Как определить каким лаком покрыта мебель??

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Иногда при отделке помещений, как внутренней, так и внешней, используется материал ОСБ, ДСП и прочее. В первую очередь применение листового материала направлено на выравнивание поверхности, во вторую, обеспечить оригинальное покрытие, которое можно окрасить в соответствие с дизайнерским решением помещения. Попробуем разобраться, как покрасить ДСП в домашних условиях.

Ламинированное ДСП широко применяется и для изготовления мебели. Но чаще всего в строительстве используют обычные листы, которые впоследствии необходимо защитить путём окрашивания.

Особенности ламинированного ДСП

Часто возникает вопрос, как перекрасить мебель с ламинированной поверхностью. Процесс при покраске ламинированного ДСП почти ничем не отличается от тех, которые проводят при работе с окрашенным материалом. Он состоит из трёх этапов:

обработка;
грунтовка;
покраска.

Единственным отличием является процесс первоначального ошкуривания ЛДСП. Ламинацию полностью не снимают. Главное довести его до состояния шершавости. Грунтовку следует применять поверхностную, состав с проникающими свойствами для ламинированного ДСП не подходит.

Итак, подобрав правильно тон краски и изучив технологию выполнения перекрашивания, можно восстановить цвет мебели, обновить стол или произвести покраску пола из ДСП. Перекрашена таким способом вещь, может прослужить ещё долгое время.

Реставрация ДСП (1 фидео)

Лаки и краски для ДСП (30 фото)

Подготовка и окрашивание ДСП

Любые работы по покраске ДСП в домашних условиях состоят из нескольких этапов. Не стоит пренебрегать ими, если в конечном итоге хотите получить качественный результат. Мебель, для изготовления которой использовали стружечную плиту, необходимо сначала подготовить к покраске.

Прежде чем покрасить мебель из ДСП, необходимо определиться с несколькими вопросами:

планируется полная перекраска и частичная;
дизайн окрашивания, то есть полностью в один цвет или комбинированный.

Все этапы рассмотрим на определённом примере, как перекрасить комод. В принципе, неважно, что перекрашивают, главное разобраться с процессом, а применить его можно к любой мебели.

На видео: покраска изделий из ДСП.

Обработка поверхности

Перед тем как покрасить мебель из ДСП, важно правильно обработать её поверхность и подготовить к покраске. Первоначально комод следует разобрать на отдельные элементы. Извлечь все ящики, по возможности их разобрать и снять фурнитуру. Их легче будет обработать и качественно покрасить мебель из ДСП своими руками.

Важно! Обработка начинается с применения наждачной бумаги с крупной зернистостью.

Шкурить необходимо до тех пор, пока полностью не исчезнет старая краска. Также следим за тем, чтобы на поверхности не оставалось жирных пятен и других загрязнений. В противном случае гарантировать качественную покраску нельзя. При ошкуривании движения выполняются с размахоми и вдоль волокон.

После завершения грубой обработки очищаем детали комода от стружки и пыли. Использовать можно плоскую малярную кисть. С помощью ветоши эту работать качесвтенно невозможно. Наоборот, ветошь стружку забьёт в мельчайшие вмятинки плиты из ДСП, что негативно скажется на качестве покраски.

Далее переходим к этапу шлифовки, которая осуществляется также наждачной бумагой, только зернистость значительно меньше.

Главное в этом процессе, обработать трудно допустимые места. Заканчивая процесс, снова полностью очищаем от стружки. На завершающем этапе протираем детали комода влажной ветошью, далее протираем сухой тряпкой и даём хорошо просохнуть.

Грунтование

Покрасочные работы не следует начинать без предварительного грунтования деталей мебели. Обработка их грунтовкой существенно повысит качество окрашивания. Грунтовочный состав лучше использовать на акриловой основе.

Покраска мебели из ДСП выполняется как кистью, так и валиком. Главное, чтобы слой был как можно тоньше. После нанесения состава на поверхность, оставляем детали на некоторое время для полного просыхания.

Выбор оттенка краски

Пока грунтовка сохнет, подбираем тон краски. Если планируется однотонное окрашивание, к примеру, в белый цвет, то особых нюансов не возникнет. Если же решено проявить креативность и покрасить старую мебель из ДСП в комбинированные цвета, то следует подобрать тона, которые сопоставимы по отношению друг к другу. Выбираем основной цвет, а уже к нему подбираем родственные тона, как бы оттеняя основную палитру.

Кстати достичь более светлые оттенки можно с помощью добавления некоторого количества белого красителя.

Перед тем как покрасите ДСП красителями, необходимо нанести краску на ненужную деревянную поверхность для определения естественного оттенка. Это обосновано тем, что акриловые краски при высыхании меняют тон.

Нанесение краски и лака

Далее подробно рассмотрим, как покрасить ДСП своими руками. На первом этапе определяемся с красящим раствором, вернее с его качеством. Он должен быть оптимальной консистенции, не жидким и не густым. Также не должен содержать сухих крупинок.

Далее определяемся с количеством наносимых слоёв. Здесь решить должен сам потребитель, который учитывает состояние старой мебели из ДСП, личные предпочтения и другие факторы. Но, опытные мастера советуют наносить не менее двух слоёв. Обязательно каждый последующий слой наноситься после полного высыхания предыдущего. Для равномерного нанесения слоя окрашивать следует с помощью валика или кисточки, которые ведутся в одинаковом направлении.

Следующий этап – закрепление краски с помощью лака.

Для этого дождавшись, когда краска полностью просохнет, наносим на поверхность лак с помощью поролона. Для этого макаем поролон в емкость с лаком и равномерно аккуратными движениями наносим его на слой краски. Для лучшего эффекта процедуру повторяем несколько раз, естественно после высыхания предыдущего слоя. Дождавшись полного высыхания последнего слоя, можно собрать комод.

Для придания оригинальности или достижения старинного дизайна, можно выполнить дополнительные штрихи. Провести золотые линии или искусственно состарить. Главное, во время выполнения дополнительных штрихов не оставлять подтёки и других помарок. Можно испортить всю проделанную работу. Для страховки лучше использовать малярный скотч.

Обработка поверхности плит

Лицевая и внутренняя часть плиты имеют самые большие площади, поэтому, если они не защищены, на них приходится наибольшее количество влаги. Одновременно с защитой можно декорировать материал. Ниже представлены несколько таких методик.

Ламинирование

Процесс ламинирования представляет собой отделку ДСП бумажно-смоляными пленками. Облицовка осуществляется при высокой температуре (150-200 градусов) и повышенном давлении (25-30 МПа). Защитно-декоративный слой возникает благодаря растеканию горячей смолы по поверхности. Далее смола полимеризуется, образуя твердое однообразное покрытие.

Если соблюден технологический процесс, между ДСП и смолой происходит надежное сцепление. Во время ламинирования создается определенная фактура поверхности – обычно это глянец или «под дерево». Ламинированные поверхности устойчивы к механическим воздействиям, влаге, ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.

Каширование

Во время каширования ДСП покрывается клеевым слоем, на который затем кладут твердые бумажно-смоляные нелакированные пленки. Отличие каширования от ламинирования состоит в том, что при кашировании декоративное покрытие наклеивается на плиту в готовом виде. К примеру, тиснение «под древесную текстуру» делается заранее. Такие пленки называются «финишными».

Как и в случае с ламинированием, при обработке материала методом каширования также используется повышенное давление и высокая температура. Однако параметры в данном случае более щадящие: температура – от 20 до 150 градусов, давление – от 5 до 7 МПа.

Недостаток каширования заключается в неустойчивости покрытия к механическим воздействиям и влаге. Такая поверхность легко царапается и вздувается. Используется каширование, главным образом, при изготовлении недорогой мебели, а также для производства деталей, не подверженных агрессивному воздействию окружающей среды (к примеру, задние стенки шкафа).

Покрытие краской

Неламинированный лист ДСП можно покрыть несколькими слоями лакокрасочного материала. Последовательность работ по окрашиванию ДСП представлена ниже:

удаляем с листа пыль и грязь;
обмазываем лист ДСП подогретой олифой;
вновь обмазываем лист, но на этот раз холодной олифой (должна появиться тонкая корочка);
наносим первый слой краски;
после высыхания первого слоя, наносим второй.

Отделка бумажно-слоистыми полимерами

Слоистый пластик – это полимер, в котором находятся ниши для наполнителя. В качестве наполнителя используются ткань, бумага, шпон и прочие материалы. В основе изготовления бумажно-слоистого наполнителя находится бумага. Она выступает как армирующий слой, а также придает слоистому полимеру пластичность, прочность и внешнюю привлекательность.

Отделка начинается с отрезания листов ДСП нужной размерности. С помощью сжатого воздуха и щеток с листов удаляется грязь и пыль. Если перед покраской не удалить загрязнения, качественной адгезии не получится.

Наклеивание облицовочного материала осуществляется методом непосредственного прессования бумажно-слоистого полимера, на который предварительно наносится клей и ДСП. Прессование может производиться горячим способом (применяются клеи на основе карбамида или ПВА) или холодным способом (используются контактные клеи ПВА-дисперсии). На практике холодное прессование используется не так часто, поскольку процесс требует наличия обширных площадей, а производительность при этом относительно невысока.

Завершается отделка постформированием. Задача – придать пластику изгибы и другие неправильные формы. Процесс осуществляется на специальном оборудовании при повышенной температуре.

Оклеивание полимерными пленками

Процесс наложения полимерных пленок схож с декоративной облицовкой пластиками. Разница заключается в используемых материалах. В данном случае речь идет о термопластичной пленке, налагаемой посредством прессования на ДСП, обработанную клеевым составом.

Для отделки ДСП применяются поливинилхлоридные пленки. Изредка используются полистироловые и акриловые пленки.

Отделка полимерными пленками осуществляется на том же технологическом оборудовании, на котором наносятся такие отделочные материалы, как шпон или бумажно-слоистые полимеры. Процесс облицовки может быть как горячим, так и холодным.

Какие бывают мебельные пластики?

Статья была бы неполной, если бы мы не провели, как обычно, небольшой ликбез.

Что используют для облицовки?

Для облицовки в настоящее время используются :

однородные пластики на основе ПВХ, ABS (и их смесей)
бумажно-слоистые пластики нескольких разновидностей.

Однослойные плёнки

Однослойные плёнки подразделяются на плёнки с финиш-эффектом, то есть покрытые в процессе производства лаком и без финиш-эффекта.

Иногда для пропитки бумаг в таких плёнках используются меламиновые смолы, поэтому распространённое техническое название их это меламиновые плёнки

Многослойные пластики

Многослойные пластики подразделяются на пластики низкого давления (CPL) и пластики высокого давления (HPL). Распространённое техническое название этих материалов ламинат.

Пластики HPL могут иметь финишным слоем шпон – реконструированный или даже натуральный, покрытый лаком.

Рис. 1. Пластики HPL

Однородные пластики на основе ПВХ

Для облицовывания фигурных фасадов с помощью мембранных прессов используются, как правило, однородные пластики (поскольку они термопластичны) на основе ПВХ.

Эти материалы обладают невысокой термостойкостью, в процессе эксплуатации может происходить их усадка при повышенной температуре.

Советы по выбору краски

Покраска ДСП начинается с правильного определения материала, с помощью которого планируется выполнить этот процесс. Составы для окрашивания подбираются очень тщательно в соответствии с областью их применения и характеристик:

Не рекомендуется использовать краски марки ПФ-115. Особенно из дешёвых вариантов. В них содержится довольно большое количество свинца. Покрашенная таким составом мебель может привести к отравлению.
Можно ли покрасить мебель краской на масляной основе? Специалисты не рекомендуют. Древесную поверхность лучше перекрашивать именно мебельными лаками или эмалями.
Что касается окраски плит ДСП акриловыми или алкидными материалами, то здесь довольно большой выбор. Осуществляется он за счёт аэрозольных видов. Они очень удобны в работе и обеспечивают идеальное покрытие.

Акриловые краски ценятся ещё за возможность разводить их обыкновенной водой, а также из-за выполнения процесса колеровки в любой оттенок.

После того как определились с типом красок для ДСП, необходимо рассчитать необходимое его количество. Правильный расчёт начинается с измерения размеров площади, которую требуется покрасить. После того как определена площадь, ее нужно разделить на число, которое указано на упаковке материала. Таким способом определяется количество. Незабываем умножить расходуемый материал на количество слоёв. Стандартным расходом считается 1 м3 на 5–6 м2.

Как покрыть лаком деревянную мебель – работа с кистью

Покрыть лаком деревянную мебель не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно если речь идет о мебели или изделий из дерева, которые ранее не покрывались лаком. Следует отметить, что покрыть лаком деревянную мебель, которая ранее была обработана значительно проще.

В этой статье хочу поделиться своим опытом, как покрыть лаком деревянную мебель без применения краскопульта и специального инструмента, при этом, чтобы поверхность была гладкая, а также как добиться эффекта полированной мебели.

Начну с самого сложного с обработки лаком новой, ранее не обрабатываемой мебели. Основная проблема заключена в том, что после нанесения и высыхания первого слоя поверхность становиться шершавой, даже если она была качественно отшлифована. Причина этого эффекта заключается в двух вещах: во-первых, вспучиваются отдельные волокна древесины, во-вторых, если покрывать лаком кисточкой, то на поверхности образуются маленькие пузырьки воздуха, которые по мере высыхания лопаются, оставляя после себя острые кромки лака. Обе эти проблемы решаются достаточно успешно и не сложно.

Чтобы сократить количество пузырьков воздуха на поверхности деревянной мебели необходимо.

При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.

Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.

При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.

Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.

Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. И только после этого начинать работу.

По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Все эти мероприятия относятся как к покрытию, ранее не обрабатываемой поверхности, так и к повторно обрабатываемой. Однако эти действия не предохранят от вспучивания волокон древесины.

Для того чтобы поверхность сделать гладкой необходимо ее прошлифовать. Следует помнить, что шлифовать можно только, когда лак полностью наберет свои свойства. Шлифовать поверхность можно вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для этих целей применяется наждачная бумага зернистостью 120 – 180. Если не ставить целью получить полированную поверхность, то достаточно просто снять заусенцы. Здесь следует следить за тем, чтобы при шлифовании не снять весь лак иначе при повторном покрытии заусенцы опять появятся.

После шлифовки необходимо удалить остатки сошлифованного лака, и можно приступать к нанесению второго слоя. Удалять остатки хорошо любым нетканым материалом. Им же можно проверить и качество шлифовки. Если тряпка ни за что не цепляется, значит, все заусенцы удалены.

При нанесении последующих слоев заусенцев больше не будет, но вероятность появления воздушных пузырьков есть, поэтому следует уделять внимание особенности нанесения лака описанные ранее.

Теперь несколько слов о том, как получить эффект полированной поверхности. В принципе ни каких секретов здесь нет. Чтобы получить полированную поверхность необходимо учитывать следующее.

Поверхность деревянной мебели должна быть ровной и хорошо отшлифованной до покрытия, это облегчит дальнейшую обработку. Можно даже сказать, что она должна быть идеально ровной.

Шлифовку необходимо выполнять после каждого слоя.

Если для того чтобы удалить заусенцы достаточно просто их сошлифовать, то для получения эффекта полировки необходимо снять тонкий слой лака по всей поверхности. Визуально это выглядит так, что вся поверхность, после шлифовки, выглядит матовой, а не только те ее части, где были заусенцы и наплывы лака.

При шлифовке следует использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 240 – 320.

При шлифовке и полировке последних слоев зернистость шлифовальной бумаги – 800.

Для достижения зеркального блеска следует применять влажную шлифовку добавляя на поверхность немного воды.

Прочитав написанное можно подумать, что это сложный и трудоемкий процесс. Это действительно так, но не настолько он сложен, если речь идет о том, чтобы сделать что-то не большое, например комод.

Покрытие мебели лаком в домашних условиях

Годится для любой древесины. Широко применяется в производстве недорогой мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, а также предметов домашнего обихода и различных поделок. Перед покрытием лаком поверхность изделия очищают от пыли и ворсинок, которые, будучи невидимыми, хорошо заметны под лаковой плёнкой, особенно при боковом освещении. Лакировать можно только хорошо высушенную древесину, повышенная влажность может стать причиной растрескивания лакового покрытия. Как правило, лак наносят в несколько слоев. Перед нанесением каждого последующего слоя делается выдержка, чтобы предыдущий слой полностью высох, после чего поверхность шлифуют. Сокращение сроков сушки ухудшает глянец лакового покрытия.

Для отделки деревянных изделий применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки (нитролаки), цветные (от красного до чёрного) и т. н. бесцветные (тонкая плёнка такого лака практически бесцветна, не закрывает естественного рисунка дерева и не изменяет цвета древесины или красочного покрытия, хотя, находясь в стеклянной банке, этот лак имеет светло-жёлтый оттенок).

В столярном деле чаще других используются спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли. Покрытие из спиртового лака быстро сохнет, но плохо противостоит действию влаги. Спиртовой лак лучше всего наносить ватным тампоном, обёрнутым полотняной тканью, но можно и кистью, особенно на мелкие и профильные детали. При применении тампона лак небольшими порциями наливают внутрь тампона так, чтобы слегка пропиталась его рабочая поверхность – подошва. Затем с лёгким нажимом быстро проводят тампоном по поверхности изделия (вдоль волокон древесины) только в одном направлении, оставляя на поверхности полоску лака (лас). Каждый следующий лас проводят так, чтобы он лишь затрагивал край предыдущего лака. По мере убывания лака нажим на тампон усиливают. В местах перекрытия лаков слой лака получается более толстым, но обычно он быстро растекается, выравнивается. Если пользоваться слишком густым лаком, ласы становятся заметными. Излишки лака, образующиеся на кромках и торцах изделия, удаляют тем же тампоном. Кистью лак наносят также за один проход, обычно вдоль волокон древесины (особенно в первый раз).

Как правило, спиртовое лаковое покрытие делают трёхслойным; мозаичные поверхности, набранные из различных пород дерева, покрывают не менее 4 раз. Первое покрытие высыхает (перестаёт прилипать к пальцам) за 1-2 мин, для последующих слоев время сушки увеличивается до 40-60 мин. В домашних условиях обеспечить высокое качество покрытия спиртовым лаком крайне трудно, т. к. быстро нанести вручную тонкий ровный слой лака на большую поверхность практически невозможно.

По сравнению со спиртовыми масляные лаки меньше подвержены вредному действию влаги и света, придают поверхности больше блеска, но медленнее сохнут (от 24 до 48 ч). При длительном хранении масляные лаки густеют и перед использованием их разбавляют маслом, на котором они приготовлены, или скипидаром. На поверхность изделия масляный лак наносят жёсткой кистью либо распылителем. В первом случае допускается лёгкая растушёвка кистью поперёк и вдоль волокон древесины для более равномерного распределения лака по поверхности. Обычно масляным лаком изделие покрывают 3 раза, для получения более высокого качества – 5-6 раз. Первый слой (самый толстый) наносят густым лаком с растушёвкой. Перед вторым покрытием высохший слой шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины до тех пор, пока поверхность не станет сплошь матовой. Последний (самый тонкий) слой наносят разбавленным лаком строго вдоль волокон без растушёвки.

Чтобы поверхность была зеркально гладкой, её полируют полотняным тампоном, слегка смоченным спиртом, а по подошве – маслом (эту операцию называют располировкой). Располировку выполняют быстрыми круговыми движениями так, чтобы один след тампона частично перекрывал другой и не оставалось сухих мест. Подсохший тампон снова увлажняют спиртом и маслом. Располировку повторяют с небольшими интервалами 2-3 раза, после чего мягкой тряпочкой с поверхности удаляют остатки масла и дают изделию высохнуть.

Покрытия нитролаком растворимы (обратимы), бесцветны, быстро сохнут (обычно за 15-30 мин), но ограниченно водостойки. Нитролак лучше всего наносить распылением, но можно тампоном или кистью, если лакируемая поверхность невелика.

Лак для мебели – в чем его особенности

Часто встречается деревянная старинная мебель, которая дорога семье как фамильная ценность. Вид ее уже не первой свежести, местами лак слезает, трескается. Необходимо заново лакировать всю поверхность и оживлять мебель.

Применение лаков охватывает большой диапазон работ, но выделяют отдельный тип: лакировка мебели. Это специальное прозрачное покрытие, которое защищает мебель и подчеркивает фактуру древесины.

Виды лаковых покрытий

Лаковые покрытия для дерева проходят вглубь древесных пор, образуют прочную и твердую пленку, которая защищает от механических воздействий, температуры, влажности.

Разделяют такие виды:

Масляное лаковое покрытие обычно используют при первой обработке деревянной мебели. Алкидные средства очень популярны при внутренней и наружной отделке. Отличаются прочностью и устойчивостью к влаге, но очень долго высыхают.

Водные (акриловые) варианты – одни из самых экологичных средств лакировки. Изделия, которые обрабатываются ими, прочны и эластичны. Но данный тип покрытия очень требователен к температурному режиму в помещении и влажности.

Самым ходовым и популярным лаковым покрытием считается полиуретановый лак. Так как он изготовлен на водной основе, является пожаробезопасным ,устойчив к стиранию, влаге, давлению.

Современные лаки

Сейчас можно встретить новый вид лакового покрытия: с тройным эффектом. Его можно использовать в качестве лакового покрытия и добавки к другим лакокрасочным материалам. Отличаются такие материалы прочностью, надежностью в использовании и устойчивостью к внешним воздействиям.

Виды отделки

Старая мебель подвержена усыханию, растрескиванию, разбуханию, смене цвета. Все эти негативные качества необходимо устранять с помощью разного вида отделок.

Прозрачная отделка сохраняет цвет и подчеркивает текстуру древесины. Непрозрачная отделка – закрывает природный цвет и текстуру. Имитационная отделка – искусственно создает не свойственную текстуру данной породе древесины. Специальные виды отделки используют для декоративного украшения с помощью тиснения, выжигания, художественной обработки, расписывания.

Подготовительные работы

Прежде чем купить какой-то вариант из перечисленных выше лаков для мебели, необходимо изучить строение древесины. Нужно учесть ее пористость, твердость, характер текстуры и наличие смол.

Если порода древесины с крупными порами, то их перед нанесением лакировки необходимо обработать специальным раствором для закрытия пор. Для мелкопористых пород будет достаточно только грунтовки.

Нанесение лака кистью

Поверхность зачищают от грязи, пыли, сучков, трещин и шлифуют. Дальше тщательно обрабатывают древесину: специальным раствором поднимают ворсинки и сушат их в поднятом положении, потом снимают наждачной шкуркой.

Поверхность грунтуется и шпаклюется (под непрозрачную отделку). Дальше идет непосредственное нанесение лаковых растворов. Делают это с помощью кисти, валика. Но самым легким и удобным инструментом является распылитель.

Совет! Наносите лаковые средства в несколько слоев, причем каждый слой желательно отшлифовывать влажным способом с последующей просушкой. Конечным этапом будет полирование изделия политурой.

Удаление лакировки

При необходимости реставрации старой мебели, не обойтись без снятия старого лака с мебели. Этот процесс делается с помощью специальной смывки или шлифовальной машины.

В домашних условиях самым простым способом является нанесение смывки. Это порошкообразное средство, которое в соединении с водой образует пастообразный раствор. Наносится раствор на площадь мебели и оставляется на несколько часов. Таким образом, смывка проникает вглубь старой лакировки и съедает её (до 10 слоев лака).

Потом шпателем или чем-то острым поддевают этот налет и легонько снимают вместе со старой лакировкой. После полной очистки поверхности, промывают слабым уксусным раствором.

Средство для смывки очень эффективно снимает старый лак в труднодоступных местах, так как шлифовальная машина работает только на открытых площадках мебели.

Посмотрите интересное видео о том, как лакируют мебель и делают на ней великолепные рисунки. Это поистине шедеврально.

Как покрыть лаком деревянную мебель

Несмотря на широкое распространение мебели из ДСП, МДФ и других видов древесных композитных плит, классическая деревянная мебель продолжает пользоваться устойчивым спросом. Ведь натуральная древесина является на сто процентов экологически безопасным материалом и превосходит изделия из древесных плит по характеристикам прочности и влагостойкости.

Особенно эффектно смотрятся предметы деревянной мебели, которые лакируются. Через лаковое покрытие проступает уникальный рисунок материала. Это создает в доме особую, «природную» атмосферу. При этом мебель, окрашенная лаковыми составами, отлично подходит для самых разных интерьеров – от традиционной классики до лаконичного минимализма.

Лакированная мебель из дерева, как и любая другая, со временем требует проведения реставрации. Когда лаковое покрытие начинает изнашиваться, лучше не тянуть с проведением работ по его восстановлению. Во-первых, мебель теряет свой эстетичный вид. Во-вторых, лаковый слой защищает изделия от влаги и рассыхания, существенно увеличивая срок службы древесины. Покрыть лаком дерево сможет каждый. Это несложно – главное сделать все по технологии и аккуратно. Перед лакированием мебели необходимо провести тщательную подготовку рабочих поверхностей. Подготовительные работы проводятся в два этапа.

Подготовка: шлифовка и грунтование

Сначала нужно очистить дерево от остатков старого лака и как следует его зашкурить. Крупные остатки лака осторожно удаляются при помощи скребка или ножа. Затем можно приступать к шкурению. Для этого вам понадобятся: несколько кусков наждачной бумаги различной зернистости, шлифмашинка или небольшой брусок, а также кусок плотной резины. Конечно же, шлифовальной машинкой гораздо быстрее работать. Но если ее нет в наличии, то придется воспользоваться деревянным бруском. На него закрепляют наждачку и шлифуют плоские поверхности.

Выпуклые элементы мебели в любом случае придется шлифовать вручную. В данном случае вместо бруска применяют плотную резину с достаточной степенью эластичности, чтобы можно было качественно обрабатывать фигурные детали. Самые сложные криволинейные элементы шкурят при помощи деревянных палочек или пластиковых гибких прутков – что еще удобнее. В определенных местах возникает необходимость шкурения руками или пальцем, обернутым шлифовальной бумагой, чтобы чувствовать, какое усилие вы используете, и не снять лишнего дерева. Это относится к мебельным деталям, требующим деликатного обращения.

Помните, что шкурить необходимо вдоль древесных волокон. Особенно это касается работ с использованием крупнозернистой бумаги, абразивное покрытие которой может оставить на мебели глубокие царапины, если шлифовать «против шерсти». Как правило, бумагой с крупными зернами производят первичную обработку дерева, а после заменяют ее на наждачку с более мелкими зернами. Выбор бумаги зависит от состояния реставрируемого изделия и вида древесины, из которой изготовлена мебель.

На втором этапе подготовки мебели к лакированию проводят грунтование рабочих поверхностей. Грунтовка не только обеспечивает лучшее сцепление лака с деревом, но и существенно уменьшает его расход, так как грунт запечатывает поры и мелкие трещинки в древесине. В качестве грунтовочных составов применяют перемешанный с водой столярный клей, ПВА-клей, перемешанный с древесной пудрой, смесь скипидара и воска, а также специальный жидкий воск, который продается а аэрозольных баллончиках. По окончании процесса грунтования следует дождаться полного высыхания дерева, а затем провести его финишное шлифование мелкозернистой бумагой и протереть поверхность от пыли. Только тогда можно начинать лакирование.

Виды и свойства лаков. Какой лак выбрать для деревянной мебели?

Разновидности лаковых покрытий

Жирные лаки на 75% состоят из масляной основы, которая отвечает за образование пленки. Они имеют хорошую эластичность и устойчивость к повреждениям. Хорошо подходят для использования на улице и для тех изделий, которые часто подвергаются различной деформации. Пленка жирного лака очень хрупкая, не шлифуется и не полируется.
Маслянистые лаки средней жирности состоят из 55% масла. Получившееся покрытие влагостойкое, твердое, а также отлично поддается шлифованию. Применяются для защиты различной поверхности, внутри помещения.
Тощий лак с содержанием масла 30% сохнет быстро, создавая твердое и блестящее покрытие, но неэластичное. Чаще всего им покрывают предметы мебели, в помещении.

2. Алкидный лак содержит растворенные глифталевые или пентафталевые смолы. Алкидная пленка обладает высокой влагоустойчивостью и отлично сцепляется с любыми поверхностями. Лак из алкидной смолы используется для работ в помещении с температурой от +5 до +30 градусов и влажностью воздуха менее 85 процентов. Лак затвердевает и образуется прочная пленка. Она не стирается и не смывается водой химическими средствами. Многие из лаков не поддаются воздействию щелочи, кислоты и ультрафиолетовым лучам. Используется для защиты и декорации древесных изделий: окон, дверей и лестниц. Часто алкидными лаками покрывают деревянные или паркетные полы, мебель или металлические предметы для создания антикоррозионной пленки. Алкидные лаки считаются самыми экологически чистыми растворами, но с неприятным ароматом. Во время использования лака необходимо тщательно проветривать помещение и использовать респиратор.

3. Акриловый лак экологически чистый и не пожароопасный. В процессе изготовления акрилового раствора за основу берут воду, поэтому они используются, как отделка в помещении. Безвредные лаки обладают хорошей прочностью и эластичностью, не меняют естественный цвет и фактуру деревянного изделия.
Недостатком считается сильная зависимость от температуры и влажности в помещении. Для нормальной кристаллизации раствора необходимая влажность воздуха более 50%, что сложно обеспечить, особенно зимой. Также производятся акриловые лаки с двумя компонентами, в которые входит отвердитель. Он увеличивает сопротивление прилагаемым нагрузкам и повреждениям. Время высыхания за счет отвердителя уменьшается.

4. Полиуретановый лак является лучшим и самым дорогим средством для отделки поверхности изделия.
Плюсов у него множество: он отлично наносится, быстро высыхает, покрытие гладкое и имеет хорошую твердость, противостоит повреждениям и резким перепадам температур, отсутствует ядовитый запах.
Используются для нанесения на напольные покрытия, двери и предметы мебели.

5. Нитролаки. Изготавливаются из нитроцеллюлозы с разбавлением растворителями, включают смолы природного и синтетического происхождения, а также разбавителей. Если лак имеет цвет, то в него добавлены красители. Нитролак без смол, имеет твердую и тонкую пленку. Смола делает лаковую пленку толще, усиливает блеск и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Какой лак подходит для деревянной мебели?

Как и одежда, человеку, так и мебели из древесины нужна защита от непогоды, влажности и других неприятных явлений. Этой защитой является покрытие дерева лаком. Лаки часто прозрачны, что позволяет выделить характерную структуру дерева, сделать его живым, а также защитить поверхность от механических воздействий, влаги, перепадов температуры. В интернет-магазине ТБМ-Маркет представлены самые разные лаки для мебели от ведущих мировых производителей. По каждой позиции имеются подробные характеристики, онлайн специалисты смогут Вас грамотно проконсультировать и помочь Вам сделать правильный выбор.

Подготовка дерева к лакировке

Если Вы решили покрыть деревянное изделие лаком, то подумайте о цвете и прозрачности лакового покрытия. Это позволит Вам лучше выделить особенности текстуры Вашего изделия. Необходимо помнить, что дерево, как и всякий материал растительного происхождения, имеет пористую структуру, в которой содержатся природные смолы, фитонциды, придающие особый аромат дереву. Говоря, что дерево дышит. Но пористость – это и открытый путь для влаги, грибков, вредных химических реагентов. Поэтому покрытие – это компромисс между закрытыми порами и способностью дерева дышать.

Поверхность следует очистить, выровнять рубанком, циклей. К счастью, в наше время наблюдается настоящее изобилие разнообразного электроинструмента для обработки дерева. Хороший инструмент сократит Ваши усилия и превратит работу в удовольствие. Качество поверхности легко почувствовать рукой. Особое внимание следует обратить на некачественные участки древесины – сучки, гниль. Их нужно удалить при помощи стамески и деревянного молотка (киянки). На место удаленного материала вклеивается кусочки с подобранной подобной текстурой древесины. Здесь требуется аккуратность и тщательность, так лак только выделит несоответствие материалов, если оно есть.

Далее проводится шлифовка древесины наждачной бумагой. Древесину следует шлифовать вдоль волокон, последовательно меняя зернистость наждачной бумаги от грубой до мелкозернистой.

Заключительная подготовка поверхности

Вспомним, что древесина – волокнистый материал. Поэтому заключительной операцией будет увлажнение поверхности малым количеством воды с добавленным клеем. Около трехчасовой просушки мелкозернистой наждачной бумагой шлифуется поднявшийся ворс, этот этап иногда может повторяться до трех раз. Это зависит от твердости древесины.

Лаковое покрытие, к несчастью, не только не скроет дефекты поверхности, но только сильнее выявит их. Слипшаяся пыль, царапины, задиры на поверхности будут портить готовую поверхность. Устранить их сложнее дороже.

Как отполировать мебель в домашних условиях в закладки 6

Полированная мебель имеет очень «парадный» вид. Он довольно специфичен , но многим нравится. Сложность состоит в том, что блестящую поверхность испортить легко, а вернуть ей привлекательность сложно. Часто единственный выход — полировка мебели.

Наиболее распространенная проблема — царапины. С мелкими разделаться еще можно при помощи полиролей со специальными свойствами. Глубокие, с повреждением до самой древесины или шпона, можно удалить только новой полировкой (если это старая мебель советских времен, покрытая нитролаком). Для этого сначала удаляют полностью все старое покрытие, затем наносят лак и шлифуют полностью всю деталь. То есть полировка мебели — новой или старой — происходит по одному алгоритму, с той лишь разницей, что старый слой лака приходится удалять.

Если изделие более новое, оно, скорее всего покрыто толстым слоем лака. Если царапина глубокая, но до шпона или древесины не дошла, дело обстоит несколько проще. Сначала шкуркой на 80 и 120 счищается поцарапанный слой. Затем шлифуется все более мелким зерном. Далее наносится один два слоя лака, после высыхания — полируется.

Еще случай, когда может потребоваться полировка мебели, — при помутнении или пожелтении лака. Такое часто случается. Лечение тоже непростое -полное удаление старого лака и нанесение нового с полировкой. Аналогично решаются проблемы со всеми другими следами, которые не удаются удалить обычными средствами.

Еще один момент: полировку мебели делают только и исключительно в горизонтальном положении. Для этого часто приходится все разбирать. Это сложно, но другого выхода нет. Работать можно только на горизонтальной поверхности.

Предварительная шлифовка

Полировка мебели — длительный процесс и начинается он со шлифовки. Сначала все трещины и другие дефекты замазывают подходящей по цвету шпаклевкой по дереву. После полного ее высыхания (срок указан на этикетке) начинается шлифовка.

Для полировки дерева или шпона лучше всего подходит шлифовальная машинка. Ленточная иди дисковая — дело вкуса и предпочтений, зависит также от сложности формы мебели. Также понадобится набор наждачной бумаги зерном от крупного (80) до очень мелкого (1200).

В крайнем случае может подойти УШМ со специальной насадкой (диском и липучкой). Но при работе с ней, трудно добиться действительно хорошего результата — нет требуемой подвижности шлифплатформы, так что результат такой полировки дерева будет не выше среднего.

Шлифовку начинаем с зерна 80. Им работаем аккуратно, снимая только крупные неровности. Затем обработку повторяем шкуркой на 120, потом — 180 и 240. На протяжении работы надо периодически убирать пыль и осматривать поверхность, на предмет выявления неровностей и прочих дефектов. иногда они лучше определяются на ощупь.

Затем берем воду и наждачную бумагу с зерном 320. Смачиваем шлифуемую поверхность и наждачку. Снова все шлифуем, но уже с водой. На этом этапе должен получиться неплохой результат — все должно быть гладко. Если все устраивает, двигаемся дальше, если нет — еще некоторое время шлифуем.

Грунтовка

Грунтовать деревянные и шпонированные поверхности надо для того, чтобы лак лег ровнее. При шлифовке мы открыли большинство пор, освободили некоторую часть волокон. Если сразу покрыть их лаком, он будет впитываться неравномерно, из-за чего поверхность пойдет пятнами. Грунтовка закрывает большую часть пор, так что лак ляжет ровнее.

Грунтовка мебели с покрытием из шпона может быть сделана двумя способами. Первый — быстрый, но сопровождается сильным запахом. Надо взять нитролак или полиуретановый лак, разбавить его на 10-20% (в зависимости от исходной густоты), покрыть поверхность.

Второй способ грунтовки — долгий, но правильный и почти без запаха. Берем эпоксидный клей, тампон из мягкой ткани. Лучше — фланель, желательно — белого цвета, чтобы не линяла и не изменяла цвет мебели. Этим тампоном втираем эпоксидку в шпон.

Пока все сохнет, на поверхности обязательно прилипнет пыль. Ее надо удалить. Это снова-таки можно сделать двумя способами: циклевкой и шлифовкой. Если циклевкой — берем острое лезвие (можно от обойного ножа) и им счищаем все лишнее. Чтобы не повредить шпон, двигать лезвие надо вдоль волокон. Со шлифовкой все известно: шкурка с зерном 320 и вода. Подготовленную поверхность очищают от пыли, обмывают водой, сушат. После высыхания можно наносить лак.

Собственно, дальнейшая полировка мебели может и не понадобиться. Уже на этом этапе изделие выглядит прилично.

Нанесение лака

Сразу о том, какие лаки лучше использовать. Лучшими считаются алкидные (Тиккурила серия Unika-super), полиуретановые и водно-полимерные (хорошие — шведские Bask).

Несмотря на отсутствие запаха, лак на водной основе — не самый лучший выбор для первого опыта лакировки. По сути это суспензия на основе воды. Но она далеко не так безобидна, как принято считать. В составе лаков на водной основе присутствуют очень вредные растворители, правда, в небольших количествах. Просто привычные ацетон и другие, не могут удержать подобный состав в стабильном состоянии. Вот и приходится использовать намного более «крутые» растворители.

Это к слову, а причина по сути другая — сложности при обработке. При нанесении лака, вода в древесные волокна впитывается, они поднимаются. В результате, после первой обработки, поверхность далеко не ровная, а очень шершавая. Особенно сильно этот эффект проявляется на изделиях из сосны. Так что после высыхания первого слоя лака на водной основе, берем УШМ или шлифовальную машинку, цепляем на нее шкурку с зерном 320 и шлифуем до гладкости. Если повезет, следующий слой ляжет ровно и ворс не поднимется снова, если нет — придется еще раз повторить операцию. Ситуация не смертельная, конечно, но неприятная. С другими-то лаками такого не бывает.

Чем наносить лак

Теперь немного о способах нанесения лака. Профессионалы считают, что лучший — распыление из краскопульта. Может оно и так, но не у всех домашних мастеров есть такое устройство, да и краскопультом надо уметь работать. Из ручных способов нанесения популярный способ — нанесение куском поролона (можно новой кухонной губкой) или тканевым тампоном (ткань мягкая, белая, без ворса). Чтобы определиться, надо пробовать, чем вам удобнее, как получается ровнее (если получается вообще).

Следующий способ — маленьким поролоновым валиком. Подходит, если лакируется поверхность простой формы без мелких деталей (дверное полотно, например).

Использование при лакировке мебели кисти, как ни странно, на последнем месте. Дело в том, что равномерно нанести таким способом слой лака сложно. Нужна хорошая кисть с мягкой, густой, натуральной щетиной, которая ни в коем случае не должна лезть.

Технология

Независимо от выбранного способа нанесения лака, слои его должны быть тонкими, равномерной толщины. На кисть/губку/валик/тампон берем немного средства, растираем по поверхности как можно тщательнее. Обмакиваем в лак следующий раз только после того как «орудие» следов уже не оставляет. Таким способом покрываем всю поверхность, оставляем сушиться.

Нанесенный слой лака сушится не до конца, а время, указанное на упаковке лака в графе «на отлип» или «нанесение следующего слоя». В среднем, для водных лаков это 1 час, для алкидных — 5 часов. Следующий слой наносится по той же методике. Всего слоев обычно — от 5 до 9, в зависимости от качества шпона и предварительной шлифовки. Когда поверхность станет абсолютно ровной, лак сушат до полного высыхания — 2-3 суток. После этого снова начинается шлифовка.

Шлифовка лака

Процесс такой же, как и при подготовке, только шкурки используем с более тонким зерном — начиная от 400. Шлифовать обязательно с водой — смочить поверхность и наждачку. Закончив обработку, крепим наждачную бумагу с 600 зерном, потом с 1000 и 1200.

Этот этап — последний перед непосредственной полировки. После этой обработки поверхность должна быть абсолютно ровной, однородной, без дефектов.

Полировка мебели

Заключительный этап — финишная обработка полировочной пастой. Для этого понадобиться паста для полировки. Можно использовать мебельные, но чаще применяют автомобильные. Подходит любая, в составе которой нет воска (например, «Антицирапин»). Хороший результат дают те, в которых есть хоть небольшой процент тефлона. Они еще и небольшие царапины и неоднородности сглаживают.

Полировка мебели после нанесения лака требует меньше времени чем все остальные. Для этого этапа потребуется натуральный войлок — им растирают пасту по поверхности. Чтобы не работать вручную, на липучку шлифмашинки или УШМ, крепят вырезанный по размеру войлочный круг. На полируемую поверхность наносят пасту, включают шлифмашинку на максимальные обороты и доводят мебель до нужной степени блеска. При хорошей подготовке реально получить зеркальную поверхность.