Как изготовить косяк двери??

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

Карандаш;
Уголок;
Рулетка;
Отвес;
Уровень;
Клинья из дерева;
Распорки;
Дополнительные бруски;
Шуруповерт и отвертка;
Молоток;
Болгарка;
Саморезы, шурупы, гвозди;
Ножовка (пила), лобзик;
Стусло;
Стамеска;
Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

по дверному проему;
по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Статья по теме: Как сделать автоматические ворота: выбираем привод

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

строительный нож;
угольник;
рулетка;
карандаш;
молоток;
шуруповерт;
рубанок;
ножовка.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Готовим материал и инструмент

Поскольку речь идет об усовершенствовании интерьера помещения, до начала сборки необходимо определиться с материалом:

Металл – обладает отличной прочностью, поэтому на входные двери он подойдет лучше всего. Но нужно учитывать, что работа с металлом требует специальных инструментов, навыков и больших затрат энергии.
Дерево – это отличное сочетание прочности и экологической чистоты, поэтому оно является универсальным вариантом. Благородные сорта древесины подойдут и для наружных дверей, и для межкомнатных.
МДФ (древесноволокнистая плита) – экологичный материал, изготавливаемый из древесных опилок с натуральным связующим, имеет гладкую поверхность, хорошо смотрится, и поэтому отлично подойдет для случая, когда нужно установить межкомнатные двери. МДФ легко обрабатывается, не боится влаги, по многим характеристикам не уступает дереву при цене ниже почти в два раза.

Материала должно быть достаточно:

брус под дверной короб (два длиной L + 8 см, где L — высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где N – ширина дверного полотна);
наличники и доборы (на случай, если ширина дверного проема больше ширины стандартного бруса).

Если коробка будет без порожка, то брус меньшей длины понадобится только один – на верхнюю перекладину.

Подготовьте необходимый инструмент. Нам понадобятся:

широкая стамеска;
молоток;
ножовка (в идеале подошла бы специальная электропила с поворотным механизмом, но мы будет исходить из того, что вы – не специалист и не имеете дорогих инструментов);
электродрель со сменной битой, которую можно использовать и как шуруповерт;
уровень;
столярный нож.

Для крепления будем использовать шурупы разного размера с мелким шагом.

Предположим, вы уже произвели аккуратный демонтаж дверной коробки, которую хотите сменить.

Материал дверной коробки

Древесина МДФ
Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки. Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Рекомендуем: Оборудование для работы на складе и перевозки грузов

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

Ширина дверного проема, ммШирина дверного полотна, мм

670 — 700	600
770 — 800	700
870 — 900	800
970 — 1000	900

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Как подготовить проём к монтажу

Для того, чтобы смонтировать несущую раму для заполнения проёма в стене, необходимо провести подготовительные работы. Эта процедура выполняется в несколько этапов, а именно:

В случае замены пришедшей в негодность двери, установленная в стене старая несущая конструкция для полотна должна быть полностью демонтирована со всеми элементами уплотнения.
При необходимости изменения ширины или высоты, мастер производит расширение путём демонтажа части стены, либо сужение проёма.
Если края проёма неровные, их необходимо оштукатурить, соблюдая ортогональность всех 4 углов.
После подготовительных работ нужно произвести замеры для последующего заказа коробки. Для того, чтобы не допустить ошибок, полученные параметры следует перенести на бумагу, составив примитивный чертёж. На данном рисунке должны быть указаны такие размеры, как высота и ширина проёма, а также толщина стены.
Если элемент стены имеет отклонения, то перечисленные размеры необходимо снять в нескольких точках по высоте, ширине и толщине будущей коробки.
По полученному эскизу, с учётом монтажных допусков, выбирается и заказывается несущая рама.

Рис. 3. Замер проёма перед установкой

После приобретения каркаса двери, необходимо обеспечить его сборку и установку в проём. Следует учесть, что при заказе деталей мастер должен понимать направление движения полотна при открывании или закрывании, так как от этого зависит положение коробки относительно толщины стены.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость.
Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП.
«Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему:

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
Петельные стойки — они удерживают створку.
Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
Верхняя опора.

Рекомендуем: Шторы в комнату подростков: как правильно выбрать занавески с ламбрекеном в комнату для тинейджера, бежевые и граффити, укороченные с пейзажем

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

Дверного полотна;
Коробки;
Реек притвора;
Доборных планок;
Фурнитуры.

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

Понадобится:

Нанести метки.
Распилить заготовки.
Фрезеровать место под петли.
Собрать дверную раму.
Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Рекомендуем: Подоконники из камня: высокие стандарты красоты и функциональности

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно! Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем. Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Некоторые особенности

Устройство дверной коробки.

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон – сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные – 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина – 5 см.

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Как красиво сделать откосы снаружи и изнутри квартиры

Для оформления проёмов требуется установка:

откосов;
наличников;
порогов.

Иногда перед облицовкой поверхность оштукатуривается или обшивается гипсокартоном. Декором служат доборы и плитка.

Штукатурка

Откосы входной двери оштукатуривают перед финишной отделкой. Рекомендуются алебастровые, гипсовые, перлитовые или декоративные составы. При трудоёмком монтаже они термоустойчивы, эстетично выглядят. Требуется обработка антисептиками, которые препятствуют образованию грибка. Особенности штукатурной отделки:

поверхность увлажняется, грунтуется в 2 слоя;
по кромке откосов по уровню навешивается правило;
набрасывается штукатурный раствор, выравнивается правилом;
наружные углы затираются или выравниваются перфорированным уголком;
штукатурка наносится в 2–3 слоя с перерывом на просушку;
для формирования ровных углов могут устанавливаться металлические маяки, которые подпираются правилом;
после высыхания правило сдвигается влево, выровненные углы затираются.

Важно
Перед облицовкой оштукатуренные откосы шпаклюются. Для формирования углов может использоваться угловой шпатель

Тогда установка маяков не потребуется. Для предотвращения падения смеси с вертикального откоса устанавливается армирующая сетка.

Видео о том, как производится оштукатуривание дверных откосов:

Установка доборов

Доборы образуют цельную конструкцию в дверной нише, что не требует раздельного монтажа откосов и наличников. Позволяют скрыть существенные перекосы и неровности проёма. Выпускаются однотонные и телескопические элементы, соединяющиеся шип-пазом. Доборы изготавливаются из:

МДФ;
дерева;
пластика.

Процесс установки на дверную коробку без пазов:

вертикальные и горизонтальные планки собираются в конструкцию в форме буквы «П», фиксируются саморезами;
подготовленный короб устанавливается в нишу;
в проёме (между стеной и конструкцией) короб уплотняется распорными брусками, которые забиваются молотком;
распорные швы заполняются монтажной пеной;
конструкция обрамляется наличниками с установкой в шип-паз.

Доборные наличники чаще представляют собой цельные конструкции в форме буквы «П». Разборные элементы необходимы подточить на 45 градусов в местах угловых соединений. Для этого понадобятся стусло и пила по дереву.

Видео об установке дверных доборов:

Гипсокартонные конструкции

Гипсокартон используется для подготовки основы под отделку откосов. Отличается огнестойкостью, низким весом, лёгкостью монтажа и доступной ценой, но не выдерживает ударной нагрузки. Проблема решается панельной или плиточной облицовкой. Этапы работ:

замерьте высоту, длину и ширину ниши;
сделайте заготовки, вырезав откосы пилой по дереву;
на бетоне и заготовках просверлите отверстия под саморезы;
зафиксируйте вертикальную планку саморезами, проверив строительным уровнем;
установите продольные планки аналогичным способом;
заполните промежутки между откосами и дверью монтажной пеной.

Внимание
При разметке заготовок уменьшите ширину на 2–3 см с одного края, чтобы оставить место для монтажной пены. Затем швы оштукатуриваются и маскируются под облицовкой.

Облицовка плиткой

Плитка используется как для оформления откосов, так и для обустройства порога. Входные двери часто оформляются порогами из бетона, которые требуют облицовки. Плитка фиксируется плиточным клеем. Предварительно щели между полом и дверью заполняются монтажной пеной. Аналогично герметизируются швы между откосами и коробом. Процесс:

поверхность грунтуется в 2–3 слоя;
на сухую поверхность выкладывается плитка с учётом швов, узор размечается строительным карандашом;
зубчатым шпателем наносится клеевой состав толщиной 5–10 мм;
плитка укладывается на раствор и сдвигается до плотной посадки;
через 48 часов швы заполняются раствором для затирки;
через 30 минут удаляются остатки затирочного состава;
швы герметизируются акриловым или силиконовым герметиком.

Совет
Для сохранения расстояния между элементами можно использовать дистанционные крестики. Они удаляются перед затиркой после высыхания клея.

Входные группы оформляют в комплексе с обшивкой дверей и декорированием проёма. Двери обшиваются панелями, оклеиваются плёнками или окрашиваются. Входные ниши уплотняются гипсокартоном или штукатуркой, затем декорируются. В качестве универсального варианта устанавливаются доборы.

Отделка дверных откосов при помощи панелей МДФ

Как мы знаем, чаще всего входные двери изготавливаются из древесины, и нередко производители предлагают нам приобрести дверные откосы из МДФ. У данного материала есть ряд преимуществ. вот некоторые из них:

Простота установки позволит сэкономить много времени, сил и нервов, что немаловажно.

Высокая прочность. Листы практически не деформируются.
МДФ обладает устойчивостью к развитию опасных микроорганизмов.
Относится к классу эмиссии Е1

что означает, что этот материал практически не источает фенольных соединений.
Работа, выполненная листами МДФ, выглядит очень презентабельно .

Именно из-за данных преимуществ, в настоящее время МДФ стало одним из наиболее восстребованных материалов. Однако у него есть один минус. Подобрать отделку именно под цвет двери получается не всегда из-за маленького ассортимента цветовой гаммы .

Необходимые материалы и инструменты :

Панели МДФ
Деревянные рейки
Перфоратор
Наличники
Дрель
Декоративный уголок
Дюбеля, саморезы, кляммеры или гвоздики.

Шаг 1. При помощи перфоратора и дюбелей прикрепите деревянные рейки по внутреннему и наружному краю. К этим рейкам впоследствии будут крепиться панели МДФ, поэтому их нужно установить ровно, при помощи уровня.

Шаг 2. Итак, к полученному каркасу начинайте крепить панели. Помогут вам в этом кляммеры и небольшие гвоздики. Крайнюю панель необходимо прикрутить саморезами к угловой планке насквозь.

Шаг 3. При помощи жидких гвоздей и декоративных уголков (можно использовать наличники) мы «прячем» углы панелей.

Из-за чего косяки гнутся все причины

Вы знаете, что дверные косяки изготовлены из древесины. И, как все знают, дерево превосходно съедает влажность. Разумеется, с наружной стороны косяки накрывают лаком. И это, как правило, должно защитить материал от воды. Но А все потому, что лак отлично пропускает влажность.

В конце концов выходит следующая схема. Съедая влажность, дерево в собственных размерах становится больше. А когда оно её отдает, размеры его становятся меньше. Процесс натуральный – но противный.

Установка косяков

Потому что дерево имеет неоднородную структуру, она и становится больше, и становится меньше разнородно. В итоге – косяки гнутся.

Вот она основная, только одна и главная причина трудности. А как её разрешить? Да очень легко! Следует хорошенечко прикрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте при любых обстоятельствах, даже при влиянии факторов извне.

Некоторые рекомендации

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, шпатели, шуруповерт, ножницы по металлу, болгарка.

Непосредственно перед началом работ необходимо приготовить инструменты. Это:

шпатели;
уровень;
рулетка;
ножницы по металлу;
шуруповерт;
пустые емкости;
болгарка;
маркер и др. (в зависимости от варианта).

Прежде чем начать отделывать откосы, важно сделать их ровными, используя для этого штукатурку или гипсокартон. Несмотря на то что оштукатуривание – довольно трудоемкое занятие, оно имеет отличный результат, поскольку штукатурка более прочная

В сравнении с гипсокартоном стена и откос не образуют пустот, которые в дальнейшем будут влиять на тепловые характеристики. Чтобы оштукатуривание было сделано на совесть, необходимо использовать маяки, по которым выравнивается штукатурка.

При возникновении вопроса, как отделать откосы входной двери, следует принимать во внимание факторы, которые учитывают, когда выбирают материалы для отделки. Отделка косяков входной двери

Отделка косяков входной двери.

Подбирать материал для декоративной отделки откосов входной двери следует не только за его эстетические качества, но и учитывать его свойства. Например:

Подобные детали входных дверей изнутри подвергаются воздействию пыли и грязи, поэтому материал должен просто и быстро отмываться.
Из-за резких перепадов температур элементы подвергаются воздействию влаги, что непременно выражается в виде конденсата на их поверхности. Определенные стройматериалы от влаги портятся, что в дальнейшем приводит к порче. Поэтому изделия лучше штукатурить, а не оббивать гипсокартоном. Особенно это относится к частным домам, где входные двери естественно контактируют с улицей.
Откосы входной двери легко повреждаются под механическим воздействием предметов, которые заносят в дом. Поэтому материал должен выдерживать механические повреждения.

Итак, к наиболее подходящим материалам относят дерево, ламинированные панели и натуральный или искусственный камень.

Чем лучше отделать откосы входной двери

Вдоволь насмотревшись на новую, только что установленную дверь, мы приходим к выводу, что, к сожалению, на этом работа не закончилась. Снаружи всё выглядит довольно роскошно и красиво, чего нельзя сказать о коридоре квартиры. Голые бетонные или кирпичные стены и монтажная пена далеко не радуют глаз. Для того чтобы это исправить, необходимо завершить работу над входной дверью красивой отделкой её откосов.

Проблема в том, что существует несколько вариантов решения этой задачи, однако данная статья поможет вам выбрать подходящие материалы, а также объяснит, как их правильно установить своими руками.

Итак, вот основные способы отделки :

Для того, чтобы выбрать вариант, который подойдёт именно для вас и интерьера вашего дома, рассмотрим по отдельности недостатки и преимущества каждого из них.

Особенности начала работы

Чтобы сделать дверной косяк, вначале приготавливаются инструменты:

уровень;
ножовка;
рулетка;
отвес;
карандаш либо маркер;
стамеска;
рубанок;
топор.

Для изготовления дверного косяка необходимо произвести подготовку толстых бревен. Если у вас уже имеются определенные навыки в строительной области, то это не составит никакого труда, при отсутствии таковых следует довериться специалистам.

В первую очередь бревна клиньями раскладывают на 2 или на 4 плахи. После этого из полученных плах вытачивают четырехканатные брусья: с одной стороны на нем выполняется паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверть, в которую впоследствии встанет дверное полотно.

С торцов бревен выпиливают шипы, которые по размерам должны соответствовать пазам на брусе. Подгонку необходимо выполнять очень точно, так как, кроме шипов, дверная коробка больше ничем не закрепляется.

Обычно для дома выбирают деревянные двери, но так как они наиболее тяжелые, то при полном открывании могут выворачивать колоды. Это ведет к неплотному закрыванию двери, что, в свою очередь, вызывает расшатывание. При плохо подогнанных пазах брак дверной коробки начнет проявлять себя сразу: начнется расшатывание, образование щелей, через которые помещение будет продуваться.

После всех подготовительных работ переходят непосредственно к установке дверной коробки на свое законное место. В обе стороны ширину дверной коробки делают на глубину шипа (крепления). От того, какие колоды по ширине, будет зависеть и глубина шипа. После этого возможно два варианта развития.

В первом случае по изготовленной дверной коробке выпиливают проем, во втором случае сначала выпиливается проем, и уже непосредственно под него изготавливается дверная коробка. Некоторые профессионалы за долгие годы практики выработали в себе умение все делать «на глаз».

Проруб делают при помощи отвеса для точного определения вертикали на срубе и размечают все линиями, которые отметят будущий проем. Используя уровень, размечают также верх и низ, после чего по разметке начинают пропиливать дверной проем. Если выпиленный элемент будет широкий, то для установки колоды вам помогут отпиленные бруски, которые выполнят роль своеобразных клиньев. Благодаря этому дверной проем может быть не только прямоугольной формы, но даже в виде трапеции.

Дверной проём

Если установлена новая дверная коробка, нужно красиво оформить проём. Для этого используются разные облицовочные средства, которые совпадают с цветом двери.

Этапы работ:

Заполнить пустоты монтажной пеной.
Заделать откосы штукатуркой.
Закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе.

Совет
Для монтажа каркаса используют деревянные рейки, бруски или профиль. Облицовочные материалы крепятся к обрешётке. Дверной порог лучше делать из прочных материалов (дерево, МДФ). Пластик, ламинат могут оказаться недостаточно прочными.

Откосы

Приступая к отделке откосов входной двери внутри помещения, необходимо подобрать материал: панели или обычный слой штукатурки. Проводится заделка в несколько этапов.

Как заделать правильно:

Удаляют из проёма грязь, мусор.
Устанавливают наружные уголки с двух сторон.
Добавляют пену или звукоизоляционный материал, убирают выступающие участки.
Грунтуют, штукатурят (можно использовать смеси Knauf, Церезит и пр.).
Обшивают панелями, если необходимо, или шпаклюют финишной смесью.

Когда всё будет сделано, необходимо дать просохнуть хотя бы пару дней перед покраской или другими работами. Облицовочные материалы крепятся к обрешётке пластиковыми дюбелями и ударными шурупами.

Важно
Гипсокартон крепится на саморезы по периметру. Ширина полученной панели заготовки должна быть больше проёмной глубины

Пластик крепится с помощью F-образной формы к рейке степлером.

В данном видео показано как установить откосы в дверном проеме:

Щели

Между наличником и проемом двери могут оставаться щели. Их можно заделать гипсовой шпаклёвкой (например, Ротбанд). Остатки пены нужно будет аккуратно удалить острым ножом.

Обрезают монтажную пену на 1–2 см вглубь.
Грунтуют щель.
Замазывают штукатуркой.
Приклеивают серпянку.
Покрывают финишной шпаклёвкой.

Если щели небольшие, то можно заделать их герметиком, а уж потом отштукатурить.
Используют для заделки щелей также монтажную пену (если они очень большие), клеевой раствор.
Пустоты откоса заполняют также раствором, особенно если планируется в дальнейшем накладывать панели.

В данном видео показано как заделать щель в дверном проеме:

Дырки

Откровенные дыры после установки двери требуют очень тщательной заделки. Эффективней всего использовать монтажную пену, затем грунтовку и штукатурку. Стыки заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, отделывается (обоями, плиткой, панелями).

В данном видео показано как заделать дыры в дверном проеме:

Косяки

Чтобы не замазать дверной косяк, нужно обклеить его малярным скотчем.

Если между косяком и стенами остаются просветы, то их заделывают раствором либо войлоком, паклей, ватой, а затем пеной и штукатуркой. Слой раствора наносится несколько раз.
Если дыры маскируются гипсокартоном, то никаких зазоров между стенкой и панелью оставаться не должно. Их устраняют клеем. Закреплять обшивочные полосы из пластика необходимо с интервалом в десять сантиметров.

Внимание
Пороги часто идут в комплекте с входной дверью. Если вы делаете их самостоятельно, то желательно выбирать износостойкие материалы.. Отделывать двери после установки можно разными способами

Самый популярный из них — обшивка:

Отделывать двери после установки можно разными способами. Самый популярный из них — обшивка:

МДФ;
ЛДСП;
пластиком.

Прежде чем зашпаклевать дверной проём, устанавливают маячки, по которым будет удобнее выравнивать поверхность. Пустоты заполняются раствором песка и цемента, клеем. Поверхность ровняют по маякам, а затем подвергают финишной отделке.

Откосы с внешней стороны

Откосы входной двери: как сделать работу более понятной?

Нужно разбить ее на этапы:

В случае если герметизация зазора между коробкой двери и стеной проводилась монтажной пеной, при необходимости нужно провести повторное запенивание. Чтобы проверить зазор на продувание, можно использовать зажигалку: закрыть дверь, и пронести горящую зажигалку по всему профилю. Если шов где-то сквозит, то пламя отчетливо зашевелится, тогда шов понадобится герметизировать.

После застывания монтажной пены, нужно ее срезать и приступать к отделке. В том случае, если швы заделывались цементом, продуваний, вероятнее всего, возникнуть не должно. Но если зазор между стеной и дверью никак не заделан, то эту операцию лучше проводить исключительно смесью цемента на клеящей основе, но пеной монтажной.

Итак, после герметизации зазора заделываем его

Обратите внимание, что заделка пены в зазоре нужно проводить цементом, а не шпаклевкой или штукатуркой.

После застывания цементной смеси, производится монтаж наличников. Подбор дверных наличников осуществляется по дизайну и цвету двери (см

Дизайн межкомнатных дверей ). Крепление наличников лучше проводить, используя специальные скобы. Наличники несут не только декоративные функции, но и прикрывают монтажный зазор, а значит, защищают замки и монтажные штыри от взлома.

Откосы по внешнюю сторону тоже заделываются цементом. Прежде всего, нужно очистить их от старого покрытия и мусора. Далее необходимо покрыть их слоем грунтовки, и подождать пока она подсохнет. После следует нанести слой цемента, чтобы выровнять стены. В случае если на поверхности стены есть неровности, их нужно вывести в ноль.

Покраска. Самым простым вариантом отделки поверхности внешних откосов является их покраска. Если же есть стремление к более изящным решениям, то возможна отделка пластиком или ламинатом.

Отделка откосов возле входной двери

Самая дорогая и роскошная дверь потеряет свою красоту при неаккуратно отделанных откосах. И задача состоит в том, чтобы они красиво смотрелись, вписывались в общую стилистику прихожей и коридора и были практичными.

Откосы перед декорированием нужно выровнять штукатуркой или облицевать гипсокартоном. Однако если для оформления откосов входной двери внутри квартиры вы выбрали декоративный камень или кирпич, гипсокартонные листы могут не выдержать вес отделки.

Поэтому штукатурка, да с добавлением алебастра крепится к стене надежно и быстро.

Орнамент на двери повторяется и на стенах

Отделка откосов нашла продолжение в прихожей

Принцип оклейки откосов практически не отличается от отделочных работ в квартире.

Для ламината и МДФ панелей нужна ровная поверхность, если ширина откоса очень велика. Если он узкий, то некоторые погрешности не станут помехой. Крепятся они на тонкий слой монтажной пены, которой заполняется пространство между материалом и стеной.
Пластик не рекомендуется брать для откосов в силу его недолговечности и дешевого вида.
Клинкерная плитка в виде кирпичиков будет уместна и в домах, и в квартирах.
Отделочный камень стоит не дешево, но и выглядит презентабельно, дорого. Крепится он на жидкие гвозди или специальную смолу.

Камнем отделаны не только откосы, но и стены

Откосы не широкие, поэтому отделка их минимальна

Совет: используя клинкерный кирпич или камень, оформите этими материалами не только откосы, но и внешние углы, часть стены, в которой расположена входная дверь. Тогда дверной проем не будет излишне выделяться.

О вариантах отделки прихожей декоративным камнем мы уже рассказывали. Те же советы по выбору дизайна применимы и к оформлению откосов.

А добавить хотелось бы, что в частном доме нежелательно в дверном проеме использовать МДФ панели, шпон, винилискожу, гипсокартон.

За внешней стеной уже улица, а это чревато образованием конденсата, плесени и последующей порчей отделочных материалов. Камень, кирпич более предпочтителен.

Отделка откосов штукатуркой

Сейчас мы рассмотрим классический способ обработки, наилучшим образом подходящий именно для входной двери. Итак, посмотрим на его плюсы :

Оштукатуренные края являются превосходными утеплителями. Они достаточно неприхотливы в обслуживании, а также без лишней скромности могут быть названы прочными.
Обработанная коробка смотрится очень солидно .
Учитывая тот факт, что вариантов оштукатуривания откосов есть очень много, соответственно такие откосы будут весьма оригинальными .
Благодаря прочности, данная отделка прослужит длительный срок.

Но наряду с плюсами, присутствуют и минусы :

В вашей квартире будет присутствовать большое количество грязи и мусора. если вы выберите этот вариант отделки, поэтому нельзя клеить обои, прежде чем вы завершите работу над дверью.
Строительные смеси сохнут долго, поэтому отделочные работы займут время, порядка 2−3 дней.

Необходимые инструменты и материалы:

Строительное правило.
Малярная лента, маячки.
Цемент, песок, грунтовка.
Шпатлёвка, шпатель, мастерок.
Уровень, наждачная бумага, кисточка.

Шаг 1. Полностью загрунтуйте стену. во избежание появления грибка. Для этого разведите грунтовку так, как указано на её упаковке и нанесите на стену ровным слоем и подождите, когда она высохнет.

Шаг 2. Далее необходимо выставить маячки. для чего разведите немного густого раствора. Наляпывая его небольшие части на стену, вставьте в них при помощи уровня направляющие маячки.

Шаг 3. Замесите цемент с песком (соотношение 1 к 4). Этим раствором нужно закрыть самые глубокие места и выбоины. Дождавшись, когда раствор подсохнет, возьмите правило и выровняйте откос. Для этого распределите раствор по маячкам. То же самое сделайте с остальными откосами.

Шаг 4. Подождите, пока всё высохнет. Зашпатлюйте откос и затрите шпатлёвку самой мелкой наждачной бумагой.

Шаг 5. Обклейте дверной проём обоями или же покрасьте.

Варианты выполнения работы

Существует не менее десятка вариантов, как сделать откосы на внутренние двери. Вот лишь некоторые из возможных вариантов:

Установка листов гипсокартона.
Штукатурка с последующим нанесением шпаклевки.
Нанесение декоративной штукатурки.
Накладные панели, например, МДФ.
Отделка древесиной.
Выстилка ламинатом.
Установка ДСП панелей.
Установка ПВХ панелей.
Отделка пластиком.
Отделка откосов искусственным камнем.
Установка плитки.

Наиболее популярными вариантами на данный момент являются:

штукатурка с последующим нанесением шпаклевки;
установка накладных панелей;
отделка пластиком;
установка листов гипсокартона.

У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Какими плюсами и минусами отличаются эти откосы для межкомнатных дверей показано в таблице ниже:

№	Метод	Преимущества	Недостатки
1	Штукатурка с последующим нанесением шпаклевки	Использовать можно на любых откосах, какой бы ширины они не были. Финишная отделка может быть разнообразной — обои, краска и так далее.	Выполняемая работа очень грязная, к тому же необходимо владеть хотя бы начальными навыками шпатлевания. Чем кривее откос, тем сложнее выровнять его при помощи шпаклевки. На высыхания слоев необходимо время, для отделки нужно большое количество материалов и инструментов.
2	Установка накладных панелей	Работа выполняется быстро, внешний вид готовых откосов привлекательный, дорогой и красивый. После установки панелей нет необходимости дополнительно обрабатывать откос.	Панели стоят дорого. При установке важна точность и аккуратность.
3	Отделка пластиком	Пластиковые откосы на двери устанавливаются быстро, стоит дешево, является долговечными. Пластик легко мыть.	При работе требуется точность. Откосы из пластика выглядят дешево.
4	Установка гипсокартона	Гипсокартон дает ровную поверхность, работать с гипсокартоном несложно. Есть выбор окончательного оформления откоса — покраска или поклейка обоев.	Гипсокартон недопустимо использовать в местах повышенной влажности.

Когда откосы для межкомнатных дверей выполняются своими руками, следует подбирать тот вариант, который является наиболее реалистичным в исполнении. Ниже будет проведено пошаговое руководство для выполнения откосов вышеописанными вариантами.

Дверной косяк – важный элемент дверной конструкции. Изготовленный по четким правилам, он обеспечивает двери опорную функцию и ее хорошее функционирование. Конструкция косяка достаточно проста, его даже можно изготовить самостоятельно, посмотрев в интернете пару роликов на ютубе. Косяк двери можно облагородить, обшив его специальными материалами. Отделку дверного косяка выполняют с помощью сэндвич-панелей, гипсокартона или декоративного камня. Как сделать дверной косяк – вы узнаете далее.

Двери – косяки

При ремонте каждый из нас сталкивается с проблемой дверей и косяков

Дверной косяк, или коробка, состоит из двух стоек и поперечины, также в состав коробки входит специальная планка, способствующая остановке полотна. Наиболее популярным материалом, из которого изготавливаются дверные косяки, является дерево. Кроме деревянных конструкций, коробки бывают металлическими или изготовленные из специальных материалов. Ширина косяка равна толщине перегородки. Косяки с пазами, поперечины и специальные планки вырезаются по размеру и собираются в коробку на заводе.

При ремонте каждый из нас сталкивается с проблемой дверей и косяков. Какие двери лучше выбрать, где купить, а может быть сделать самому? Если в Вашей квартире не планируется претворение в жизнь последних дизайнерских новшеств, то эта статья может быть полезной для Вас.

Когда мы делали ремонт в квартире, то двери кардинально менять не хотели. Т.е. новые нам не были нужны, нужно было улучшить внешний вид старых. А выглядели они не очень, потому что деревянная поверхность не раз была покрыта краской, кое-где куски отвалились, кое-где были выбоины. В общем и целом, модифицировать их было просто необходимо. Решений этого вопроса, как обычно, нашлось несколько.

Мы рассмотрим некоторые способы улучшения внешнего вида старых дверей:

Если двери деревянные, то самым эффективным методом является шлифовка поверхности. Со шлифовкой убирается верхний слой с неровностями, если они не очень глубокие. Также снимаются слои краски или лака, того, что находится у вас на двери. После процедуры не забудьте очистить поверхность от пыли после шлифовки. Можно приступать к работе.
Если на двери имеются выбоина, то одной шлифовкой тут не отделаешься. Необходимо выровнять поверхность. Сделать это можно с помощью шпателя и соответствующей рабочей смеси – шпатлевки. Если Вам не охота возиться лишний раз и разводить смесь, то купить ее готовую.
Продается в пакетиках, минимум по 0,5 кг. Работаете руками. Когда закончите и все это дело высохнет, надо снова добиться идеальной плоскости.
Если поверхность двери настолько ущербна, что восстановить ее вышеперечисленными способами не представляется возможным, то единственным вариантом является полностью закрыть ее. Это можно сделать, прикрутив, например, лист ДСП. Ровно и сердито. Не забудьте точно подогнать по размерам и спилить края, чтоб не мешали.

Далее дело за малым – дать цвет и, если хотите, фактуру вашей обновленной двери. Хорошо получилось у нас – помог рулон бумажных обоев раскраской под дерево. Наклеили, а когда просохло – залакировали. Конфетка! Точнее сказать, леденец – блестит! Не ищите слишком сложных путей решения данной проблемы. Если Ваш ремонт прост, то эта статья Вам поможет. Смею надеяться!

С чего начать отделывать дверной косяк?

Как сделать дверной косяк? Черновая обработка – первый этап отделки. Эта трудоемкая и грязная работа включает в себя:

выравнивание;
утепление.

Первый этап осуществляется с помощью специального раствора, шпателя и металлических угловых профилей, которые служат для выравнивания и дополнительной защиты угла. Что касается утепления, то для межкомнатных дверей оно не требуется, наличие утеплителя уместно только для отделки косяков входной двери. Проще всего воспользоваться обычной монтажной пеной, но если этот вариант не годится по каким-то причинам, подойдет отделка минеральной ватой или пенополистиролом.

Как сделать дверной косяк

Дверные косяки довольно часто называют колодами

Дверные косяки довольно часто называют колодами. К прирубке колод обычно предъявляются серьезные требования. Чтобы изготовить дверной косяк необходимо заранее приготовить толстые бревна. Также нужно иметь некоторые навыки в области обработки древесных материалов.

Бревна разложите клиньями на две или же четыре плахи. Из полученных плах уже можно будет вытесывать четырехканатные брусья. В них же с одной стороны сделайте паз, который нужен для крепления к шипам стены. С другой стороны выберите четверть, в которую будет выполняться установка дверного полотна.

В торцах бревен вырубите шипы. Также их точно подгоните под размер пазов в дверных косяках. Учтите, коробка крепится к стене только шипами. Другого крепления нет. Довольно часто устанавливают в помещении деревянные двери. Они очень тяжелые. При полном открывании они будут стараться вывернуть колоды. При плотном закрывании происходит их расшатывание. Если плохо выполнена подгонка, то брак сразу же начнет проявляться. Будет происходить разбалтывание колод, начнет вываливаться мох, а в образовавшиеся щели станет сильно поддувать.

Далее переходите к установке коробки на необходимое место. Ширину проема сделайте в обе стороны дверной коробки на глубину шипа. От толщины колод полностью зависит глубина шипа.

Затем выберите один из двух вариантов: сначала изготавливается дверная коробка и по ней производится выпиливание проема в стене или же сначала выполняется выпиливание проема, а к нему уже рубится коробка. Если вы уже имеете небольшой опыт данных дел, то смело рубите дверь «на глаз». При помощи отвеса сделайте разметку на стене сруба в виде вертикальных линий. Они будут показывать границу проема под дверную коробку. С помощью уровня пробейте верхнюю и нижнюю границу. Все линии нанесите на стену. Затем выпилите дверной проем по данной разметке.

Если ваш дверной проем будет широк, то для изготовления колод используйте только что выпиленные коротыши бревен из проема. Затем разложите выбранные бревна клиньями на плахи. Профиль полученных колод может не иметь прямоугольной формы. Он может быть в форме трапеции.

Особенности начала работы

Чтобы сделать дверной косяк, вначале приготавливаются инструменты:

уровень;
ножовка;
рулетка;
отвес;
карандаш либо маркер;
стамеска;
рубанок;
топор.

Схема запенивания дверной коробки в стенной проем.

Статья по теме: Как клеить обои компаньоны: выбор двух оттенков

Схема сборки дверной коробки для бревенчатого строения.

Дверной косяк самостоятельно

При изготовлении и установке дверных рам должны быть соблюдены определенные требования и технологии. Перед тем как сделать косяк, необходимо подготовить толстые бревна. Если имеются строительные навыки, то осуществить это будет достаточно легко. Если такого опыта нет, то в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам своего дела.

Бревна раскалывают на 2 или 4 плахи при помощи клиньев. Из полученных частей вытачивают четырехкатные брусья. С одной стороны изготавливается паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверь, в которую впоследствии встанет полотно двери.

Данный пример изготовления дверного косяка применим для деревянного дома. Следующий этап – выпиливание с торцов бревен шипов, соответствующих размерам пазов на брусках.

Подгонку необходимо выполнять очень точно, чтобы при дальнейшем использовании не проявился брак – расшатывание дверной коробки и появление щелей. После всех подготовительных работ необходимо установить косяк на подготовленное место, то есть на дверной проем, отделка которого в дальнейшем будет осуществляться по своему вкусу и предпочтению.

Дверная коробка

Этот элемент двери представляет собой прямоугольный короб, в который в дальнейшем вставляют само полотно двери, а в лутку врезают замок и петли. Особых манипуляций с дверной коробкой делать не нужно. Достаточно скрыть стыки специальным карандашом или подправить сколы.

Но чем отделать косяки? Чаще всего для этих целей используют краску. Это недорогой и достаточно эффективный способ обновления двери.

Перед покраской поверхности необходимо тщательно ее подготовить. Прежде всего следует убрать старый слой краски, аккуратно зашкурить дерево, а с металлической поверхности убрать коррозию. Теперь следует проверить поверхность на наличие трещин, которые необходимо убрать шпатлевкой или специальной замазкой. Последним этапом подготовки является оштукатуривание поверхности и ее выравнивание.

Теперь можно приступить к нанесению шпатлевки и антисептической пропитки (для деревянной двери). После ее высыхания можно окрашивать поверхность.

Для качественного покрытия необходимо нанести 2-3 слоя краски. Вместо краски можно использовать морилку, которая придаст древесный оттенок материалу. После высыхания поверхность необходимо покрыть лаком. Этот дополнительный слой защитит дерево от преждевременного износа.

Как произвести установку косяков дверей

Дверные косяки довольно часто называют колодами. К установке косяков дверей обычно предъявляются серьезные требования. Чтобы изготовить дверной косяк необходимо заранее приготовить толстые бревна. Также нужно иметь некоторые навыки в области обработки древесных материалов.

Дверные косяки довольно часто называют колодами

Также их точно подгоните под размер пазов в дверных косяках. Учтите, коробка крепится к стене только шипами. Другого крепления нет. Довольно часто устанавливают в помещении деревянные двери. Они очень тяжелые. При полном открывании они будут стараться вывернуть колоды. При плотном закрывании происходит их расшатывание. Если плохо выполнена подгонка, то брак сразу же начнет проявляться. Будет происходить разбалтывание колод, начнет вываливаться мох, а в образовавшиеся щели станет сильно поддувать.

При помощи отвеса сделайте разметку на стене сруба в виде вертикальных линий. Они будут показывать границу проема под дверную коробку. С помощью уровня пробейте верхнюю и нижнюю границу. Все линии нанесите на стену. Затем выпилите дверной проем по данной разметке.

Укрепление дверного косяка

Иногда дверная коробка поставляется в разборном виде, ее необходимо будет собрать и прочно соединить на углах гвоздями. Понятно, что это касается только деревянных косяков.

Перед тем как сделать косяк, важно знать, что он нуждается в укреплении, для этого нужно по периметру обрамить его металлическим уголком и закрепить к стене железными штырями длиной около 120 мм на расстоянии 700 мм.

Железная дверь, то есть коробка, по окружности приваривается к металлическим штырям, которые крепко заделаны в дверном проеме. Дверные петли должны быть надежными и выполнены из прочного материала, желательно из стали. Крепление обычно осуществляется при помощи шурупов, винтов или сварки, все зависит от материала, из которого изготовлен дверной косяк.

Когда дверь открывается наружу, на стороне петель устанавливают торцевые крюки или анкерные штыри. Данное приспособление мешает снятию двери в случае обрезки петель. Крюки изготавливаются из металлического прутка, имеющего поперечное сечение 6-8 мм. Укрепляя дверные косяки, необходимо помнить, что полотно двери должно быть изготовлено из качественных и прочных материалов.

Дверной проём

Этапы работ:

Заполнить пустоты монтажной пеной.
Заделать откосы штукатуркой.
Закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе.

Совет Для монтажа каркаса используют деревянные рейки, бруски или профиль. Облицовочные материалы крепятся к обрешётке. Дверной порог лучше делать из прочных материалов (дерево, МДФ). Пластик, ламинат могут оказаться недостаточно прочными.

Откосы

Как заделать правильно:

Удаляют из проёма грязь, мусор.
Устанавливают наружные уголки с двух сторон.
Добавляют пену или звукоизоляционный материал, убирают выступающие участки.
Грунтуют, штукатурят (можно использовать смеси Knauf, Церезит и пр.).
Обшивают панелями, если необходимо, или шпаклюют финишной смесью.

Важно Гипсокартон крепится на саморезы по периметру. Ширина полученной панели заготовки должна быть больше проёмной глубины

Пластик крепится с помощью F-образной формы к рейке степлером.

В данном видео показано как установить откосы в дверном проеме:

Щели

Обрезают монтажную пену на 1–2 см вглубь.
Грунтуют щель.
Замазывают штукатуркой.
Приклеивают серпянку.
Покрывают финишной шпаклёвкой.

Если щели небольшие, то можно заделать их герметиком, а уж потом отштукатурить.
Используют для заделки щелей также монтажную пену (если они очень большие), клеевой раствор.
Пустоты откоса заполняют также раствором, особенно если планируется в дальнейшем накладывать панели.

В данном видео показано как заделать щель в дверном проеме:

Дырки

В данном видео показано как заделать дыры в дверном проеме:

Косяки

Чтобы не замазать дверной косяк, нужно обклеить его малярным скотчем.

Если между косяком и стенами остаются просветы, то их заделывают раствором либо войлоком, паклей, ватой, а затем пеной и штукатуркой. Слой раствора наносится несколько раз.
Если дыры маскируются гипсокартоном, то никаких зазоров между стенкой и панелью оставаться не должно. Их устраняют клеем. Закреплять обшивочные полосы из пластика необходимо с интервалом в десять сантиметров.

Внимание Пороги часто идут в комплекте с входной дверью. Если вы делаете их самостоятельно, то желательно выбирать износостойкие материалы.. Отделывать двери после установки можно разными способами

Самый популярный из них — обшивка:

Отделывать двери после установки можно разными способами. Самый популярный из них — обшивка:

МДФ;
ЛДСП;
пластиком.

Внешний косяк двери

Наличие внешней отделки дверного косяка придает законченный вид всему проему. В журналах по строительству можно найти различные варианты отделки: как можно оформить дверной откос или косяк (фото которых представлены в большом количестве). Выполнять внешнюю отделку своими руками необходимо поэтапно:

Сначала измеряют дверную коробку, после чего размеры переносят на отдельную планку, которая и будет в дальнейшем служить внешним косяком. Цвет и фактура выбираются в соответствии со своими вкусовыми пристрастиями.
Планки отпиливают по размеру, выравнивают по внешней стороне проема и делают необходимые замеры при помощи уровня и угольника, соблюдая угол в 90 градусов. Когда все сделано, планки можно прибивать на дверной косяк, фото которого представлено ниже. Сначала монтируют верхнюю планку.
Заключительный этап – порог, который закрывает внутреннюю площадь дверного проема. Он должен быть изготовлен и точно выровнен с внешними сторонами коробки.

Дверная коробка своими руками

Подготовка деталей дверной коробки

Для дверной коробки важно выбрать древесину, которая не коробится. В данном случае мастер выбирает сосну, но для изготовления дверных коробок можно использовать и другие стойкие к внешнему воздействию сорта древесины, в частности тик и дуб.

Чтобы дверная коробка идеально соответствовала дверным панелям, мастер укладывает ее в фальцы на обеих боковых панелях будущей дверной коробки.

Чтобы обеспечить правильное положение двери, мастер размещает 3-мм проставки между элементами коробки и полотном двери — в верхней части, ровно посередине и в нижней части.

Это расстояние гарантирует, что дверь будет свободно открываться и закрываться.

Фиксация деталей дверной коробки

Чтобы сохранить правильное положение двери относительно дверной коробки, мастер скрепляет их длинными зажимами.

Сейчас главное — удержать все элементы на своих местах, для этого мастер использует три винтовых зажима. Они размещаются в верхней, средней и нижней части, ровно там, где находятся проставки.

Подготовка верхней панели

Для дверной коробки важно выбрать древесину, которая не коробится

Теперь мастер выполняет измерения для верхней части дверной коробки, которая будет примыкать сверху к обеим боковым панелям коробки.

Размер снимается от внешнего края одной боковой панели дверной коробки до внешнего края другой панели и в нашем случае составляет 86,2 см.

Отпиливаем верхнюю панель дверной коробки.

Теперь нам еще нужно обрезать ее так, чтобы она лежала, опираясь сверху на оба боковых элемента дверной коробки.

Удаляемые части должны иметь ширину, равную толщине косяка, то есть 2,8 см. Этот размер мастер откладывает на верхней панели.

При разметке важно использовать угольник, чтобы распилы были абсолютно точными. Очень важно также максимально точно настроить пилу, чтобы ширина фальца составляла ровно 2,8 см.

Глубина пропила должна составлять 1,4 см (это расстояние до нижней поверхности фальца). Тогда верхняя панель дверной коробки идеально подойдет к верхним торцам боковых панелей коробки.

Итак, остается просто вырезать с обеих сторон отмеченные куски верхней панели. Если у Вас нет торцовочной пилы, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.

Перед тем как закрепить верхнюю панель, нужно еще раз убедиться, что она точно входит между боковыми панелями.

Закрепление верхней панели

Все в порядке, и теперь ее можно закрепить. Делаем это с помощью столярного клея, нанося его по краям, где верхняя панель будет соприкасаться с боковыми панелями. Прижимаем верхнюю панель, но пока не до конца. Сначала нужно немного сжать клей между внешними краями панелей с обеих сторон. А потом уже прижимаем панель как следует.

Дверную коробку надо собрать и скрепить, и мастер берет 3,5-мм сверло. Он сверлит три отверстия: одно вверху, одно внизу и одно в середине. Затем он вкручивает саморезы 4,5 х 70 мм. То же самое нужно сделать и с другой стороны. Теперь дверь практически готова.

Подгонка высоты дверной коробки

Перед тем как дверная коробка покинет мастерскую, мастер уменьшит высоту коробки. Поскольку высота порожка под дверной коробкой составляет 1,8 см, мастер откладывает этот размер на коробке снизу. Он проводит линии с помощью угольника и ножовкой отпиливает лишнее. Заканчивайте распилы аккуратно, чтобы не допустить расщепления древесины.

Когда обе боковых панели коробки будут обрезаны до нужной длины, следует установить опорную доску, которая должна обеспечивать стабильность дверной коробки при транспортировке.

Длинные зажимы теперь можно снять. Новая дверная коробка готова к установке. Чтобы сделать для старой двери новую дверную коробку, мастеру потребовалось примерно 45 минут.

Технология сборки дверной коробки

В общих чертах технология сборки дверной коробки выглядит так:

Выложить детали дверной коробки на пол. Аккуратно осуществить процесс их запиливания под углом 45 градусов и подгонку вертикальных стоек под верхнюю часть коробки.
Состыковать пазы верхнего бруска с боковыми брусками, плотно скрепить все элементы с помощью деревянной киянки. При необходимости соединить между собой части при помощи гвоздей или шурупов, выступающие концы элементов отпилить. Произвести точные замеры всех углов конструкции (они должны быть строго прямыми), а также ширины и высоты дверной рамы.
Для монтажа коробки в проем, прежде всего, нужен уровень, чтобы правильно поставить верхнюю часть. Сверлом по дереву зенкуется по три точки со стороны каждой вертикальной стойки. Таким образом, дверь будет закреплена в трех местах с каждой стороны.
Фиксируется одна сторона коробки, закрепляется тремя металлическими распорными дюбелями к откосам проема. Таким же образом фиксируется вторая сторона коробки. Такое дополнение к монтажной пене усиливает конструкцию. С первого раза не каждая рама «впишется» в проем, но создавшиеся зазоры легко устранимы с помощью деревянных клиньев или монтажной пены.
Дверь навешивается на петли и крепится к раме.
По углам и центрам вертикальных и горизонтальных стыков вставляются деревянные клинышки. Дверь закрывается на три-четыре часа и открывается только после полного застывания пены.

Некоторые нюансы при установке наличников

Необходимо установить наличники или отделочную раму на дверной проем, отделка которого придаст законченный и эстетичный внешний вид конструкции. Можно подобрать необходимый наличник из большого количества стандартных, представленных в строительном магазине. Крепятся они при помощи финишных и жидких гвоздей, саморезов. Некоторые советы, которые облегчат процесс установки наличников на дверные проемы:

Шляпки саморезов/гвоздей или небольшие трещинки можно скрыть при помощи корректора из воска или герметиком на основе акрила.
Щели на месте стыка планок друг с друга можно устранить при помощи одного финишного гвоздя.
Большие дефекты дверной коробки можно скрыть более широкими наличниками.

Способы отделки дверных косяков

Бывают случаи, когда необходимо поменять только полотна, а дверная коробка остается прежней. В этой ситуации рекомендуется произвести ремонт дверных косяков, чтобы новое полотно особенно не выделялось на фоне устаревших и деформированных наличников. Отделать косяки можно на любой вкус, все зависит от выбранного конечного результата. Есть масса способов, как сделать косяк дверной, чтобы он соответствовал общему интерьеру жилища, вот некоторые из них:

Покрасить косяк. Для этого необходимо пройтись по его поверхности шкуркой или наждачной бумагой, сначала грубой, потом более мелкой. Это позволит убрать верхний слой, который уже местами отслоился или просто испорчен временем.
Если косяки не имеют ажурных рисунков, их можно просто прошлифовать при помощи машинки. Затем необходимо замазать все трещины и углубления специальной шпатлевкой по дереву, после высыхания покрыть лаком.
Покрыть косяки самоклеющейся бумагой. Для этого необходимо снять дверь с петель. Удалить всю пыль и грязь, а, возможно, и жир при помощи моющих средств или щелочи. Нужно учитывать то, что дверные косяки, то есть их поверхность, должны быть выкрашены краской или покрыты лаком. Далее вырезаются полоски необходимого размера, снимается нижний бумажный слой и приклеивается на рабочую поверхность.

Что такое дверной косяк

Косяк двери — это рама, закреплённая в дверном проёме. Данная конструкция неподвижна и служит площадкой для жёсткой фиксации дверной створки на петлях.

Дверной косяк нужен, чтобы прикрепить к нему дверь

Дверной блок, лишённый специальной коробки, — это большая редкость. Однако такое вполне возможно, если в проём необходимо вставить раздвижную конструкцию или дверь, которая при открытии сворачивается гармошкой. В безрамном дверном проёме створка фиксируется навесами.

В любом случае двери без коробки подходят лишь для помещений, оформленных в определённом стиле. Всё-таки отсутствие рамочной конструкции вынуждает смотреть на двери как на почти парящий в воздухе объект. Благодаря необычному внешнему виду такие изделия выглядят особенно эффектно.

Двери, которые при открытии отодвигаются в сторону, не нуждаются в специальном коробе

Когда хочется обойтись без дверного косяка, в проёме можно закрепить декоративные панели. Эти конструкции по внешнему виду практически идентичны брусьям специальной коробки и фиксируются в проходе в стене почти тем же способом. Ещё одна альтернатива дверному косяку — ламели на реечном каркасе.

Распространенные материалы для отделки дверных проемов

Качественная отделка дверных проемов гарантирует эстетичный внешний вид, а также шумоизоляцию и герметичность

Качественная отделка дверных проемов гарантирует эстетичный внешний вид, а также шумоизоляцию и герметичность. Материалы, которые востребованы для отделки дверей:

Панели МДФ или ламинированный ДВП. Эти материалы прочны, экологичны и гигиеничны. Они обладают отличными шумо- и теплоизоляционными качествами.
Гипсокартон. Перед тем как сделать косяк, фото различных модификаций можно посмотреть заранее, и вы, возможно, подберете для себя подходящий вариант отделки дверного проема. Гипсокартон – это отличная альтернатива штукатурке. Такая отделка – простой, быстрый и эстетичный способ декорирования поверхности.
Сэндвич-панели. Данный материал обладает отличными шумо-, звукоизоляционными свойствами. Наиболее современный метод отделки.
Отделка декоративным камнем. В основном данным материалом декорируют дверные косяки без использования дверей, например, арки.
Классический вариант – штукатурка. Этот вид отделки, кроме своих эстетичных свойств, хорошо сохраняет тепло и обладает высокой прочностью.

Как видно из этой статьи, существует масса вариантов оформления дверных проемов. Главное – выбрать наиболее подходящий по своим вкусам и предпочтениям. Помимо этого, метод отделки должен отвечать всем техническим требованиям и критериям, тогда она будет очень долго радовать глаз своим внешним видом.

Источники: