Как же тщательно мы выбираем входную дверь в квартиру! Читаем массу отзывов, изучаем предложения производителей, вникаем во все тонкости и нюансы. Обидно, но даже после покупки самой качественной двери проблема сквозняков и периодического заклинивания замка из-за проседания полотна может не исчезнуть. Причина – неправильная установка. Монтаж входных дверей в квартиру можно выполнить своими руками, если следовать определенным инструкциям и иметь минимальные навыки работы с инструментом. Если есть сомнения в собственных силах, разумнее обратиться к профессионалам.
Инструмент для установки двери
Вот набор, который пригодится, чтобы выполнить самостоятельный монтаж входных дверей:
- перфоратор/ударная дрель;
- шуруповерт;
- болгарка, нужна в т.ч. для расширения дверного проема;
- лом или монтировка;
- молоток;
- долото;
- отвертки;
- гвоздодер;
- уровень и рулетка;
- карандаш;
- нож;
- отвес (легко делается самостоятельно);
- пульверизатор;
- анкерные болты длиной не менее 15 см. Лучше заранее узнать в компании, где покупаете дверь, есть ли болты в комплекте;
- накидная головка гаечного ключа для крепления анкерных болтов;
- стальная арматура сечением 10 мм и длиной 10-12 см (8-12 шт.), если дверь будет крепиться сваркой к проушинам;
- сварочный полуавтомат – при креплении проушин к арматуре сваркой;
- монтажная пена;
- силиконовая смазка;
- распорные клинья – деревянные или пластиковые. Можно сделать самостоятельно, можно купить;
- мусорные мешки.
Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.
Дополнительно понадобится штукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.
Входные двери от «Двери Престиж»
Компания «Двери Престиж» с 2011 года занимается продажей и установкой металлических входных дверей. Ассортимент насчитывает сотни моделей от проверенных отечественных и зарубежных производителей. Специалисты компании могут установить дверь и фурнитуру, расширить и усилить дверной проем, отрегулировать петли, запенить швы и утеплить дверную коробку. Есть гарантийное и сервисное обслуживание. На сайте компании можно найти подробную информацию и выполнить удобный поиск двери по параметрам.
Демонтаж старой двери
Прежде, чем установить новую дверь, необходимо избавиться от имеющейся. Разрушать, как известно, проще, чем строить, но в нашем случае и разрушать необходимо с умом, чтобы не нажить себе дополнительных проблем.
Демонтаж выполняют следующим образом:
- первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
- далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
Особенно осторожно демонтаж дверной коробки (лутки) стоит проводить, если стены выполнены из газо- или пенобетона, так как эти материалы подвержены сколам.
Замеры дверного проема
Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.
Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:
- главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
- замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
- у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей
- если планируется поставить дверную коробку шире предыдущей, то обратите внимание на размер опорной балки над дверным проемом. В идеале он должен быть на 4-5 см шире имеющейся дверной коробки. В противном случае расширять проем не рекомендуется.
Подготовка дверного проема
На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:
- удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
- проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
- проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
- удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
- многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
- осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
- осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
- укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
- проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.
Монтаж металлической входной двери своими руками
В большинстве случаев в качестве входной двери берут именно металлическую. О том, что нужно учесть при выборе металлической двери, мы писали в предыдущей статье – перед покупкой не мешает ознакомиться с информацией. В связи с большой популярностью металлических дверей рассмотрим процесс монтажа именно на их примере.
Монтаж дверной коробки
В зависимости от материала стен и толщины дверного проема используют один из следующих способов монтажа коробки:
- анкерными болтами, для которых в коробке предусмотрены технологические отверстия;
- сварка проушин и кусков арматуры, вбитых в стену.
Если есть возможность выбрать, то лучше отдать предпочтение анкерному креплению. Во-первых, оно делается проще и быстрее. Во-вторых, двери, установленные на проушины, проще взламываются.
Монтаж дверной коробки на анкерные болты
Это наиболее популярный вариант, потому с большой долей вероятности вам придется столкнуться именно с ним. Ничего сложного в монтаже нет, вам надо лишь следовать инструкции:
- на дверное полотно устанавливают ручки и замки. Замки уже могут быть врезаны (в 98% случаев). Необходимо проверить, насколько плавно открывается и закрывается полотно, и входят ли ригели в вырезанные в коробке отверстия. Если входят с трудом, то лучше обратиться к продавцу/производителю, так как провести гарантийную замену проще еще до установки. О нюансах установки ручек читайте ниже;
- полотно снимают с петель, а дверную коробку ставят в проем, подкладывая под нее подкладки толщиной 1-2 см. Важно найти строго вертикальное положение, используя отвес и нивелир. Если все верно, проводится фиксация на клинья из дерева или пластика, после чего вновь проверяется вертикальность. Отклонение всего на 1-2 мм уже может существенно сказаться на эксплуатационных качествах, причем не в лучшую сторону. Клинья лучше брать конусообразной формы, чтобы их проще было выбить по окончанию монтажных работ, но некоторые мастера советуют оставлять их в качестве дополнительной фиксации;
- еще одна проверка вертикальности установки коробки. Некоторые пренебрегают данным пунктом, но лучше все же не лениться. На петли навешивают полотно и открывают его на 450, и если коробка выставлена верно, то полотно так и останется в данном положении – не откроется и не закроется;
- внимательно изучите инструкцию по установке двери, особенно, если полотно оборудовано потайными петлями. В этом случае обычно рекомендуют делать наклон в сторону коридора в несколько градусов, но конкретное число разное у разных производителей, должно быть указано в инструкции или на сайте изготовителя;
- дверь снимают с петель и начинают делать отверстия под анкера. Предварительно лучше снять утеплитель, чтобы его не намотало на сверло. Отверстия делают того же диаметра, что и анкеры, длина до 15 см. Если дверь поставляется с проушинами, но вы все равно хотите установить ее на анкерные болты, то в коробке придется сделать отверстия сверлом по металлу. Желательно сделать их на 4-5 мм больше в диаметре, чем сами болты;
- анкерные болты начинают ставить со стороны петель в подготовленные отверстия, использовать при этом можно молоток и металлическую вставку. Далее болт затягивают накидной головкой гаечного ключа. После установки каждого болта лучше проверять вертикальность коробки, и если она нарушается, то крепление ослабляют и поправляют положение коробки. Последними устанавливаются анкерные болты со стороны замка.
Некоторые производители снимают гарантию при самостоятельной установке двери. Обращайте внимание на данное условие и взвесьте все риски, оцените собственные навыки. В принципе, сделать все своими руками несложно – главное постоянно контролировать вертикальность.
Монтаж дверной коробки на проушины
На дверной коробке могут быть проушины – значит, производитель предполагает, что вы будете приваривать ее металлическим штырям или арматуре в стене. Если этот вариант монтажа вам не подходит, помните, что вы всегда можете использовать монтаж при помощи анкерных болтов.
Проушины – металлические планки, прикрепленные к дверной коробке. В проушинах уже есть отверстия под крепеж.
Алгоритм монтажа дверной коробки на проушины во многом похож с описанным выше:
- сначала устанавливают ручки и замки, ставят коробку, фиксируют ее, тщательно проверяют вертикальность – все, как и в предыдущем случае;
- отгибают планки (проушины), чтобы они были как можно более плотно прижаты к стене;
- через отверстие в проушине сверлят в стене отверстия глубиной 12-15 см, в них загоняют штыри или арматуру. Важно, чтобы они сидели очень плотно;
- проушины приваривают к штырям/арматуре, используют сварочный полуавтомат;
- вместо штырей допускается использовать анкер, тогда он не приваривается к проушине, а затягивается гаечным ключом;
- установка дверного полотна.
Есть конструкции с проушинами без отверстия. Такие проушины делаются из толстого (более 3 мм) металла, и тогда стержни вбивают около проушин, после чего их сваривают между собой.
Монтаж дверной ручки
Обычно вся фурнитура устанавливается заранее производителем, исключение – дверные ручки, которые могут быть повреждены при транспортировке. При этом сам запорный механизм устанавливают заранее. Опытные мастера в один голос рекомендуют поставить ручки еще до монтажа дверной коробки, чтобы убедиться в работоспособности замков. Мы вынесли данный пункт в отдельный раздел чисто для удобства навигации по материалу.
Обычно дверные ручки устанавливают на розетку (вариант с монтажом на планку встречается реже). Порядок работ следующий:
- скрутить с ручек розетку или планку;
- вставить в дверь квадратный стержень, его часто называют просто квадрат. Его фиксируют стопорным винтом;
- установить ручку с внешней стороны, закрепить тремя винтами;
- то же самое делают с внутренней ручкой;
- с наружной стороны можно поставить шпильку с резьбой, которая соединит ручки между собой и предотвратит съем ручки снаружи;
- установить декоративные розетки или планки.
Установка дверного полотна и финишные работы
Когда коробка установлена, а вы убедились, что провели монтаж грамотно (полотно спокойно открывается и закрывается, замки не заклинивают, никаких усилий при открывании прилагать не надо), переходят к более простым и приятным работам. Наверняка вы увидели, что вокруг коробки зияют щели, где-то есть трещины и т.д. Вот это все и будет ликвидировать.
- Щель между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной, которая обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристикам, а также дополнительно прикрепляет коробку к дверному проему. Чтобы пена не попала внутрь квартиры, стык коробки со стеной лучше заклеить малярным скотчем. Предварительно не мешает удалить пыль, смочив щель водой (пригодится пульверизатор).
- Когда пена засохнет, ее излишки можно срезать ножом.
- Вместо пены можно использовать шпатлевку или цементный раствор, но это дороже, дольше и сложнее.
- Запененный зазор шпаклюется.
- Откосы красят или закрывают декоративным материалом.
- Монтаж наличников.
- Установка дверного полотна на петли, подшипники предварительно лучше смазать силиконовой смазкой. Обязательно проверьте плавность хода двери, замков. Некоторые мастера устанавливают дверное полотно сразу после монтажа коробки, а заделку щелей проводят уже после. Этот порядок работ также вполне логичный, так как полотно закрывают от загрязнений и царапин защитной пленкой.
- Проверка силы прижима притвора к коробке. Если что-то не так, можно провести регулировку эксцентриком (находится там, где язычок заходит в отверстие в дверной коробке);
- Снятие защитной пленки с дверного полотна. Монтаж на отверстия с анкерами декоративных заглушек. Демонтаж малярного скотча.
- Декор внутренней части дверного полотна, если необходим. Иногда требуется в случае приобретения дверей эконом-класса.
Монтаж двери в проемы из газобетона и пенобетона
Газобетон, пенобетон, керамзитобетон – отличные «теплые» строительные материалы, но вот анкера в них не держатся, быстро разбалтываются, отчего страдает и надежность крепления двери. Выход есть, точнее даже два:
- укрепить дверной проем обрешеткой из стальных уголков и поперечных пластин. Приварить пластины к каркасу дверного блока. Длина пластин такая, чтобы доставали до обрешетки, ширина – 4-5 см. Лучше сделать не менее 10 таких креплений. Коробка приваривается к обрешетке. Данный вариант монтажа обеспечивает достаточную безопасность, так как в сторону коридора дверь будет вырвать крайне сложно, ведь она приварена, а выжать ее внутрь квартиры сложно из-за наличника с наружной стороны;
- в случае с пенобетоном можно использовать химические анкера. В случае с газобетоном можно установить больше обычных креплений и увеличить глубину их заложения до 20 см.
Монтаж двери в деревянном доме
Рекомендуют использовать следующую схему:
- монтаж обсады по периметру дверного проема. Обсада делается из толстого деревянного бруса и необходима, чтобы компенсировать подвижки в деревянном доме, которые присутствуют всегда, даже спустя годы после его возведения. Окосячка монтируется на соединение шип/паз: в стене делается вырез, формируется паз, на обсаде – шип, в итоге брус для обсады имеет Т-образную форму. Паз должен быть чуть меньше шипа, чтобы окосячка надежно держалась. Обсада вбивается кувалдой;
- вставляется деревянная дверная коробка;
- коробка крепится на саморезы или винты, крепеж не должен пройти сквозь обсаду.
Остальные нюансы более наглядно описаны в видео.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Немного общей информации о дверных проемах
Входная дверь будет выглядеть завершенной только в одном случае – если выполнена отделка стен возле нее. Как правило, она устанавливается в небольшое углубление в проем в стене, и по бокам от нее образуются совершенно некрасивые элементы, которые и нужно чем-то закрыть или как-то отделать. Но процесс оформления часто зависит от того, какой формы дверной проем имеется в квартире.
Откосы входной двери: варианты отделки
Отделка дверного проема МДФ панелями
Таблица. Виды дверных проемов.
|
Классический |
Это обычный прямоугольный вход, который встречается чаще всего. Здесь подойдет любой вариант отделки откосов, и могут быть использованы различные материалы, речь о которых пойдет ниже. Несмотря на общую простоту отделки такого дверного проема, многие сталкиваются тут с определенными проблемами, которые чаще всего связаны как раз с выбором наиболее подходящего и удобного в работе материала. В целом же оформить классический дверной проем не так уж и сложно, так как никаких сложных и изогнутых линий тут нет. |
|
Арочный |
Этот вариант дверного проема выглядит намного эффектнее, чем обычный классический, и представляет собой прямоугольник со скругленным верхом в виде арки. Двери, подходящие под него, сложнее установить и в техническом плане сложнее оформить. Обычно для отделки откосов используются достаточно эластичные материалы, которые можно согнуть, либо штукатурка. Часто в комплекте с дверью идут и специальные накладки, четко подходящие по форме к двери. В целом, отделать такой вход гораздо сложнее, чем обычный. |
Разновидности материалов арочных проемов
Совет! Если хочется иметь арочный вход в квартиру, но установить обычную прямоугольную дверь, то выход есть. Можно изнутри просто установить арочной формы накладку в верхней части дверного проема, но при этом дверь будет снаружи выглядеть как обычная.
Откосы из гипсокартона – очень распространённый вид откосов
Что такое откосы?
Обрамление двери принято называть косяками, но не все знают, что та торцевая часть стены, где расположен дверной (или оконный в том числе) проем, называется откосом. Кстати, некоторые декоративные накладки, которые используются для отделки проема, тоже принято называть откосами.
Дверные откосы
Сами по себе откосы могут иметь различные размеры, но в любом случае по своим параметрам они должны подходить к торцевой части стены, где установлена входная дверь. В целом, они могут иметь разную толщину, но если речь идет о декоративных накладках, то во избежание деформации и порчи материала его толщина должна быть не менее 1 см.
Самый простой способ оформить откос – использовать “Г”-образные панели
Цель отделки и установки откосов – добиться красивого обрамления для двери. В любом случае, когда происходит установка самой двери, откосы будут повреждены, да и в целом торцевая часть стены не выглядит красиво – это или бетон, или кирпич, или любой другой материал, который становится виден всем. Обычно торцы достаточно неровные, и просто заклеить их обоями не получится – потребуется произвести определенную подготовку. Также откосы помогут скрыть монтажную пену, анкера и прочие элементы и вещества, которые использовались непосредственно при установке двери. Только при наличии откосов или их правильной отделки можно добиться того, что дверь будет выглядеть красиво, а дверной проем – законченным и аккуратным.
Отделка камнем арки в прихожей
На заметку! Откосы помогут добиться определенного уровня тепло- и звукоизоляции – жильцы квартиры будут меньше слышать звуки, доносящиеся из подъезда. Не стоит считать, что откосы – это лишь декоративная составляющая.
Основная информация об установке двери и ее оформлении
В целом, отделка входной двери включает в себя три этапа:
- оформление порога;
- отделка откосов;
- установка наличников и доборов.
Виды дверных наличников
Все эти работы производятся уже после монтажа самого дверного полотна. Что касается порога, то он должен быть достаточно прочным и устойчивым к различного вида нагрузкам. Обычно его делают из дерева, металла, бетона. Эти виды материалов намного устойчивее так распространенного сейчас ПВХ и могут прослужить на протяжении долгих лет до следующей замены двери.
Что касается наличников и доборов, то они обычно используются с целью достижения аккуратности оформления дверного проема. Так, они помогают скрыть недостатки и неровности при несовпадении физических параметров стены и той самой дверной коробки, которая устанавливается. Без них дверь будет смотреться криво и неаккуратно. Довольно часто эти элементы делают из МДФ, и тогда можно не задумываться о выравнивании самих откосов шпатлевкой. Пустоты между доборами и стеной просто заполняются монтажной пеной.
Доборы на межкомнатные двери
На заметку! Наличники и доборы помогут также защитить дверь от проседания, которое может произойти в будущем.
Отделка откосов производится после того, как дверь установлена. Ее можно выполнить различными путями:
- обшивка;
- отделка;
- оштукатуривание.
Отделка откосов входной двери
Последний вариант считается самым лучшим, так как позволяет добиться идеальной ровности торца стены, герметизации дверного проема. Также, если приложить фантазию, можно создать и интересный уникальный дизайн. Да и излишняя пыль не будет накапливаться поверх материалов отделки.
Узнайте, как утеплить входную железную дверь изнутри своими руками, в специальной статье на нашем портале.
Цены на различные виды дверных наличников
Дверные наличники
Выбор материалов
Да, откосы выполняют защитную функцию, но и выполнение декоративной у них никто не отнимал. А для их оформления можно использовать массу различных материалов. Главное требование к ним – отсутствие хрупкости и склонности к механическим повреждениям. Откосы должны быть отделаны так, чтобы они могли прослужить долгие годы без необходимости их ремонта, даже не капитального, а косметического. Тем более стоит учитывать, что дверной проем – это то место, где ежедневно проходят, да еще и не по одному разу, все члены семьи, здесь постоянно что-то падает, дверь и сами откосы могут подвергаться ударам. Так что материал для их отделки нужно брать тот, что способен долгое время выдерживать все эти нагрузки и не портиться.
Отделка проема: откосы, доборы
Оштукатуривание
Это классика и самый распространенный вариант оформления дверного проема. Наверное, этот способ зародился еще тогда, когда была установлена самая первая входная дверь. Откос, отделка которого выполнена штукатуркой, будет служить верой и правдой многие годы без нареканий. Материалу не страшны перепады температур, повреждения, да и все неровности торца стены штукатурка прекрасно скроет и заполнит собой (в этом с ней не сравнится ни один другой материал). С помощью этого материала можно добиться идеально ровной плоскости торца стены.
Штукатурка откосов – проверенный годами метод
Покрыть штукатурку для красоты можно краской, оклеить обоями, нанести на нее какой-то узор. В целом, тут открыт большой простор для фантазии. Главный минус этого способа – появление в процессе работ большого количества грязи. Также к минусам можно отнести и большие трудозатраты, да и время на высыхание материала тоже потребуется. Если же нет опыта по работе со штукатуркой, то рекомендуется тщательно изучить этот вопрос или же вовсе пригласить мастера – работать с материалом непросто для новичка.
Совет! Чтобы откосы смотрелись законченно, после оштукатуривания их нужно зашлифовать и отшпатлевать.
Оштукатуривание откосов
Цены на популярные виды штукатурки
Штукатурка
Отделка гипсокартоном
Этот материал полюбился многим мастерами, и его охотно используют при производстве строительных и ремонтных работ. Он универсален и удобен в работе, а потому может быть использован и для отделки откосов. Этот вариант по-другому называется сухой штукатуркой.
Отделка гипсокартоном
Главные достоинства использования гипсокартона – повышение скорости работы и ее упрощение. Если нужно, все недостатки гипсокартон прекрасно скроет за собой. В целом, работы по его использованию для оформления откосов выглядят так:
- производится грунтование поверхности после очистки ее от мусора;
- формируется металлический каркас из профиля;
- влагостойкий стеновой гипсокартон нарезается на отрезки нужных размеров и фиксируется на каркасе, формируя коробку;
- после установки листов производится шпатлевание щелей и самих листов (на необработанные листы гипсокартона приклеить что-либо или покрыть их каким-то декоративных составом не получится);
- когда шпатлевка высохнет, можно задекорировать дверной проем.
Монтаж элементов из гипсокартона
На заметку! При необходимости под каркас, на котором фиксируется гипсокартон, можно уложить утеплитель – тогда в квартире будет теплее.
Откосы из МДФ
Это тоже очень популярный вариант оформления дверного проема. На данный момент отделка МДФ считается, пожалуй, самой распространенной. Материал отличается устойчивостью к различным воздействиям, не нуждается в дополнительном декорировании, имеет массу цветовых вариаций и его можно подобрать в тон к установленной двери. Шпонированная МДФ в целом вообще не отличима от натурального дерева.
Откосы из МДФ
Совет! Если откосы двери оформляются не только внутри квартиры, но и снаружи, то стоит приобретать влагостойкий вариант МДФ.
Установить этот вариант просто – тут справится и новичок. Купить материалы можно заранее – останется только подогнать их под нужные размеры, собрать короб и установить. Полости запениваются монтажной пеной.
Цены на полиуретановый герметик
Полиуретановый герметик
Этапы подготовки откоса к монтажу МДФ панелей
К сожалению, стоит МДФ недешево, да и поцарапать ее легко. Так что обращаться с откосами из этого материала нужно бережно. Плюс ко всему он склонен впитывать запахи, а жир на нем легко оставляет пятна.
Обшивка вагонкой
Отличный вариант для тех, кто хочет, чтобы в доме было как можно больше натурального дерева. По аналогии с МДФ вагонкой можно оформить торцы стен возле входной двери. Смотреться они будут очень красиво и благородно.
Вагонка
Монтаж нужно производить поверх деревянной обрешетки. Так что узкие откосы вагонкой не закрыть. Стоит натуральная древесина не дешево, так что нужно быть готовыми к тому, что придется выложить больше денег.
Также стоит учитывать, что при перепадах влажности и температуры натуральное дерево склонно деформироваться. Перед установкой его нужно обязательно покрыть защитными составами, предотвращающими гниение и распространение насекомых. Также его лучше пропитать антипиреном для снижения уровня горючести.
После установки входной двери для завершения ремонта требуется облагородить дверной проем
Совет! Вместо лака вагонку лучше покрыть специальным восково-масляным составом. Смотреться она будет лучше и благороднее.
Откосы из ПВХ и полиуретановые накладки
Где только не используется сейчас ПВХ! Вот и входную дверь можно обрамлять им же. Монтаж производится быстро, да и цена на откосы из ПВХ совсем невелика. Но этот материал не отличается большим количеством достоинств.
ПВХ хрупок и его легко проломить. Порой достаточно просто облокотиться об него и вся работа пойдет насмарку. Починить откос не получится, его придется только менять. Да и в целом срок службы материала не превышает пары-тройки лет. Кто-то оклеивает пластиком оштукатуренные откосы, но на деле выглядит это некрасиво и дешево.
Пластиковые откосы
Пластик рекомендуется использовать для отделки откосов исключительно как временный вариант. Его как можно скорее лучше сменить на что-то более достойное и практичное.
Кстати, украсить откосы можно еще и полиуретановыми накладками, которые могут имитировать лепнину. Смотрится такой вариант достойно. Но и цена на такие накладки велика. Клеить накладки нужно на ровную поверхность, так что предварительно оштукатуривать или закрывать торцы стен гипсокартоном все равно придется.
Как происходит процесс оформления откосов МДФ панелями?
Шаг 1. Первым делом нужно подготовить все инструменты. Это рулетка, угольник, карандаш, торцовочная пила, острый нож, молоток, малярный скотч, шуруповерт, дрель. Также нужны крепежные материалы и монтажная пена.
Инструменты, необходимые для работы
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Шаг 2. Далее нужно снять мерки. Процедура производится после установки двери – нужно измерить ширину торцевой части стены, а также ширину дверного проема. Замеры лучше снять сразу в нескольких точках по вертикали и горизонтали.
Снятие мерок
Измеряется ширина проема
Шаг 3. Теперь нужно на планках МДФ сделать разметку согласно полученным размерам. Край, по которому будет производиться распил, нужно проклеить малярным скотчем. Если этого не сделать, то во время пиления на панели могут появиться некрасивые сколы.
Разметка МДФ панелей
Края распила проклеены малярным скотчем
Шаг 4. При помощи угольника нужно провести ровную линию распила.
Проводится линия распила
Шаг 5. Воспользовавшись торцовочной пилой, нужно напилить заготовки.
Напиливаются заготовки
Шаг 6. Теперь нужно собрать полученные доборы в одну конструкцию. Дрелью нужно просверлить отверстия для саморезов. Вкручивать их сразу шуруповертом не рекомендуется – крепеж может повредить панели. Отверстия делаются в количестве нескольких штук на расстоянии 10-15 см друг от друга.
Сборка доборов
Шаг 7. Далее получившийся короб нужно установить в проем двери. Установить нужно ровно, чтобы зазоры между коробом и дверью были равными со всех сторон.
Короб устанавливается в проем
Шаг 8. Теперь следует из деревянного бруска изготовить около 10-12 распорных элементов.
Изготовление распорных элементов
Шаг 9. Распорные элементы нужно забить между стеной и коробом. По вертикали забивается около 3-4 шт., а по верхней и нижней границе короба – по 2 шт. Брусок не должен торчать, забить его нужно плотно.
Забиваются распорные элементы
Шаг 10. Теперь можно устанавливать наличники. Для начала нужно приложить наличник и отмерить нужную длину.
Установка наличников
Шаг 11. Далее нужно при помощи пилы обрезать наличники по меркам под углом 45 градусов.
Обрезка наличников
Шаг 12. Перед установкой наличников зазоры между стеной и коробом нужно запенить монтажной пеной. Она поможет дополнительно зафиксировать короб и обеспечить изоляцию звука и тепла. Излишки пены можно срезать ножом после ее застывания.
Зазоры задуваются пеной
Шаг 13. Далее нужно закрепить вертикальные наличники на доборах при помощи маленьких декоративных гвоздей.
Прибиваются вертикальные наличники
Шаг 14. Теперь нужно отмерить и отпилить наличник сверху и снизу, а потом закрепить его гвоздиками.
Отмеряется наличник
Шаг 15. После того как конструкция была собрана, нужно зафиксировать ее на коробке двери малярным скотчем примерно на пару часов. Как только пена полностью высохнет, скотч можно удалить.
Конструкция зафиксирована малярным скотчем
Видео – Как сделать откосы?
Видео – Отделка узких откосов
После того как основные работы по отделке откосов были выполнены, можно приступать и к дополнительному декорированию. Если они оштукатуривались или оформлялись гипсокартоном, то тут простор для творчества весьма велик. Можно покрыть откосы краской, декоративной штукатуркой, обоями, нарисовать узоры, прикрепить ламинат, камень, плитку и использовать другие материалы. Главное, чтобы они подходили под общую стилистику интерьера и отвечали всем пожеланиям владельца дома.
Реставрация двери – это неизбежность, с которой рано или поздно придется столкнуться в процессе эксплуатации. Не вечен даже металл, какой бы качественный и прочный он ни был, не говоря уже об отделочных материалах, которые страдают в первую очередь. Входная дверь изнашивается гораздо быстрее, чем межкомнатная.
Особенности
Вследствие массивности двери и ее ежедневной эксплуатации, а так же тяжелых природных условий, ее внешний вид, отделка и фурнитура очень сильно страдают. Подвергается изменениям и качество ее эксплуатации.
В связи с изнашиванием уличной, внутриподъездной или входной квартирной двери, теряются ее базовые задачи:
- теплоизоляция помещения;
- декоративное предназначение;
- защита от злоумышленников.
Если дверь перекошена, проржавела или потеряла свой внешний вид, все эти факторы являются поводом для безотлагательных действий. Вовсе не обязательно заменять дверь на новую. Ее можно отреставрировать своими руками. В ремонте может нуждаться как внешняя, так и внутренняя стороны двери.
В первую очередь при реставрации входной двери требуется провести тщательную подготовку. Нужно внимательно осмотреть дверь и понять, насколько серьезный необходим ремонт, и какие изменения претерпела ваша дверь.
Виды неисправностей:
- поломка петель, замка или ручки;
- повреждение отделки;
- повреждения самого дверного полотна.
Ремонт своими руками предполагает следующие действия:
- замена фурнитуры и замка;
- реставрация декора;
- ремонт полотна в целом.
Как отреставрировать снаружи?
Устранение коррозии с железной двери можно осуществить следующим образом. Вначале выполняется демонтаж замка и дверной ручки. Снимается обшивка – ламинат, кожа, деревянные панели, МДФ и другое. Если дверь окрашена, лакокрасочный слой также необходимо удалить.
Проверить поверхность на наличие коррозии и удалить ее:
- Для работы потребуются растворитель, праймер (грунтовка), краска и валик.
- Удалить коррозию можно металлической щеткой или крупной наждачной бумагой. Если есть шлифовальная машина, то для нее необходимо применить наждачные круги абразивностью 60-100 грит. Обрабатывать необходимо не только место, пораженное ржавчиной, но и прилегающую площадь.
- Затем обработанная поверхность тщательно проходится наждачкой более мелкой абразивности, удаляются неровности и царапины.
- После чего поверхность обезжиривается и высушивается.
- Если на полотне двери имеются крупные повреждения и глубокие царапины, то их необходимо заполнить шпаклевкой. Лучше всего для этих целей подойдет автомобильная. Заполняя повреждения шпаклевкой, важно не пропускать крупные поры и трещины. После этого изделие тщательно просушивается и снова шлифуется. Если шпаклевочный слой недостаточно просушен, то после покраски при малейших температурных изменениях лакокрасочный потрескается.
- Затем вся поверхность грунтуется в один слой. Далее наносится первый слой краски, высушивается и, если есть недочеты и подтеки, то они устраняются наждачкой. И в завершение вся поверхность прокрашивается финишным слоем краски. В конце работ обратно устанавливается вся фурнитура.
Для такой покраски чаще всего используются краски на основе нитроэмали. Но гораздо прочнее и долговечнее порошковые краски. Они способны продлить срок эксплуатации внешнего покрытия двери. Краски на порошковой основе обладают высокой температурной устойчивостью, что особо подходит для окраски уличных дверей.
Если пострадали отдельные панели, то их нужно демонтировать, а поверхность тщательно зачистить для установки новых. Вам нужно лишь подобрать подходящие по размеру панели и вкрутить их саморезами в пазы.
Иногда нужна полная замена облицовочного слоя. При этом изначально с двери удаляются остатки предыдущего декора и поверхность основательно проходится наждачкой. В некоторых случаях ремонт двери вовсе не требуется, достаточно лишь обновить покрытие.
Удачные примеры и варианты
При полной замене облицовки есть несколько вариантов реставрации.
Термонаклейки
Можно нанести на поверхность двери термонаклейки. В европейских странах это нестандартное декорирование получило широкое распространение. Термонаклейки – это совершенно новое направление в дизайне и оформительстве, оно прекрасно подходит для обновление дверного полотна.
Обивка искусственной кожей
Данный вариант является не очень дорогостоящим и очень эффектным по внешним параметрам. Благодаря богатому ассортименту цветовых решений, представленных на рынке, этот метод пользуется большим спросом. Искусственная кожа выдерживает перепады температур, устойчива к воздействию солнечных лучей и влаги. А применение мягких наполнителей значительно повышает шумоизоляцию и сохраняет тепло. Единственный минус такой отделки – это невысокая прочность и недолговечность. В качестве наполнителя используется, в основном, поролон, войлок или синтепон.
Первым этапом мы подготавливаем дверь и вырезаем полосы для создания обрамляющего шнура, который пойдет по периметру полотна. В полосы закладываем круглый утеплитель, складываем пополам и набиваем их по периметру, отступая от края на 10 мм. Между валиками нужно расположить утеплитель. Если дверь металлическая, то посадить его необходимо на клей. Далее полотно дерматина подходящего размера размещается между валиками, с загибом каждого края внутрь. Материал натягивается и закрепляется скобами.
Украсить такую дверь можно декоративным шнуром и гвоздиками с объемными шляпками.
После обивки на дверь устанавливается вся снятая или новая фурнитура, замок, глазок, петли.
Облицовка деревянными рейками
Несомненно этот метод реставрации придаст вашей двери эстетичный внешний вид и повысит шумо- и теплоизоляцию. Деревянные рейки или вагонку необходимо обработать наждачкой, пропитать морилкой или покрыть лаком. Лак можно подобрать любого цвета, все зависит от вашей фантазии. Он может быть оттенка красного дерева или венге. Кроме того, лаки существуют матовые и глянцевые.
Обработанные рейки следует набить на дверь мелкими скобами, либо приклеить на клей для дерева. Выложить рейки можно по вертикали, горизонтали, либо в виде выбранного вами орнамента. Также их можно выложить в виде геометрического рисунка.
Облицовка панелями МДФ
Это очень современный и практичный метод облицовки дверей. Этот материал имеет широкую цветовую гамму, а также богатый выбор фактур, благодаря чему, двери, отделанные МДФ, отличаются особой красотой и элегантностью. Этот материал обладает достаточно высокой прочностью и долговечностью. Ему не страшны солнечные лучи и перепады температур.
При отделке МДФ прежде всего стоит позаботиться о срезах панелей. Лучше всего для этого подходит профиль ПВХ, который подбирается в цвет.
- Сначала необходимо демонтировать фурнитуру и замок, а также заполнить все возможные щели и отверстия вокруг дверей. Для этого нужно использовать монтажную пену. После ее высыхания срезаем излишки ножом.
- Если дверь металлическая, то необходимо обработать ее средствами от коррозии. Затем полотно двери необходимо загрунтовать, если МДФ будут монтироваться на жидкие гвозди. В самой панели необходимо заведомо сделать отверстия под замок.
- Дверь нужно заранее снять с петель во избежание перекосов и уложить горизонтально. Саму панель требуется тщательно протереть с изнаночной стороны, чтобы избежать отслойки.
- Первым этапом нужно сделать разметку для будущего расположения дверного глазка, ручки, замка. По разметке высверливаются отверстия. Затем измеряется высота двери и отрезается профиль, который будет крепиться в первую очередь. Если реставрируемая дверь металлическая, то профиль приклеивается, если деревянная, то профиль крепится на саморезы.
- Далее в паз профиля помещаем первую панель и закрепляем. Затем все остальные панели вставляем одну в другую, параллельно прикручивая каждую саморезами. Измерив оставшуюся ширину, нужно отрезать последнюю панель, надеть на нее профиль и прикрепить к двери.
- Завершающим этапом отрезаем по ширине двери 2 куска профиля и надеваем их на торцы, предварительно срезав торцы под углом 45 градусов. Так обрамление будет выглядеть аккуратно и добротно.
Весь процесс наглядно показан в следующем видео.
Облицовка шпоном
Шпон удобен тем, что имеет клеящую обратную сторону, что облегчает процесс ремонта. Полоски шпона нужно нарезать по размерам полотна, приложить к нему и приклеить горячим утюгом. Клей обладает термическими свойствами и процесс полимеризации проходит при нагревании. Края шпона загибаются и приклеиваются к торцу, для чего заранее он нарезается с запасом. Этот способ подходит для отделки дверей как с наружной, так и с внутренней стороны.
Облицовка ламинатом
Еще один быстрый и удобный способ реставрации дверного полотна. Полимерная термопленка, покрывающая плитки с лицевой стороны, имеет богатейший ассортимент расцветок и фактур, ее рисунок позволяет имитировать множество искусственных и натуральных материалов, что объясняет огромную популярность ламината при выборе отделочного материала для входных дверей.
По периметру железного полотна наклеиваются рейки в цвет выбранного ламината. На деревянную основу рейки сажают на жидкие гвозди. Плитки подбираются по размеру дверного полотна и собираются в цельный щит, затем он переносится на основное полотно и крепится также на жидкие гвозди. Если плитки крепятся на дверь без окантовочных реек, то торцы прокрашиваются краской схожего цвета, чтобы скрыть срезы. Неплохо подобрать обналичку в цвет.
Кроме приятного внешнего вида, обновленная дверь приобретает дополнительную шумо- и теплоизоляцию.
Как обновить изнутри?
При реставрации входных дверей в первую очередь необходимо учесть как физические свойства материалов, так и достоинства и недостатки.
Все вышеописанные методы отделки подходят как для внешних, так и для внутренних работ.
Но из-за невысокой износостойкости способы реставрации с помощью ламината и кожзаменителя больше подходят для ремонта двери внутри квартиры.
- Искусственная кожа очень подвержена физическим воздействиям и повреждения на ней невозможно замаскировать, в квартире это покрытие прослужит гораздо дольше, нежели снаружи.
- Ламинат в свою очередь боится влаги. Сырость в подъезде сделает вашу отделку недолговечной, и дверь быстро потеряет свой вид и вновь потребует реставрации.
Изначально нужно побеспокоиться о завершении работ. Это касается удаления излишков монтажной пены и ее маскировки. Для этого лучше всего использовать откосы, схожие по оттенку и фактуре с отреставрированной поверхностью двери. Без правильно подобранных откосов отделка не будет завершенной.
Для откосов используются МДФ, пластиковые панели, ламинат, гипсокартон и штукатурка.
Еще одна немаловажная деталь внутренней отделки дверей, это наличники. Часто наличники идут в комплекте с остальными материалами для оформления дверного проема, но в случае реставрации, вам придется самостоятельно подобрать их. Широкий ассортимент позволит вам докупить их по цвету и материалу, подходящим под вашу дверь. Изготавливают их из дерева, пластика, металла, МДФ и не только. В зависимости от материала наличников подбираются и методы их крепления: это клей, монтажная пена, гвозди.
Вот несколько простых и интересный методов восстановления старых дверей или обновления новых.
Богатый ассортимент отделочных материалов и ваша фантазия помогут вдохнуть новую жизнь в ветхую дверь и дать ей возможность прослужить вам долгие годы.