.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.

Да, именно так можно позиционировать статью, к которой приведет рекомендуемая ссылка. Есть там и немного теории, и методика расчета количества материалов, и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой стяжки пола.

«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

Да, и такое возможно на деревянном полу, если кто не знал.

Варианты могут быть такие:

Обычная цементно-песчаная стяжка с разравниванием по созданной системе маяков.
Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.

И то и другое можно отнести, так сказать, к экзотическим в какой-то мере способам выровнять старый деревянный пол. Но это действительно работает, если учтены все возможные риски.!

Итак, по первому варианту.

Действительно, иногда выровнять деревянные полы можно цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых лаг и досок будет испытывать очень серьёзную дополнительную нагрузку. И под цементную стяжку подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим шагом установки лаг. Зато такая технология позволяет выровнять основание даже с очень большими неровностями.

Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди, заделывают щели. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после ее высыхания – покрывается гидроизоляционным материалом. Далее готовится система маяков, укладывается армирование (сетки – если это необходимо) и, после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3), производится заливка. Залитый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой тоже никаких особых нюансов не таит.

По второму варианту.

Выровнять старые деревянные полы вполне можно, используя самовыравнивающиеся смеси. Это поистине универсальное средство, которое отлично нивелирует любые неровности. В итоге – поверхность, как идеальный вариант под укладку другого напольного покрытия.

Однако залить такие полы для новичка – весьма непросто. Любая ошибка может стать фатальной, потребующей впоследствии демонтажа полопавшейся стяжки, а может – и старого деревянного основания, как повезет…Да и стоят качественные смеси для выравнивания недешево.

Наливной пол Волма Экспресс

Рекомендуем посмотреть видеосюжет – он, возможно, поможет правильно оценить свои силы, прежде чем принимать столь ответственное решение.

Видео: Пример заливки самовыравнивающегося пола на деревянное основание.

Можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски?

Как определить состояние пола из дерева в доме

Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.

Пол перед началом работ по выравниванию следует подвергнуть очень тщательной ревизии, при необходимости — подремонтировать.

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

Локальное выравнивание на отдельном участке.
Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
Выравнивание по технологии сухой стяжки.
«Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.

Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.

Локальное выравнивание

Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.

Электрический рубанок очень здорово помогает быстро удалить выступающие неровности половиц.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Процесс выравнивания деревянного пола циклевкой.

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

(Пишем здесь и далее именно про фанеру, хотя это могут быть и иные листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.п. – сама суть технологии от этого не меняется).

Даже жутковатый с виду стары дощатый пол, но не потерявший своей прочности, можно довольно быстро сделать «новым», закрыв его полностью листами фанеры.

Выравнивание фанерой по лагам

Монтаж фанеры по лагам – с размещением в пространстве между старым и новым полом термоизоляционного и шумопоглощающего материала.

Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…

Учимся выравнивать пол фанерой!

Этот листовой материал, при должном его качестве, поможет решить проблему неровных полов быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье портала.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться часто расставленными подкладками, одиночными или собранными стопкой.

	Комната со старым полом, который будет выравниваться фанерой. Горизонтали нет, то есть фанера прямо на доски – не пойдет. Лаги – нежелательны, так как съедают высоту. Остается — подкладки…
	Все начинается с разметки. Надо отбить линию по всему периметру комнаты, по которой впоследствии можно будет ориентироваться при выставлении стопок подкладок по высоте. Если имеется лазерный уровень (построитель плоскостей) то задача упрощается — все это займет считаные минуты. На снимке показана отбитая базовая горизонтальная линия — от нее можно будет «плясать» при выравнивании подкладок.
	Если лазерного уровня нет, придётся по старинке повозиться с водяным – будет даже точнее. А потом перенести базовую линию на нужную высоту и пробить мелованным шнуром, чтобы ее было хорошо видно на всех стенках помещения.
	Подготовленный и рассортированный по толщинам «арсенал» подкладок. Такая сортировка очень упростит работу, когда в ходе установки подкладок будут оперативно требоваться фрагменты «чуть толще» или «чуть тоньше», без конкретного указания размера. Поверьте, так обычно и бывает… Количество подкладок заранее предугадать непросто – все зависит от площади комнаты и от высоты перепадов уровня.
	Расстановка таких стопок будет проводиться с примерных шагом 350÷400 мм. Чтобы было проще, комнату заранее рекомендуется расчертить на квадраты с указанными длинами сторон. Вот в пересечении линий разметки как раз и расположатся наши сборные опоры. Крепить их необходимо в полу саморезами, плотно, а значит, могут еще и понадобиться саморезы разной длины. Так, чтобы саморез, пройдя через всю опору по высоте, еще зашёл в доски пола хотя бы на 30 мм.
	Первый и последний ряды опор практически упираются в стену, с небольшим, миллиметров пять, просветом от нее. Остальные – по линиям с выбранным шагом расстановки. Перепады уровня порой бывают настолько велики, что нет смысла громоздить высокую опору их тонких подкладок. Можно использовать и обрезки толстой доски, просто потом доведя до нужного уровня тонкими фрагментами.
	Как выставлять подкладки по высоте? Это не столь сложно! Ряды вдоль стены поможет выставить нанесенная на стене линия – вершина стопки прокладок должна оказаться на определенном расстоянии от нее по вертикали. И так – по всем точкам вдоль стен. А затем на противоположные подкладки в ряду можно положить ровный брус или металлический профиль, и по нему уже подгонять все подкладки ряда. Если работает лазерный уровень, то еще проще. Надо выставить одну произвольную эталонную подкладку на нужную высоту. Затем к ней сверху вертикально приставляется линейка, на которой делается отметка маркером по линии пересечения лазерной плоскости. И теперь все остальные подкладки нужно вывести на такую высоту, чтобы при приставлении линейки нарисованная и лазерная линии тоже совпали. Работа длительная и довольно утомительная, но никуда не деться.
	После того как стопки подкладок выставлены и надежно зафиксированы, можно выполнить утеплительные и звукоизоляционные работы, если они планировались. В демонстрируемом примере для этого используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в пропорции: одна часть цемента на шесть частей пенополистирольных шариков и на четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно выкладывают между опорами. Получается не слишком красиво? – так все равно все будет закрываться фанерой. Да и идеальная ровность выкладки – тоже не нужна. Но, конечно, выше подкладок или на них – укладывать не нужно.
	Спустя двое суток такой утеплитель должен достичь той степени зрелости, что позволяет продолжить работу по настилу пола. То есть – можно будет переходить к монтажу фанерных листов.
	Ну а если утепление не планируется – сразу переходят к настилу фанерного покрытия. Рекомендуется его стелить в два слоя, так, чтобы общая толщина была не менее 15 мм. В демонстрируемом примере стелется первый слой – 8 мм, второй, чистовой – 10 мм.
	Листы тщательно подгоняются и нарезаются на фрагменты, так, чтобы все края легли на подставки. Крепиться фанера к полу должна исключительно через подставки, ни в коем случае не в произвольном месте. Неизбежная вибрация при перемещении пополам уже в ходе их эксплуатации очень быстро вытащит гвозди и саморезы в таких местах.
	Фанеру обычно нарезают на карточки-квадраты, с таким размером, чтобы он был около метра, но точно приходился по линиям, расчерченным на полу. В таком случае карточка отлично ляжет краями на подставки. После того как подогнано несколько карт, можно их окончательно закрепить на полу. Было бы большой ошибкой крепить фанеру средними саморезами только к подкладкам. Нет – крепежный элемент должен пройти насквозь фанерный лист, всю сборную подставку и еще углубиться в доску старого пола на 30-40 мм. Так что саморезы могут потребоваться весьма длинные. Иногда не обойдёшься и без сверления тонкого канала под саморез – то есть работы предстоит много.
	Одному справиться будет тяжело. Если заручиться помощью товарища, то один может заниматься разметкой и раскроем заготовок, а второй будет их окончательно прикручивать в нужном месте. И сразу же проверять правильность установки и соответствие горизонтали с помощью уровня. На этой стадии еще сохраняется возможность внесения некоторых корректив. Первые карты устанавливаются с обязательным зазором от стены в 8-10 мм. И между всеми последующими листами также оставляется деформационный зазор в 5-7 мм.
	Если качественно выложен нижний слой, то с верхним будет уже намного проще. Здесь уже допускается провести укладку крупных листов, даже без их раскроя. Единственное условие – чтобы стыки нижнего ряда не совпали со стыками верхнего. Здесь тоже нельзя забывать о деформационных зазорах. На иллюстрации хорошо показано, что для соблюдения единого размера этих зазоров мастера применили калибрующие вставки нужной толщины. Верхний ряд крепится уже непосредственно к нижнему, саморезы большие не требуются. Шаг между крепежными деталями. – около 300 мм.
	Вот что получилось в итоге – практически идеальная поверхность, пригодная для настила любого финишного напольного покрытия. Слаженная бригада из двух человек потратит на такую комнату, площадью около 20 «квадратов», порядка двух рабочих дней. У самодеятельного мастера с помощником может уйти и больше времени, но и платить никому не придется.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:

Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.

4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

По общему мнению, самая качественная выравнивающая засыпка для сухой стяжки – Компэвит.

Компэвит

Гипсоволоконные элементы пола производства компании Knauf

элементы пола кнауф

Специальный саморез для систем сухой стяжки с гипсоволоконными элементами пола

9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.

10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.

Да, именно так можно позиционировать статью, к которой приведет рекомендуемая ссылка. Есть там и немного теории, и методика расчета количества материалов, и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой стяжки пола.

«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

Да, и такое возможно на деревянном полу, если кто не знал.

Варианты могут быть такие:

Обычная цементно-песчаная стяжка с разравниванием по созданной системе маяков.
Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.

Итак, по первому варианту.

По второму варианту.

Наливной пол Волма Экспресс

Видео: Пример заливки самовыравнивающегося пола на деревянное основание.

Выравнивание пола при значительных дефектах

Возможно ли выравнивание старого деревянного пола при негодных досках? Однозначно, нет. Рассохшиеся и начавшие гнить доски не стоит даже пытаться использовать как основу под .

Здесь возможны следующие решения:

Полный демонтаж пола вместе с лагами. Затем на керамзитовую подсыпку , армированная стальной сеткой. После высыхания и набора бетоном прочности стяжка перекрывается подложкой (из фанеры или ОСБ), на которую и кладется ламинат.
Если же состояние старых лаг еще приемлемо для дальнейшей эксплуатации, то по ним лучше сделать настил из ОСБ или фанеры. Толщина этих материалов, несущих всю нагрузку, должна быть 18-22 мм в зависимости от шага лагов.

Листы следует кроить так, чтобы соседние края ложились на одну опору. Альтернативой основы пола в один лист могут быть два листа толщиной 10-12 мм с перехлестом стыков и притягиванием саморезами с шагом не больше 30 см.

Чтобы выровнять старый деревянный пол под новое и современное напольное покрытие (типа ламината) разработано немало способов. Некоторые из них вполне доступны для выполнения своими руками, а для реализации других потребуется привлекать профессионалов. Во всяком случае, советами последних никогда не следует пренебрегать.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Определение уровня деревянного пола на лагах

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Установка регулируемых лаг на бетонное основание

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Утепление пола минеральной ватой

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

Укладка фанерных листов на лаги

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера. На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

Чем лучше выровнять деревянный пол

Перед тем, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, нужно определиться для каких целей будет выполняться выравнивание. Это может быть что угодно, и от цели зависят средства, потому что разное предназначение деревянного пола может диктовать разные способы выравнивания. А выравнивать пол можно под определенные нужды:

Для придания эстетических качеств, свойственных натуральной древесине.
Выровнять деревянный пол под ламинат.
Выровнять деревянный под пол плитку.
Выровнять деревянный пол под ДСП.

От того, какая судьба дальше ждет отреставрированный пол, зависит и способ восстановления поверхности. Для начала прикинем, как можно просто выровнять пол для подчеркивания эстетических свойств древесины.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
правило.

Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Зачем нужно выравнивать деревянный пол?

Если старый пол кривой, имеет непривлекательный вид, требуется заменить покрытие. Перед этим мастера рекомендуют его выровнять. Зачем это делать?

Мягкие покрытия (такие, как ковролин, линолеум) допускают наличие небольших перепадов по высоте. Но по возможности все дефекты лучше устранить. Жесткие материалы (такие, как ламинат, паркет) нуждаются в обустройстве идеально ровного основания. Малейшие неровности приводят к тому, что конструкция не выдерживает оказываемую нагрузку, вздувается, быстро изнашивается. Если перепады большие, то укладку паркета произвести не получится, тогда утепляем.

Со временем даже высококачественное деревянное покрытие портится: в нем образуются дыры, щели, конструкция прогнивает и выгибается. Выравнивание чернового пола позволяет добиться следующего:

отсутствие перепадов при ходьбе по квартире;
эстетичный внешний вид финальной отделки;
обеспечение нормальных условий эксплуатации чистового пола, за счет чего продлевается срок его службы.

Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?

Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:

эстетичный внешний вид напольного покрытия;
отсутствие перепадов при движении по помещению;
продление срока службы чистого пола за счет обеспечения нормальных условий его эксплуатации.

Выравнивание деревянного пола по второму методу во многом сходно с первым.

Предлагаем ознакомиться Чем покрасить новую деревянную дверь

Из инструмента понадобятся:

фомка (гвоздодёр), клещи, шуруповерт. Строительный фен или газовая горелка, шлифмашина;
свёрла диаметром 3-4мм, саморезы по дереву достаточной длины (обычно 75-105мм);
режущий инструмент – ножовка или лобзик;
рубанок;
пузырьковый уровень достаточной длины (1,5м или больше);
материалы для опорных подкладок – обрезки ДВП, OSB/QSB/фанеры/ламината разной толщины, антисептик. Половая доска той же толщины (для замены проблемных участков, если таковые имеются);
карандаш;
рулетка;
угольник;
средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, строительные наколенники.

Комплект инструментов для выравнивания деревянного пола.

Срываем половые доски. Убираем весь мусор. Оцениваем состояние лаг.

В первом случае исправить геометрию лаг невозможно. За годы они принимают форму искривлённого перекрытия. Выравнивание деревянного пола при таком варианте событий выполняем нашивкой поверх существующей лаги дополнительной выравнивающей на всё тех же подкладках с индивидуальным подбором толщины по месту.

Очерчиваем горизонт описанным в первой части данной статьи способом. Устанавливаем предварительно антисептированные выравнивающие лаги. Так как нагрузка на них будет больше, чем в первой части статьи (из-за большего шага основных лаг), необходимо либо увеличить толщину до 40мм, либо уменьшить шаг опорных подкладок до 250-300 мм.

Во втором случае лучше заменить проблемные лаги новыми идентичной высоты с обязательной пропиткой антисептиком. Установку новых лаг выполняем тем же способом, которым были установлены старые.

Перед укладкой половых досок на место очищаем их от старой краски и приводим в порядок боковые торцы. Для этого применяем строительный (промышленный) фен или газовую горелку. Поэтапно, небольшими участками, разогреваем краску до появления вздутий. Жестким шпателем шириной 40-60 мм счищаем размягчённую краску.

Подгнившие, растрескавшиеся доски меняем на новые той же толщины. Часто старые доски из-за усушки становятся чуть тоньше своего первоначального размера. В связи с этим новые доски (они должны быть сухими), возможно, придётся построгать для выравнивания толщины. Монтаж деревянного пола из досок выполняем с помощью саморезов, утапливая шляпки в тело досок.

В тех случаях, когда дощатый пол за годы службы сильно поврежден гниением или шашелем, лучше установить поперечные минилаги с последующим устройством листового настила, разобранным в первом методе.

Особенности разных типов основания под ламинат

Подготовка основания зависит от его типа:

в случае с бетонным полом все довольно просто. Достаточно просто удалить пыль, прогрунтовать его и использовать тонкий слой самовыравнивающейся смеси для того, чтобы получить идеально ровную поверхность;

Самовыравнивающаяся смесь даст достаточно ровную поверхность

деревянный пол бывает разный (например, дощатый или с использованием плит OSB). И подготовка основания в этом случае зависит главным образом от состояния старого пола. Если доски прогнили, то придется их менять, также обязательным этапом подготовки можно считать выравнивание поверхности досок, часто поверх них для дополнительной жесткости настилаются плиты OSB либо простая толстая фанера.

Такой пол требует подготовки и частичной замены

В целом, подготовка деревянного пола под ламинат более ответственное занятие, чем подготовка основания бетонного. Лучше потратить лишних 2-3 дня на подготовку чем через год-два менять напольное покрытие.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги

А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями

Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Локальное выравнивание

Уклон пола к середине. Как правило, такой дефект возникает в местах, которые интенсивно эксплуатируются.

Объёмные впадины могут быть заполнены прочным материалом. Народные умельцы предлагают бюджетные составы: штукатурки, шпатлёвки, цементы, клеи в смеси с древесными опилками. Каждый имеет право на эксперименты. Но пол должен служить десятилетиями. Гарантий, что эти составы не превратятся в крошку, нет.

Поэтому – как это банально не звучит – доверьтесь профессионалам. Лучший выбор – самовыравнивающие растворы. Так можно выровнять деревянный пол под ламинат. Цементная основа, армирующие волокна, полимерные модификаторы. Ceresit, Kerstonit, Vetonit, Knauf, Старатель – самые известные бренды. Но даже эти составы прямо не предназначены для применения по деревянному полу.

Перед покупкой следует изучить инструкцию: величину усадки, количество фибры или волокон (чем больше, тем лучше). Если их нет, заливать придётся по армирующей сетке, прибитой скобками к доскам. Этого лучше избежать. Не стоит использовать финишные смеси, если требуемая высота слоя будет более 5 мм.

Самовыравнивающийся состав продаётся предварительно смешанным, в больших вёдрах, или в виде сухих смесей. В последнем случае пропорция воды и смеси должна быть соблюдена с аптекарской точностью.

Избыток воды приведёт к расслоению состава, уменьшит прочность

Особое внимание обращают на время застывания: смесь надо успеть использовать в этот период

Определяются области старого деревянного пола, которые необходимо заполнить. Они должны быть абсолютно жёсткими. На них акриловой шпатлёвкой заделываются все места, куда может стечь самонивелир. Примыкания пола к стенам закрываются демпферной лентой. Затем площадь всего пола очищается, обеспыливается.

Наносится влагозащитный грунтовочный состав на участок, где будет применяться самовыравнивающий материал. Если праймер впитывается очень быстро, требуется нанести 3 – 4 слоя.

Вылейте большое количество хорошо перемешанного выравнивателя на самую низкую точку основания. Распределите его по полу зубчатым шпателем, раклей или игольчатым валиком (высота иголок на 2 мм выше слоя заливки) так, чтобы он полностью покрыл пониженную область.

Смесь найдёт собственный уровень, скроет неровности, но должна быть изначально распределена по всей площади.

Дайте материалу высохнуть в соответствии с указаниями производителя. Фрагментарное выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью заканчивается обрезкой демпферной ленты.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

Этапы выравнивания:

монтаж реек по уровню
заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
проверка поверхности с помощью уровня
укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Обследование пола

доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
правило.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

Возможность выравнивания
Необходимость выравнивания деревянного покрытия
Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Подготовительный этап

В первую очередь требуется определить перепад высоты пола и выполнить разметку под будущее ровное основание. Мини лаги из бруса с настилом из листового материала помогут выровнять пол с перепадом высот в диапазоне 30 — 100 мм.

Используя лазерный или обычный уровень, нанесите на стены помещения по всему периметру строго горизонтальную линию приблизительно в 40 см от пола – она послужит точкой отсчета. Замерив расстояние от этой линии до пола в углах помещения, вы сможете вычислить перепад высоты.

Для мини лаг можно использовать брус сечением от 20х20 мм. Чтобы определить, на каком уровне будет располагаться плоскость опор для настила, к самой высокой точке пола прибавьте толщину бруса, который собираетесь использовать. По полученной отметке проведите новую строго горизонтальную линию – именно на нее будете ориентироваться, устанавливая лаги. Чтобы было проще работать, можно натянуть шнур и при установке каждой лаги, выравнивать их по контрольной линии.

Метод циклевки

Циклевка – способ выравнивания деревянной напольной поверхности, идеально подходящий для пола, изготовленного из толстых и крепких досок. Прежде чем циклевать полы, вы должны убедиться: качество начального материала не пострадает от того, что вы снимете с досок несколько миллиметров слоя. Циклевка дает отличные результаты, но при этом работы по циклевке сложны, дороги, от них бывает много шума, мусора и пыли. Совет: циклевать полы можно и вручную, но лучше отказаться от экономии и арендовать циклевальную машинку, так процесс выравнивания пройдет гораздо быстрее.

Перед началом работ по циклевке убедитесь в том, что все доски в полу прочно забиты, а крепежные элементы не разболтались и держатся глубоко и крепко в материале. Если гвозди и шурупы будут неплотно вбиты – есть высокая вероятность испортить циклевальное оборудование.

Работы по циклевке проводят в спецодежде – надевают специальную респираторную маску, очки и наушники.

После циклевания на полы можно настелить любое покрытие: ламинат, линолеум или просто прокрасить или пролакировать деревянную поверхность.

Определение состояния пола

Чтобы остановить выбор на конкретном способе выравнивания, следует оценить состояние покрытия. Степень повреждений является основным показателем необходимости демонтажа старой древесины и установки новых досок.

Первый этап выполняется достаточно просто. Нужно не спеша пройтись вдоль и поперек по всей поверхности перекрытия

Важно тщательно изучить каждый сантиметр покрытия. При ходьбе может возникать большой прогиб досок

Это покажет, насколько древесина потеряла свои изначальные характеристики.

После этого приступают к этапу постепенного демонтажа конструкции. Сначала следует снять всего 2–3 доски и посмотреть на состояние лаг. Особенность опорных элементов в том, что они со временем поддаются пагубному воздействию влаги или плесени. Факторы воздействуют комплексно, разрушая структуру древесины. Выровнять деревянный пол в частном доме потребуется в том случае, если лаги испорчены по вине насекомых, которые постепенно проделывают в дереве ходы.

Если в результате тщательного осмотра владелец не обнаруживает критических проблем в функционировании досок и лаг – процесс выравнивания пройдет быстро и не потребует колоссальных затрат. Вариант возможен только в случае цельности элементов, отсутствия гнили, трещин, прогибов и характерного скрипа.

Мокрая стяжка пола

Выравнивание мокрой стяжкой производится специальной смесью на чистый пол, по выставленным маякам.

Мокрая стяжка создается для первоначального выравнивания пола или для покрытия пола под финишную отделку. В ее состав входят цемент, песок и гравий.

Основные задачи мокрой стяжки:

выравнивание пола;
укрепление основания пола;
утепление;
звукоизоляция;
защита трубопроводов.

Раствор для стяжки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо приготовить цементно-песчаный раствор с добавлением специальных препаратов. Нужно замесить раствор и подождать, пока он наберет прочность. Раствор должен быть плотным и не иметь трещин. Готовую стяжку можно купить в специализированных магазинах.

Способы, которые помогут вам выровнять деревянную поверхность пола

Нужно понимать, что выбор способа выравнивания деревянного пола находится в прямой зависимости от ряда факторов: нужно учитывать и конкретный материал, из которого изготовлены полы и характер неровностей. Только при учете всех указанных факторов можно верно выбрать технологию для проведения работ и определиться с материалами, которые помогут вам сделать пол идеально ровным.

Неровности на деревянном покрытии могут быть различной природы: глубокие и мелкие трещины, червоточины, сколы, просевшие доски, перепады в высоте покрытия. И первое, что вам будет нужно сделать, – это правильно оценить характер неровностей: они могут быть несущественными (от пяти миллиметров до одного сантиметра) и значительными (до двух до десяти сантиметров).

Если покрытие имеет несерьезные неровности или перепады в высоте, выровнять его возможно следующими методами: циклевкой, шпатлевкой, обустройством мокрой стяжки с использованием самовыравнивающих смесей, настилом покрытия листового типа из ДСП, фанеры или же OSB.

При сильных неровностях и значительных перепадах равнение полов осуществляется цементной мокрой стяжкой или же обустройством листовой поверхности на лагах. Давайте рассмотрим перечисленные техники выравнивания деревянных полов более подробно.

Обустройство листового покрытия

Если деревянные полы положены по уровню и неровность возникла из-за проседания отдельных досок, и на покрытии проявились так называемые волны – имеет смысл ровнять полы методом обустройства листового покрытия. Проще всего положить такое покрытие из фанерных листов.

Листы выкладываются прямо на черновую основу, а их толщина выбирается исходя из характера неровностей. Если все появившиеся волны имеют примерно одинаковую высоту – в обустройстве настила желательно использовать тонколистную фанеру. А вот если неровности неоднородны – выбирайте толстую фанеру или используйте в работе OSB.

Листовой материал следует крепить к верхней части каждой доски с помощью шурупов. Между листами в стыковых зонах обязательно оставляется пространственный зазор в два миллиметра. После этот зазор нужно зашпатлевать.

Если доски полового основания просели слишком глубоко – просто положить листы на основание будет недостаточно. Их необходимо поместить на ленточную опору. В этой работе есть свои профессиональные тонкости, поэтому если вы, никогда не занимались ей – лучше доверить монтаж специалистам или же посмотреть подробную видеоинструкцию с детальным описанием каждого этапа работ. То же можно сказать и о методе мокрой цементной стяжки.

Циклевка полового покрытия

Циклевка половой доски является самым бюджетным способом сделать ее поверхность идеально ровной. Учитывая то, что половицы имеют толщину от 20 мм до 50 мм, этот процесс можно повторять несколько раз. Проводится эта процедура с помощью специального циклевочного устройства. Его можно купить или взять в аренду. Более бюджетным решением является приобретение электрорубанка. Этот инструмент отличается высокой производительностью и компактными размерами.

Перед началом работы необходимо провести такие подготовительные мероприятия:

снять плинтусы;
накрыть защитной пленкой предметы, которые могут пострадать от пыли;
утопить или удалить торчащие гвозди;
замерить уровень пола, чтобы определить толщину удаляемого слоя.

Работу следует начинать от самого высокого места на поверхности, постепенно выравнивая древесину до требуемого уровня. По окончании циклевки выходит ровная, но шероховатая поверхность. Возникает вопрос, как отшлифовать половицы? Лучше всего с помощью лентошлифовальной машины. Это довольно полезный инструмент, который желательно иметь дома. Постепенно уменьшая зернистость сменных лент, доведите половое покрытие до идеальной гладкости. Следует помнить, что шлифовка сопряжена с огромным количеством мельчайшей пыли. Следует тщательно изолировать помещение, используя шторы и мокрые тряпки.

Циклевка половой доски позволяет устранить неровности половиц. Но она не решает проблему щелей. Их можно заделать несколькими способами, не срывая половицы.

Заделать щели можно такими материалами:

Самостоятельно изготовленной смесью из клея ПВА и мелких древесных опилок. Перед смешиванием опилки запариваются в кипятке. Чтобы шов не выделялся на фоне краски, в смесь добавляется краситель.
Рейками. Ширина реек подгоняется под каждую щель. Перед тем как забить рейки в проемы, их надо обильно смазать столярным клеем. Выступающие части стачиваются. Шлифование проводится вручную или инструментами.
Шпаклевкой. В строительных магазинах можно приобрести специальную мебельную шпаклевку любого цвета. Как правило, требуется несколько слоев, так как затирка усаживается при высыхании.

Определение состояния напольного покрытия

При оценке состояния деревянного пола очень важно выявить степень его повреждения, провести его осмотр на наличие грибка, гнили, провалов и скрипов. Если есть повреждения, их необходимо обязательно устранить. Если таких недостатков не обнаружено, то далее оцениваем величину неровностей пола

Под неровностями пола имеются ввиду бугры или прогибы

Если таких недостатков не обнаружено, то далее оцениваем величину неровностей пола. Под неровностями пола имеются ввиду бугры или прогибы.

Для этого понадобится подготовить: пузырьковый уровень длиной не менее двух метров, правило (алюминиевая рейка) или просто ровная длинная рейка.

Стоит отметить, что древесина не устойчива к влаге, поэтому «мокрые» методы выравнивания, такие как цементная стяжка или специальные смеси для выравнивания полов не подойдут.

Для выравнивания деревянных полов лучше всего подходит обычная фанера. Она устойчива к нагрузкам и считается довольно экологичным материалом.

Выравнивание пола фанерой, МДФ или ДСП

Для укладки плит пол не стоит так серьезно подготавливать, достаточно просто убедиться в том, что лаги в нормальном состоянии и не требуют ремонта, доски, конечно, имеют уже волнообразный профиль, но при толщине плиты 8-10 мм и ширине доски около 20 см вполне возможно просто уложить лист на деревянный пол, сверившись со строительным уровнем по всем координатам. В этом случае листовой материал просто крепится к поверхности пола, но нужно вычислить длину волны и расположить саморезы в потаях так, как показано на рисунке.

Тогда массив доски и плита компенсируют незначительные перепады и такая поверхность уже готова под укладку плитки или ламината.

Если же перепад более, чем 3 см, тогда придется устраивать ленточную опору под листы ДСП или OSB. Эта опора представляет собой минилаги из планки и бруса. Выставляются они строго по уровню, а расстояние между лагами при толщине фанеры или ДСП в 18 мм должно быть не более, чем 40-50 см.

Такими способами можно достаточно быстро выровнять деревянный пол, не прибегая к его демонтажу. Эти способы хороши только в тех случаях, когда основные лаги в отличном состоянии, потому что демонтаж всего пола уже после укладки напольного покрытия может привести к неожиданно высоким расходам. Главное в этом деле — точный расчет и достаточный бюджет. При наличии этих двух составляющих можно добиться от деревянного пола любых желаемых результатов. Удачной работы.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

Циклевка
Самовыравнивающаяся смесь
Фанера
Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.