Как делать наличники на входную дверь??

- admin

Что такое наличник и для чего он нужен. Наличники на межкомнатные двери представляют собой накладные профилированные планки, выполненные из различных материалов.

С целью увеличения ширины дверных проемов до размеров стены изобрели доборы. Они всегда идут в комплекте, могут быть готовыми или подрезными. Эта особенность определяет способ их установки, а также время, необходимое для их монтажа.

Во время планирования работ перед новичком в ремонтном деле встает вопрос, как установить наличник на дверь. Выполнить это возможно самостоятельно, если есть навыки плотницкого дела и необходимое оборудование.

Для крепления элементов конструкции используют гвозди медного цвета. Со временем крепеж потемнеет и станет незаметным на фоне полотна. Если дверь имеет светлые тона, рекомендуется срезать шляпки гвоздей кусачками, а также можно использовать для крепления оцинкованные гвозди.

Применение жидких гвоздей для крепления не рекомендуется из-за невозможности демонтажа конструкции.

Помимо декоративной функции данной конструкции, она способна скрыть такие недостатки, как неаккуратно нанесенная монтажная пена, гвозди, щели и другие изъяны. Декоративные наличники на двери хорошо скрывают кабели, проводящие интернет или телевидение, создают эстетичный вид дверного проема, защищая провод от повреждения.

Выделяют уличный и межкомнатный виды конструкций. Уличный должен обладать высокой износостойкостью, прочностью, а межкомнатный — иметь эстетичный вид.

Угол запила может быть каким угодно в зависимости от особенностей дизайна интерьера. Выполнять работу лучше всего электрическим лобзиком. Читайте так же: “Шумоизоляция входной двери”

Чаще всего обналичка на межкомнатные двери в местах стыков разрезается под углом 45°, кроме телескопического вида изделий. Стыки под таким углом выглядят более незаметными и аккуратными.

Советы по выбору, особенности и назначение

При покупке комплектующих из этого раздела необходимо точно подобрать:

  • • Расцветку и фактуру изделия.
  • • Габариты по высоте, ширине и толщине.
  • • Тип отделки лицевой поверхности.

Дверные коробки предназначены для установки по периметру в проем стандартных размеров. Они представляют собой подготовленное к монтажу изделие, продаются в комплекте с фурнитурой и крепежными элементами.

Наличники используются для декоративного обрамления проема. За ними скрывают пространство (щели) между полотном и стеной. Доборы устанавливают для расширения дверной конструкции и оригинальной декорации простенков. Эти декоративные элементы производители делают в тех же цветовых гаммах, что и полотна всех основных серий.

Размеры

Есть четыре существенных обстоятельства, влияющих на размеры наличника: габариты и место расположения проёма, форма планок и величина зазора между стеной и коробкой.

Производители выпускают наличники с разными показателями ширины не случайно, а вполне обоснованно. Габариты проёмов в разных квартирах и уж тем более частных домах могут существенно отличаться друг от друга, что, соответственно, сказывается на размерах дверных полотен, самой коробки и, конечно, размерах наличников. Для стандартных дверных полотен (80*200 см) ширина наличника находится в пределах 6–10 см.

Оптимальной считается ширина в 6,4 см (64 мм): её достаточно для того, чтобы закрыть зазор и облицевать небольшую часть стены. Планки, имеющие ширину более 64–70 мм при стандартных габаритах дверной конструкции, смотрятся несколько грубовато, поэтому большинство моделей наличников производители выпускают именно такой ширины.

Величина зазора между стеной и коробкой является важным показателем при выборе наличника по ширине. При монтаже двери стандартных габаритов не всегда получается установить планки шириной 64–70 мм – приходится выбирать более узкие модели. Причин тому может быть несколько:

  • близко расположенная мебель;
  • дверная конструкция имеет меньшие, по сравнению со стандартными габаритами, размеры;
  • расположение дверного проёма (коробка двери с одной или обеих сторон находится близко к перпендикулярно расположенной стене);
  • оформление дверной конструкции (множество декоративных элементов, располагающихся на полотне, исключает использование широкой планки в обрамлении, а узкий наличник в данном случае выполняет только функцию маскировки зазора).

В любом случае ширина наличника должна быть больше ширины зазора на несколько миллиметров. Согласно СНиПам она составляет 30 мм. Как правило, 40 мм достаточно для скрытия деталей конструкции и красивого обрамления части стены.

Ширина планки зависит и от формы наличника: для плоских моделей – это 64 мм, для изделий с полукруглой поверхностью – 70 мм, а для фигурных наличников, имеющих рельефную поверхность, величина ширины колеблется в пределах 85–150 мм.

Для телескопических наличников параметр ширины находится в других пределах: стандарт ширины для таких моделей начинается от 60 мм и заканчивается на 80 мм. Оптимальной считается ширина в 75 мм. Из-за строения телескопические наличники, помимо ширины, имеют и другие параметры: толщина планки и длина пазового элемента.

Телескопические планки выпускаются производителями разных габаритов. Для моделей с плоским типом поверхности это:

  • 75х8х10 мм;
  • 75х10х10 мм;
  • 75х8х20 мм;
  • 75х10х20 мм.

Для планок с каплеобразной поверхностью:

  • 75х16х10 мм;
  • 75х16х20 мм.

Первое число обозначает ширину планки, второе – толщину, а третье – длину монтажного бортика.

Форма

Дверные наличники могут иметь разную форму, выбор которой зависит от материала полотна двери, ее стиля и качества. Выделяют следующие формы наличников:

  1. Ровные — самый простой и популярный вариант оформления дверей. Хорошо сочетаются с разными стилями в интерьере, доступные по цене, их легко закрепить в дверном проеме.
  2. Полукруглые — обрамление для двери, которое имеет объемные скругления по периметру конструкции. Радиус округлости может быть как большим, так и маленьким.
  3. Рельефные — дорогостоящий вариант оформления дверного проема. Такая разновидность изготавливается из качественной древесины при помощи фрезерного станка. Существует большое количество вариантов рисунков для данного вида моделей.
  4. Резные — хороший вариант оформления дверного проема в старинном стиле. Для их изготовления используется дорогостоящее сырье.

Ровный наличник подразделяется на виды: с капителью, греческий, профилированный. Капитель — это модное решение оформления дверного проема, представляет собой декоративную рейку, расположенную под потолком.

Виды

Внешний вид межкомнатной двери, во многом зависит от дизайна обналичников, которые расставляют акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит завуалировать недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства. Прежде чем приступить к выбору планок необходимо определиться с их видом. Красивые наличники зададут нужный тон всему помещению.

На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие наличники на межкомнатные двери:

  • Прямые и плоские. Планка имеет прямоугольное сечение.
  • Фигурные. Изысканные изделия с декоративными элементами, отличающиеся шикарным внешним видом.
  • Скруглённые. Объёмные планки с овальным сечением.

Все чаще для отделки проёмов используют фигурные, или как их ещё называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративные наличники на двери смотрятся гармонично и красиво.

По внутреннему устройству существуют следующие виды дверных наличников:

  • наличник с кабель каналом;
  • простые или монолитные.

А также они отличаются по способу крепления и бывают:

  • телескопическими, с креплением в виде «шип-паз»;
  • накладными, которые устанавливаются с применением гвоздей или специальных крепежей.

Материалы

Для изготовления наличников в производстве используются разные по происхождению материалы. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при монтаже.

Наличники могут быть изготовлены из дерева, пластика, древесноволокнистой плиты (МДФ), металла.

Дерево – это самый экологичный материал. Для изготовления наличников используют разные породы деревьев. Бюджетные модели чаще всего изготовлены из мягких пород деревьев, таких как сосна или липа, а для более дорого сегмента используют дуб, бук или венге. Деревянные планки относят к универсальным изделиям: они подходят практически для любых дверных полотен, главное – правильно подобрать тон, используя краску, воск или морилку. Деревянные наличники просты в монтаже и могут прослужить довольно длительное время, если за ними правильно ухаживать.

Но у дерева есть свои недостатки: деревянные изделия плохо переносят перепады температур и излишнюю влажность воздуха, без обработки специальными средствами деревянная поверхность впитывает большое количество влаги, что приводит к процессам гниения и в конечном итоге к деформации изделия. Кроме того, необработанная поверхность планок часто темнеет, теряя свой первоначальный тон. Но справедливости ради стоит отметить, что материал всё же поддаётся реставрации. Для возвращения презентабельного вида трещины можно зашпаклевать, потемневшие участки зачистить, поверхность обработать антисептиком и покрыть любым лакокрасочным материалом.

Второй по популярности материал — это древесноволокнистая плита (МДФ). Поверхность наличников из МДФ по внешнему виду очень напоминает структуру дерева, поэтому планки из этого материала пользуются большим, по сравнению с другими видами, спросом. Это и неудивительно, ведь плиты МДФ относятся к экологически чистым материалам: при склейке волокон используются вещества натурального происхождения: парафин и лигнин.

Для того чтобы наличники из МДФ совпадали по тону с дверной коробкой, полотном, доборами и прочими элементами, их облицовывают.

Лицевая поверхность планки либо ламинируется, либо шпонируется. Ламинирование – это процесс обертывания МДФ-заготовки плёнкой ПВХ, а оклеивание тонким срезом из деревянного массива лицевой стороны – это шпонирование. Ламинированные виды обладают хорошей износостойкостью, а шпонированные наличники не уступают по качеству и по внешнему виду моделям из дерева.

У материала МДФ есть только один недостаток — это плохая устойчивость к влаге. Как правило, наличники из данного материала не устанавливают в помещениях с высокой влажностью и не используют для облицовки проёмов входных дверей.

Крепить наличники из МДФ можно с помощью клея, жидких или специальных гвоздей.

Одним из самых практичных материалов, используемых для производства наличников, является пластик. Срок службы пластиковых панелей намного больше, нежели изготовленных из МДФ.

Он устойчив к перепадам температур, а значит, планки не подвержены процессам деформации. Поверхность панелей не выгорает на солнце, их цвет на протяжении всего срока службы остается неизменным. Пластик относится к влагоустойчивым материалам, а значит, панели не сгниют и не покроются плесневым грибком. Уход за ними прост: достаточно протереть изделия влажной тканью.

Пластиковые наличники, в отличии изделий из МДФ, можно устанавливать вне помещения: они отлично выдержат все атмосферные явления.

Пластиковые панели хорошего качества по внешнему виду мало чем отличаются от аналогичных изделий из МДФ, но продаются за меньшую, по сравнению с панелями из МДФ, цену. Монтаж наличников из пластика прост и доступен даже для новичков.

Для фиксации пластиковых изделий чаще всего используют жидкие гвозди, так как нарушение структуры материала обычными тонкими гвоздями может привести к растрескиванию и расслоению изделия на мелкие куски.

Практичный металл реже других материалов используется для производства наличников. Металлические планки отличаются от вышеперечисленных материалов повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому их и используют при установке входных конструкций. Входные двери, как правило, изготавливаются также из металла, при установке которых наличники как отдельные элементы используются крайне редко – их функцию выполняет дверная коробка.

Металл не боится влажности, не выгорает на солнце и даже значительные температурные колебания не способны деформировать планки.

Дизайн

Каждый человек, покупая дверь, хочет, чтобы проём, в который будет установлена конструкция, выглядел идеально: коробка с полотном стояли ровно, а наличники красиво обрамляли всю конструкцию. Кто-то не терпит излишеств, и ему больше нравятся простые дверные конструкции с плоскими или дугообразными наличниками по периметру проёма, а кому-то хочется подчеркнуть свою индивидуальность, установив двери с красивыми фигурными наличниками.

Но фигурные наличники – не единственный способ, помогающий подчеркнуть особенность дверной конструкции. Существуют и другие методы, с помощью которых можно преобразить дверное полотно. Очень часто в качестве декора используются дополнительные элементы в виде накладок, располагающихся в верхней части наличника – капители.

Капитель как декоративный элемент известен ещё с античных времён. По сути, это верхняя часть колонны, стилизованная элементами (цветками, листьями, завитками), характерными для определённого архитектурного стиля. В современном дизайне данный декоративный элемент активно используется в преобразовании дверных конструкций в классическом стиле.

Разнообразные по форме и фигурной резьбе капители позволяют визуально увеличить высоту проёма, добавив при этом солидности и дороговизны не только дверной конструкции, но и проёму. Устанавливают их, как правило, только с парадной части проёма – с обратной стороны наличники без них.

По внешнему виду капитель с наличником напоминает античную колонну. Накладки располагаются в верхней части вертикальных планок, образуя с ними единую композицию. Между капителями идёт аналогичный по рисунку наличник. Иногда в качестве накладки к верхней планке добавляют ещё один декоративный элемент – карниз. Этот элемент декора имеет красивый фигурный выступ, напоминающий по внешнему виду козырёк. Карниз прекрасно сочетается с капителями, но и без них в обрамлении простых планок смотрится не хуже.

Не только с помощью капителей и карниза можно украсить дверную конструкцию, существуют и другие приёмы декора. Один из таких приёмов — это обрамление двери с помощью резных наличников.

Резные наличники представляют собой плоские или выпуклые по форме деревянные планки с закруглёнными краями и украшенные по всей поверхности вырезанным узором.

Помимо обычного узора, нанесённого с помощью острого инструмента, на поверхности планок может присутствовать и рисунок, выполненный с помощью техники выжигания. Стоят такие наличники, как правило, дороже обычных, но цена за такую красоту вполне оправдана. Используя резные наличники в доме, можно создать свой уникальный стиль, а также добавить помещению особую атмосферу и уют.

Особенности крепления

Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того насколько правильно была установлена отделка дверного проёма. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.

Телескопические наличники монтируются проще всего, они защёлкиваются в специальные пазы. Наличники на двери из мдф, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже.

Отделка дверей наличниками может производиться под разным углом. Самой распространённой и универсальной является стыковка торцов под углом 45°. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрыть торцы прирезки. Под углом 90° торцы могут располагаться горизонтально или вертикально. Такое крепление применяется в основном для телескопических наличников.

Для фиксации планок используют специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без неё. Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики применяют пневматический пистолет.

Еще один распространенный способ монтажа – жидкий клей. Так могут крепиться пластиковые наличники на двери и другие виды.

Для резки применяют специальные электрические пилы обеспечивающий максимально ровный и красивый срез, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы, резку можно выполнять с применением стусла.

Перед самим монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. С этой целью удаляют излишки пены и отмечают место крепления элементов. Во время монтажа нужно правильно установить доборы таким образом, чтобы их углы совпадали с углами наличника.

Повысить плотность прилегания планки к стене можно с помощью монтажной пены. Её наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, 3–4 минуты выдерживают и крепят к стене. Если пена выступила, после полного высыхания её аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают герметиком. Но если все рекомендации по нанесению были соблюдены, то этого не произойдёт.

После того как проведена установка обналички межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.

Что такое телескопические тип

Внешний вид данного типа представляет изогнутую планку по всему периметру. В данном случае не нужны элементы крепления, монтаж конструкции осуществляется на жидкие гвозди.

Телескопический вид представляет уголок, одна полочка которого во время монтажа изделий помещается в паз дверной коробки. Данная конструкция идет в комплекте с дверной рейкой, за счет чего перекрывается свободное пространство.

Несложная процедура монтирования элементов крепления позволяет установить наличники на двери своими руками.

Видео описание

Какими бывают наличники и как их выбирать, расскажет видео:

Имейте в виду, что закруглённые и фигурные элементы в отличие от плоских можно стыковать только после подрезки торцов под углом в 450.

Конструктивные особенности

Видимая часть любого наличника – это длинная планка, установленная точно по краю проёма. Но целиком он может иметь и другое строение:

  • Простые наличники представляют собой накладные планки, которые крепятся непосредственно к стене или дверной коробке механическим крепежом или наклеиванием.
  • Телескопические наличники на двери: что это такое, можно понять из самого названия, намекающего на возможность подвижного крепления и постановки в заданное положение относительно коробки. Сечение таких элементов имеет форму буквы Г, вспомогательная полочка которых вставляется в паз на коробке или доборе, закрывающем широкий откос. Эта полочка отделана так же, как лицевая поверхность, и её можно вставлять в паз до упора или выдвигать наружу, регулируя глубину. Что позволяет аккуратно отделать откос любой ширины, не перекрываемый полностью дверной коробкой. Производятся из дерева, МДФ или полиуретана.

Как выбрать?

Многие производители выпускают дверные конструкции с уже готовыми наличниками, что позволяет не задумываться о соответствии планок двери. Но так бывает не всегда. Иногда подбором в силу разных обстоятельств приходится заниматься самостоятельно, и чтобы правильно выбрать подходящие планки, максимально естественно вписывающиеся в существующий интерьер, необходимо учитывать некоторые нюансы.

При подборе наличников, прежде всего, стоит задуматься о размерах. Широкие наличники стоит выбирать, если необходимо скрыть по периметру коробки большие по площади дефекты, возникающие не только в процессе монтажа коробки, но и во время отделки стен.

Очень часто при замене старых планок на новые модели не представляется возможным приобрести наличники аналогичной ширины из-за того, что срез обоев не доходит до границы стены или зазор между стеной и коробкой намного больше 30 мм. В данном случае выхода два: либо произвести отделку стен снова, что не очень выгодно, особенно если ремонт не входил в ваши планы, либо купить более широкие, чем были ранее, планки.

Но стоит помнить, что планки шириной более 100 мм могут визуально сделать конструкцию тяжёлой и даже нелепой, поэтому стоит остановить свой выбор на стандартных размерах планок.

Покупка планок шириной менее 64 мм может быть оправдана лишь узким дверным полотном или особенностями планировки. Чем ближе расположен проём к перпендикулярно идущей стене или мебели, тем уже должна быть планка. Широкая планка при такой планировке только визуально уменьшит пространство, особенно если будет установлена впритык.

Не только ширину, но и длину планок необходимо учитывать при выборе наличников. Для того чтобы правильно рассчитать длину, нужно знать параметры дверной коробки. Планки должны быть длиннее вертикально установленных элементов на 10–15 см. Как правило, в строительных магазинах можно увидеть планки длиной 215–220 см. Для облицовки стандартной дверной конструкции с обеих сторон потребуется 5 планок: по 2 с каждой стороны устанавливаются по вертикали, а оставшуюся планку делят пополам и устанавливают каждую половинку в верхней части проёма.

Не менее важно подбирать наличники с учётом материала, из которого они изготовлены, и цвета. Материал и цвет наличников должны полностью совпадать или быть максимально близкими по структуре и тону с дверным полотном и плинтусами, иначе конструкция будет смотреться не очень органично. Допустимо также выбирать контрастные дверному полотну и плинтусам цвета.

Если планируется протянуть кабели через дверь, то наилучшим вариантом будут пластиковые наличники с кабель-каналами, расположенными с внутренней стороны планок.

Выбор наличников по материалу должен быть обоснован стилем помещения. Деревянные наличники и МДФ-панели хорошо будут смотреться в комнатах с классическим стилем, а для помещений, оформленных в современной стилистике, больше подойдут практичные пластиковые панели.

Тип помещения также влияет на выбор наличников. Для помещений с умеренной влажностью подходят практически все материалы. Для входных дверей лучше использовать металлические наличники. Облицовку проёмов кухни и ванной можно декорировать керамическими наличниками, особенно если прилегающие стены оформлены аналогичным материалом.

Выбор формы зависит от дизайна помещения, соответствия дверному полотну и предпочтений владельцев. Чем больше декорирована дверь, тем скромнее должна быть форма планок.

Для интерьеров, оформленных в стилях барокко и прованс, наилучшим вариантом будут широкие (от 90 до 120 мм) фигурные наличники с хорошо просматриваемым рисунком.

Подготовительные работы

Монтаж можно начинать после окончания отделки стен и пола и монтажа коробки с дверью. Если оставить покраску стен либо настил напольного покрытия на потом, сделать это аккуратно будет сложно.

А вот плинтус крепят после наличников, так как по правилам дверной декор должен опираться на пол, а плинтус подходить к нему сбоку.

Перед тем как установить наличники на межкомнатные двери, необходимо хорошо выровнять плоскость стен вокруг проёма. Небольшая кривизна не помешает монтажу, но после него будут видны хорошо заметные щели под декоративным элементом. Их можно зашпаклевать или заполнить цветным герметиком, однако вид все равно будет не тот.

Выровненные откосы под установку наличниковИсточник cs11.pikabu.ru

Выступающую за плоскость проёма застывшую монтажную пену, которой заполняют зазоры между стеной и коробкой, срезают ножом заподлицо.

Замеры и раскрой

Выполнение замеров зависит от способа стыковки. В любом случае сначала определяют высоту боковых стоек:

  • При стыковке под прямым углом высота боковых стоек равна расстоянию от пола до нижней грани коробки плюс ширина наличника. А длина поперечной планки должна точно соответствовать расстоянию между ними.
  • При стыковке с декоративным угловым элементом длина поперечной планки остаётся прежней, а боковых стоек – уменьшается на ширину наличника.
  • Сложнее всего разметить планки для углового соединения. Сначала по описанной в первом пункте схеме обрезаются боковые стойки. Затем с помощью торцовочной пилы их верхние торцы запиливаются под углом 450 от внешнего угла к противоположной стороне. После чего их устанавливают в проектное положение и удерживают в нем, а верхнюю планку заводят за них и помечают линии среза.

Коробка утоплена

Если конструкция дверного блока утоплена в проем, а возможности исправить ошибку добором нет, берется толстый наличник, и под него в стене делается подрез. Порядок работ следующий:

  1. наличник прикладывается к коробке;
  2. на стене отмечается линия прохождения наличника;
  3. болгаркой с отрезным кругом по бетону или кирпичу проводится надрез стены по начерченной линии;
  4. зубилом и молотком выбивается углубление под наличник — не надо бояться сделать вырез глубже или выйти за линию;
  5. делается небольшое количество цементного раствора (лучше воспользоваться готовой шпатлевкой);
  6. выбитое углубление слегка закрывается раствором и сразу же прикладывается, при этом максимально плотно, наличник. Выступившие излишки раствора убираются вначале мастерком или шпателем, а затем ветошью или тряпкой;
  7. наличник снимается, а раствору дается время на схватывание.

Чтобы раствор не прилип с обратной стороны планки, ее предварительно смачивают водой.

Наличники будут смотреться странно при немного утопленной в проем коробке.

Коробка выступает

Если коробка выступает за пределы стены, помогут рубанок и деревянные наличники. Технология простая: с тыльной стороны отмечается размер коробки, после чего рубанком с обратной стороны наличника выбирается четверть. Работать нужно не спеша, постоянно контролируя процесс выборки углубления под коробку.

Как установить

Выбрав наличники на межкомнатные двери, нужно купить комплект и правильно его установить. Продаются они поштучно и имеют длину 2,10-2,15 м. Необходимое количество зависит от ширины дверного проёма и отделки с одной или двух сторон.

Например, чтобы отделать стандартную одностворчатую дверь с одной стороны, потребуется 3 элемента: 2 вертикальных и один горизонтальный, причём не целиком, а обрезанный в размер. А для оформления двухстворчатой двери с обеих сторон нужно купить 6 наличников, причём горизонтальные планки придётся подрезать совсем немного.

Необходимые инструменты для монтажа

Как установить наличники на межкомнатную дверь с помощью подручных средств собственными силами, интересует каждого, кто взялся за ремонт самостоятельно. Для начала необходимо приготовить оборудование для работы. Монтаж дверных наличников осуществляется с применением таких инструментов:

  • измерительная рулетка;
  • простой карандаш;
  • большой металлический угольник;
  • стусло, элекролобзик или пила;
  • молоток;
  • крепления.

В качестве крепления подойдут гвозди либо клей.

Комплектация

Как крепить наличники на межкомнатные двери — частый вопрос при проведении ремонта.

Выбор крепления зависит от материала, из которого изготовлена конструкция. Это могут быть гвозди и разные виды клея.

Комплектация изделий выглядит следующим образом:

  • для одностворчатой распашной двери понадобится 5 палок — это 2,5 палки монтируется с одной стороны, 2,5 палки — с другой;
  • для двери с двумя створками потребуется 6 наличников — по 3 палки с каждой из сторон.

Наличник — изделие, которое устанавливается мастером в уже сформированный дверной проем, может быть установлен как с одной стороны, так и с двух, а значит, комплектация будет отличаться.

Выбор способа монтажа

Крепление обналички выполняется разными способами:

  • её можно прибить к коробке маленькими гвоздиками – финишными или с откушенной шляпкой;

Места крепления замазывают шпаклёвкой или восковым карандашом в цвет поверхностиИсточник krepezhinfo.ru

  • иногда для крепления используют саморезы, утапливая шляпку в тело наличника и закрывая отверстия пластиковыми заглушками;
  • можно приклеить к стене на монтажную пену, жидкие гвозди или универсальный клеящий состав;
  • установка телескопических наличников на межкомнатные двери не требует использования крепежа, но если гребень входит в паз очень легко и держится плохо, также желательно использовать клей;
  • для монтажа изделий с кабель-каналом по периметру проёма сначала крепится монтажная планка, а декоративная лицевая панель защёлкивается на ней с небольшим усилием. Для аккуратного оформления стыков выпускаются специальные стыковочные элементы.

Под углом в 90

Прямоугольное соединение наличников может быть нескольких видов, в связи с чем и замеры ведутся по-разному.

Вертикальное. Соединение планок с вертикальным швом предусматривает расположение горизонтального наличника между боковых стоек. В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:

  • со стороны петель, на расстоянии 3-4 мм от них, к двери прикладывается наличник (отступ необходим для свободного открывания дверей) и вверху, с внутренней стороны, отмечается линия прохождения планки;

Наличник не должен мешать работе петель.

  • аналогичная операция проводится с наличником и со стороны ручки. При этом один из наличников нужно обязательно пометить — у них может быть разная высота из-за неровного пола;
  • к дверной коробке прикладывается верхняя планка и приводится в горизонтальное положение. При наличии визуального перекоса, производится корректировка таким образом, чтобы максимально скрыть имеющийся дефект;
  • беря за ориентир начерченные вертикальные линии, отмечается длина верхнего наличника;

При вертикальном соединении наличников последней крепится боковая планка.

  • по верху планки, вплотную к кромке, делается отметка, в обязательном порядке пересекающая ранее поставленные вертикальные линии;
  • к двери по очереди прикладываются боковые наличники для определения их длины — напротив нарисованных крестиков на планках ставятся отметки;

Для справки: при отсутствии острой необходимости получить точно подогнанные стыки, к вертикально установленной планке от нижнего уровня горизонтального бруса коробки добавляется ширина наличника и величина произведенного отступа от петель.

  • на поверхности планок карандашом с помощью строительного угольника отмечаются линии реза;

Строительный угольник в помощь.

  • электролобзиком или ручной пилой (желательно с использованием стусла) наличники отрезаются в размер.

Горизонтальное простое. При горизонтальном соединительном шве к дверной коробке вначале прикладывается верхний наличник. После нахождения его конкретного места установки по нижней кромке, с обоих торцов проводятся горизонтальные линии, которые покажут длину боковых наличников.

После этого определяется длина вертикально расположенных планок по аналогии с предыдущим примером. Размер верхнего наличника опытные плотники определяют после крепления боковых — гарантируется идеальное совпадение: на закрепленные планки укладывается горизонтальный наличник. Отметить его длину не составляет никакого труда.

Наносится линия, определяющая высоту одного из боковых наличников.

Горизонтальное с напуском. В некоторых случаях дизайнеры предлагают монтировать верхний наличник с чуть выступающими краями. В этом случае верхняя планка укладывается на уже установленные боковые наличники, как в предыдущем случае, а затем отмечаются линии реза.

Под углом 45

Несколько сложнее состыковать полукруглые и фигурные наличники — придется торцы зарезать под углом 45o. Отметим, что это наиболее распространенный способ стыковать наличники вверху двери, позволяющий не только скрыть щели, но и получить красиво оформленный проем. Технологическая операция состоит из нескольких шагов:

Шаг 1. Определяется длина левого и правого наличников. Для этого со стороны петель, с отступом в 3-4 мм, к коробке прикладывается наличник. Отмечается нижняя точка реза. Она находится выше проема двери на отступ.

Шаг 2. Аналогичным образом определяется дина второго наличника.

Шаг 3. Наличники укладываются на табуреты или стол. По меткам проводятся нижние контрольные линии. После этого наличник удлиняется на свою ширину. По второй метке проводится верхняя контрольная линия.

Соединяя противоположные углы отметок, получаем линию отреза под углом 45o.

Шаг 4. Наличники отрезаются под углом 45o. Если пиление производится ручной пилой, то планка крепится в стусло так, чтобы одна из меток была напротив прорези в 45o. Если же под рукой есть электролобзик, место реза обозначается карандашом — верхняя и нижняя отметки соединяются по диагонали.

Без стусло очень сложно получить угол в 45o.

Шаг 5. Устанавливаются боковые наличники.

Шаг 6. На наличники накладывается верхняя планка таки образом, чтобы ее низ совпал с началом запила торцов боковых планок.

После установки боковых наличников определяются размеры верхней планки.

Шаг 7. Зарезаются углы у верхней планки.

Шаг 8. Стыки заделываются акриловым или силиконовым герметиком, а затем красятся корректором.

Приведенные в размер планки крепятся несколькими способами.

На гвозди

Самый распространенный способ крепления обналички на двери — финишные гвозди. Они малозаметны на поверхности планок, не требуют опыта работы, легко удаляются из коробки вместе с наличником. Для работы берутся гвоздики со сплющенной головкой длиной около 40-60 мм, диаметром 1,5 мм. Цвет у таких гвоздей может быть разный, так как они покрываются одним из металлов:

  • цинком;
  • медью;
  • хромом;
  • латунью;
  • бронзой.

При желании финишные гвозди можно подобрать максимально близко по цвету к наличникам.

Забивать можно простым молотком или пневмоинструментом. Шаг между креплениями около 50 см.

Самый надежный инструмент – молоток.

Если не получилось купить финишные гвозди, можно воспользоваться обычными. В этом случае их забивают не до конца, оставляя возможность откусить шляпки бокорезом. После удаления головок гвозди, забиваются до конца.

Конечно, пневмопистолетом работать удобней, но и простой молоток работу выполнит не хуже.

В большинстве случаев головки гвоздей малозаметны и не требуют маскировки. Если же нужно скрыть следы крепления, то используют восковой карандаш.

На саморезы

Крепление на саморезы полностью повторяет инструкцию крепления на гвозди:

  1. наличники отрезаются в размер;
  2. прикладываются к коробке (боковые), после чего на них отмечаются места вкручивания саморезов;
  3. высверливаются отверстия (сверло берется на 1 мм тоньше);
  4. крепятся боковые планки;
  5. по такой же технологии к коробке притягивается верхняя обналичка;
  6. головки метизов маскируются восковым карандашом, шпоном или пленкой.

Следы крепления лучше все же спрятать.

Внимание: при вертикальном шве в 90o прикреплять наличники необходимо немного в другом порядке: боковая планка, затем верхняя, завершает процесс опять боковая обналичка.

На жидкие гвозди

Крепление на клей также не доставляет проблем. Приведенные в размер планки из МДФ переворачиваются тыльной стороной вверх. На них змейкой наносятся жидкие гвозди по всей длине, без пропусков. Для фиксации наличников они плотно прижимаются к коробке и удерживаются в таком положении в течение нескольких минут — конкретное время указано на упаковке.

Жидкие гвозди наносятся не на всю поверхность, а небольшой полоской.

Крепление планок из ПВХ

Пластиковые панели можно ставить на клей, что не является лучшим решением, а можно собрать с помощью специального профиля. Порядок работы следующий:

  • планки нарезаются в размер;

Угловое соединение ПВХ-наличников – скромненько, но со вкусом.

  • по размеру коробки вырезается профиль. Может быть немного короче;
  • затем профиль разрезается пополам под углом 45o, после чего прикручивается саморезами к коробке. Соединение вверху должно быть 45o. Именно поэтому и делался такой разрез. Естественно, соединение посредине бруса должно быть прямоугольным;
  • вырезанные под углом 45o планки соединяются в боковой фурнитуре, а затем защелкиваются в профиле.

В таком профиле крепятся полихлорвиниловые планки.

Так выглядит боковая фурнитура для угла пластиковых наличников.

Монтаж наличников на входную дверь

Установка наличников на входную дверь проводится аналогично. Даже каких-либо нюансов нет.

Советы

Установка наличников дело несложное, но требующее достаточное количество времени, сил и сноровки. Новичкам сложно учесть все детали, но существуют стандартные советы, благодаря которым установку наличников можно провести с минимальными ошибками или вовсе без них.

  • Монтаж наличников лучше производить только после поклейки обоев (покраски) с обеих сторон проёма и в отсутствии плинтусов. Плинтуса укладываются только после монтажа планок, а не наоборот. Нижняя часть планки не должна опираться на плинтус – только на пол.
  • Состыковка боковых частей наличника и плинтуса зависит от материала изготовления последнего. У моделей из пластика боковая часть всегда прикрывается фигурной заглушкой, поэтому подрезается только длина изделия. С деревянными плинтусами немного иначе: заглушек у них нет, поэтому делается подпил примыкающей к планке стороны плинтуса на 45 градусов.

  • Наиболее сложными моментами в монтаже считаются нанесение отметок, от точности нанесения которых зависит общий вид конструкции, и запил планки под углом в 45 градусов.
  • Не всегда под рукой есть инструменты, с помощью которых можно точно отрезать угол под 45 градусов, поэтому в данной ситуации можно воспользоваться простым угольником и карандашом.
  • На обратной стороне планки нужно начертить поперечную линию от отметки. На расстоянии, равном ширине планки, проводится ещё одна линия. В образовавшемся квадрате нужно провести диагональ, по которой и отрезать лишнюю часть планки.

  • При ровной поверхности стен запил делать просто, главное, точно отметить место подреза. Но идеально ровные стены есть не везде, и поэтому даже правильно сделанный подрез не спасёт от щели между стыками двух планок.
  • Решить проблему можно простым, но в то же время действенным способом. Для определения величины перепада стены нужно плотно приложить наличник к коробке. Если ширина щели не более 2–3 мм, то исправить ситуацию можно с помощью подкладки аналогичной толщины. Она используется только во время подпила угла для поднятия одной стороны планки. Срез получается под 45 градусов, но имеет небольшой уклон к поверхности, что позволяет состыковать торцы без щели.

  • Иногда полностью избавиться от щели невозможно, а переустанавливать планки нет ни сил, ни желания. В данной ситуации лучшим вариантом будет использовать подходящий по тону герметик. С его помощью маскируются и места входа гвоздей, если они используются как способ крепления планок.

  • Срезы планок из МДФ и дерева следует отшлифовать, используя для обработки наждачную бумагу. Действовать нужно крайне аккуратно, так как существует риск повреждения лицевой поверхности планки. После шлифовки срезы закрашивают с помощью столярных маркеров, подобранных под цвет планок.

  • Если наличники крепятся к поверхности с помощью гвоздей, то для удобства можно заранее просверлить отверстия в планке диаметром 1,5 мм. Сами гвозди должны иметь диаметр не более 1,4 мм, а их длинна не превышать 40 мм. Для того чтобы места вхождения гвоздей не так бросались в глаза, шляпки убираются с помощью бокореза. Используется данный инструмент и в случае, если гвоздь не до конца вошёл в поверхность планки и вдобавок ещё загнулся. Такой гвоздь не стоит вытаскивать, так как и другой с большой долей вероятности невозможно будет вбить. Нужно просто отломить согнутую часть и прибить новый гвоздик рядом.

  • При использовании в качестве крепежа саморезов диаметр высверливаемых отверстий должен быть не более 6 мм. Места крепления в данном случае маскируются декоративными шляпками под цвет наличников.

  • От плотности прилегания зависит эстетичный вид всей конструкции, поэтому очень часто в качестве дополнительной меры, увеличивающей прилегающую способность планки, используют монтажную пену. Её наносят с обратной стороны планки по всей длине узкой полоской, и дают время для подсыхания. Достаточно 4-5 минут для того, чтобы произошло сцепление с поверхностью планки, которую затем устанавливают выбранным способом крепления. Не стоит бояться, что пена слишком увеличится в объёме и поднимет планку, ведь если сильно прижать планку, то и пена не увеличится в объёме.

Зная все детали монтажа и подготовив нужные инструменты и материалы, можно установить практически любые наличники, главное, чтобы было время и желание сделать эту работу своими руками.

Источники

  • https://ODveryah.ru/montazh/nalichniki-na-dveri
  • https://www.obi.ru/dveri-i-arki/dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory/c/959
  • https://stroy-podskazka.ru/dveri/nalichniki/
  • https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/nalichniki-na-dveri/
  • https://m-strana.ru/articles/nalichniki-na-dveri/
  • https://blog.brigada174.ru/nalichniki-na-dveri-naznachenie-raznovidnosti-i-sposoby-ustanovki/
  • https://StroyGuru.com/dveri/kak-ustanovit-nalichniki-na-dver-svoimi-rukami/

4 467

Если вам нравится идея создать своими руками уникальный интерьер, тогда не забудьте использовать при оформлении дверных проёмов резные наличники. Этот вид декора пользуется большим спросом. Прочные изделия отличаются эстетичностью и практичностью. Если они деревянные, то владелец может пользоваться ими на протяжении долгих лет.

Резной дверной наличник выполненный объемной резьбой

Наличники имеют много достоинств:

  • создание уюта и тёплой атмосферы в помещениях благодаря присутствию в доме природных материалов;
  • стильность;
  • отличная возможность для собственника жилья подчёркнуть свой статус;
  • разнообразие конфигураций, позволяющее добиться невероятных результатов.

Наличники позволяют оформить дверные конструкции:

  • входные;
  • межкомнатные.

Изделия представлены в огромном ассортименте. У потребителей большой выбор. Это помогает сделать двери, непохожими на аналогичные изделия. Подобрать нужный вариант станет легче, если познакомиться со всеми разновидностями накладных деталей.

Вернуться к оглавлению

Разновидности дверных наличников

Главными конфигурациями считаются:

  1. Плоские. Этот вид самый распространённый. Края изделий закругляются. Они предназначаются для конструкций межкомнатных дверей.
  2. Рельефные. Их производят на заказ. Деревянные изделия украшаются резьбой и выжиганием.
  3. Выпуклые. Для них характерна различная толщина поверхности изделий. Получается интересная и импозантная отделка. В производстве применяется специальное оборудование.
  4. Плоские декоративные наличники с художественным оформлением. Изделие делают из древесины. Применяется техника аппликации. Процесс изготовления завершается лаковым покрытием.

Самым дешёвым вариантом наличников является простой плоский, самым дорогим – резной, особенно если используется ручной труд.

Как выбирают деревянные наличники для дверей

Природный материал является распространённым. Однако дерево может быть капризным.

Узор и декор резного наличника на двери

В строительном магазине вам следует тщательно осмотреть изделия, обращая внимание на следующие важные нюансы:

  1. Необходимо, чтобы наличники подходили к дверям по цвету.
  2. Дверные декоративные накладки должны быть без сучков. Идеальные наличники имеют ровный окрас и продольное расположение волокон.
  3. Дверные накладки со шпоном являются менее качественными по сравнению с деревянными изделиями. Основой в них служат доски низкого сорта. Сначала детали обрабатывают и придают им желаемую форму. После этого заготовку оклеивают шпоном дорогостоящей древесины.

Вернуться к оглавлению

Преимущества наличников из дерева

Наличники для двери из натуральной древесины имеют ряд неоспоримых достоинств:

  1. «Нестареющая классика» передаёт теплоту древесины дому. У каждого среза дерева неповторимый узор, который является уникальным.
  2. Монтаж наличников осуществляется просто. Не нужно быть профессионалом, чтобы выполнить работу самостоятельно.
  3. Нужный вариант подобрать легко. Ассортимент наличников на рынке способен удовлетворить потребности клиентов.
  4. Резные изделия считаются самыми красивыми по художественному исполнению.
  5. При желании сверху можно нанести лакокрасочное покрытие.
  6. Высококачественная древесина практически не растрескивается и не деформируется.

Резные изделия позволяют владельцу загородного дома оформить жилище в исконно русском стиле.

Вернуться к оглавлению

Как крепятся деревянные наличники

Измерьте элементы облицовки дверей с учётом размеров дверного проёма. Используйте рулетку.

Процесс крепления деревянного наличника

Замерьте торцы дверного проёма: вертикальные и горизонтальные. К результатам измерений добавьте 1 см. Горизонтальная планка подрезается под углом 45 градусов. Этот вариант подрезки выглядит презентабельно. Угол 90 градусов смотрится просто. Точный срез позволяет использовать стусла. На этом приспособлении можно выставить нужный угол.

Для крепления наличников используются гвозди. Между ними отступают 400 ил 500 мм. Шляпки должны быть полностью утоплены в древесине. Важно, чтобы крепление наличников к дверной коробке было плотным. Иногда конструкция дверных створок требует сделать отступ на 5 – 20 мм.

Вернуться к оглавлению

Как сделать наличники для дверей своими руками

Практичный хозяин может сам освоить столярное дело. Ему под силу изготовить резные изделия, если есть желание. Шаблоны для резных наличников представляют собой готовые трафареты для резьбы. Начинающему мастеру нужны шаблоны с заданными размерами. Тогда ему будет легче и удобнее работать.

Существует несколько способов самостоятельного изготовления шаблонов:

  1. При помощи современных графических редакторов. Уверенные компьютерные пользователи могут воспользоваться любой программой, позволяющей обрабатывать изображения. В качестве примера можно привести фотошоп.
  2. Ксерокопирование. Сделать ксерокопию требующегося рисунка отнимет меньше времени. При необходимости можно легко изменить размеры оригинала. Вы можете выполнить увеличение, уменьшение, расширение или сжатие копии. Готовое изображение также сканируют и распечатывают. При этом принтеру задают желаемый формат.
  3. Вручную. Своими руками шаблон изготавливают с помощью 2 технологий – копирования или по клеткам. Второй способ называется линейным масштабированием. Его применение позволяет менять пропорции. При переносе в новый квадрат формы, которая вам не нравится, вы сможете увеличить размер рисунка.

Вернуться к оглавлению

Перенос чертежа шаблона

  1. Для изготовления шаблона используют картонные листы. Резные изделия делятся на отдельные детали. Каждый шаблон делают в натуральную величину. Для отдельного узора или орнамента для резьбы нужен чистый лист.
  2. Готовый шаблон кладут к доске, чтобы обвести контуры.
  3. Отметьте, где будут располагаться отверстия.
  4. В орнаменте в местах разворота аккуратно просверлите отверстия.
  5. В первую очередь выпиливают внутренние узоры, во вторую – внешний орнамент.

Резные изделия также можно сделать при помощи другого способа переноса изображения на заготовку. Для метода копирования потребуется копировальная бумага. Доску выпиливают электролобзиком или специальной пилой, у которой есть тонкое ленточное полотно.

Как вырезать узор на наличниках альтернативным способом

Для резьбы по дереву народные умельцы могут воспользоваться раскалённой проволокой. Она является универсальным режущим инструментом. С её помощью делают любые резные элементы. Раскалённая проволока способна двигаться в различных направлениях. Для вырезания мелких деталей рекомендуется накалять струну меньше.

Резьба при помощи раскалённой проволоки не может называться выпиливанием: инструмент не распиливает, а разрезает древесину как масло.

Процесс резьбы наличника проволокой

Чтобы сконструировать самодельный прибор, понадобятся:

  • груз;
  • отрезок проволоки;
  • трансформатор.

В процессе работы появляется дым. Эта проблема успешно решается двумя способами. Можно вырезать на улице или установить в помещении вытяжной вентилятор. Какую древесину выбрать для изготовления резных наличников? Неплохим природным материалом народные умельцы называют липу.

Обратите внимание, какими плюсами она обладает:

  • лёгкость в обработке;
  • устойчивость к растрескиванию;
  • мягкость.

К преимуществам липы относится и влагоустойчивость. Древесина способна выдерживать скачки температур. Поэтому липа может использоваться для отделки ванной.

Резьба древесины раскаленной проволокой

Для наружных входных дверей оптимальным вариантом считается дуб, обладающий высокой твёрдостью, что гарантирует долговечность. Однако резьба по дубу – это трудоёмкая работа.

Облегчить её может специальный инструмент под названием электрофрезер. Станок небольшого размера оставляет на древесине канавки.

Мастеру понадобится направлять инструмент в соответствии узором. Дубовый орнамент выразительный и благородный. Однако лучшим материалом считается орех. Из него народные умельцы создают настоящие шедевры. Именно из ореха получаются высокохудожественные накладные элементы.

Из хвойных деревьев могут применяться сосна, ель или кедр. Детали из сосны для накладок известны с давних времен. Древесина ели мягче сосновой, но сучков у неё больше. Красивая текстура и приятная расцветка у кедра. Из неё в основном производят мебель. Кедр – прекрасный материал для изготовления резных украшений и накладок. Древесина хвойного дерева источает характерный аромат. Она хорошо режется и подвергается обработке.

Если ставишь дверную коробку и она по ширине меньше чем толщина стены, этот промежуток надо чем-то закрыть. Для этого используют доборы на межкомнатную дверь. О том, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, как их ставить, и будем говорить дальше. 

Что такое добор

При установке межкомнатных дверей, возникает ситуация, когда коробка оказывается меньшей ширины, чем толщина стены. В таких случаях используется специальная доска, которая крепится к дверной коробке, закрывая оставшееся пространство. Вот эта доска и называется добор на межкомнатную дверь. Еще встречается название «доборная доска» и «доборная планка». К ней потом можно прикрепить наличник, который закроет щель между добором и стеной.

Добор — доска для расширения дверной коробки до толщины стены

То есть, дверной добор — это дополнительная часть дверной коробки. Представляет собой доску определенных размеров, которую стыкуют с дверной коробкой. Ставят ее с одной стороны — противоположной той, в которую открывается дверь. Можно эту доску еще назвать расширителем — отображает ее реальное назначение.

Если толщина стены больше 140 мм, приходится ставить расширитель дверной коробки — доборную доску

По стыковке добора могут быть нюансы. Часто форма дверной коробки специфическая — с особым рельефом (выступами, впадинами, скруглениями). Тогда придется искать добор конкретно этой фирмы, иначе состыковать их будет проблематично.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный набор доборных досок, в которых длинна фиксирована — 230-250 см, изменяется толщина/ширина. Например, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

  • 10*50*2350 мм;
  • 10*100*2350 мм;
  • 15*150*2350 мм.

    Форма, толщина, ширина могут быть разными

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — набор любой. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Брать большей ширины чем требуется, затем отпиливать лишнее. А если ваш проем шире чем все имеющиеся варианты? Заказывать нужный размер (многие производители делают на заказ) или сращивать два меньшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш дефицит ширины.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить такой же добор

Из каких материалов делают доборы на межкомнатные двери? Из тех же что и наличники:

  • древесина;
  • МДФ;
  • ДСП.

МДФ и ДСП могут быть покрыты шпоном, заламинированы. Деревянные могут быть с обработкой или без. Подбирают материал и цвет к дверной коробке. И это еще одна причина брать у того же производителя — даже если название цвета/текстуры совпадает, нет гарантии, что фактически они будут одинаковыми.

Виды доборов

Доборная доска есть двух видов:

  • С прямыми краями. Обычная доска, которую присоединяют встык с коробкой. Может быть:
    • с декоративной кромкой;
    • без декоративной кромки.

      Виды доборов для межкомнатных дверей: телескопические слева, обычные — справа

  • Телескопический добор. Со сформованными пазами для соединения с коробкой.

Добор на межкомнатную дверь с прямыми краями — самая обычная доска. В этом случае ее надо подобрать только по цвету и размеру. Добор прижимают к коробке, фиксируют установленными наискосок саморезами. Один из торцов доборной планки может быть обработан. Это необходимо, если наличник может быть смещен.

Установка добора с ровными краями (не телескопического)

Не слишком удобно крепить такой тип доборов. Приходится думать о том, чтобы не расщепить планку, о том как закрыть шляпки саморезов. Однако не приходится подбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и привязывает только к одному производителю.

Если есть выступы, пазы, скругления, нужен добор для межкомнатной двери той же фирмы, что и коробка

Телескопический дверной добор имеет заранее сформированные пазы. С точки зрения стыковки — это очень удобный вариант: загнали выступ в паз, пристукнули до полного совпадения и вся установка. Но только в том случае, если совпадение идеальное. Чем еще удобен телескопический добор? В него можно установить телескопический наличник (если он подходит).

Как установить доборы на межкомнатную дверь

В этом пункте речь пойдет об обычных планках — с прямыми торцами. Продают длиной по 2100-2300 мм. На одну дверь необходимо три планки: По одной справа и слева, и кусок от третьей пойдет на верхнюю часть. Если одновременно ставите несколько дверей и они у вас одинакового цвета, на две «верхушки» пойдет одна планка.

Как крепить доборы на межкомнатную дверь

Планки по ширине и длине обычно больше, чем это необходимо, поэтому их придется подрезать. Каким инструментом? Тем что у вас есть. Подойдет ююбой, который пилит ДМФ, ДСП или древесину. Для оформления углов, может понадобится стусло (если вы собираетесь стыковать коробку (и доборы) под 45°. Его же удобно использовать, чтобы «не завалить» спил и сделать его строго перпендикулярно.

Снимаем размеры и делаем заготовки

Перед тем как установить доборы на межкомнатную дверь, надо узнать точные размеры расширительных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, проще будет писать размеры. Далее, берем рулетку и уровень, замеряем размеры доборов, которые вам необходимы.

  • Ширина добора определяется так: вставляем измерительную ленту рулетки в паз до упора. К стене прикладываем уровень, по месту пересечения с лентой рулетки определяем необходимую ширину. Измерения проводим в шести точках: по два на каждую сторону. Если стена имеет неодинаковую толщину, ширину добора берем по самой большой цифре.

    Замеряем точно

  • Длина доборной планки. Снова берем рулетку, меряем по проему — от пола (порога, у кого есть) до начала паза в коробке установленной двери. Замеряем справа и слева, потому что снова-таки может быть разница. Верхнюю часть меряем от начала коробки, до ее конца (не от паза).

Теперь по размерам из стандартных планок вырезаем те, которые нам нужны. Отметки делать карандашом — на светлых планках хорошо виден простой карандаш, на темных можно взять белый. Вырезанные планки примеряем в проем, если есть необходимость, немного подрезаем.

Собираем

Перед тем как поставить доборы на межкомнатную дверь, их надо соединить между собой. Вырезанные доборные планки раскладываем на полу в виде буквы «П». Если они имеют обработанную кромку — выкладываем так, чтобы кромка была с одной стороны. Планки надо будет соединить друг с другом. Если они сделаны из МДФ или ДСП, необходимо предварительно засверлить отверстия в верхней перекладине.

Подготовка к сборке

Для этого лучше взять угольник (в идеале — плотницкий, но подойдет и обычный школьный). На планке проводим линию, которая отмечает середину толщины планки. Если толщина доборной доски 10 мм, линия проходит на расстоянии 5 мм от края. Если планка в толщину 15 мм — на расстоянии 7,5 мм. На этой линии ставим две точки, а затем сверлим отверстия. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра саморезов.

Завершаем сборку добора в дверную коробку

Далее отверстия надо перенести на длинные планки. Для этого стыкуем их, выравниваем края. При помощи сверла переносим отметки на торец планки, затем углубляем до необходимой длины (по длине самореза). Сделав отверстия, стыкуем планки, закручиваем крепеж. Добор на межкомнатную дверь наполовину собран. Но не спешите присоединять вторую планку. Надо примерить уже собранное «по месту».

Примерка и подрезка

Ставим собранную Г-образную часть на место, загоняя планки в паз в дверной коробке. Верхняя перемычка получилась больше (мы ее так замеряли). Берем карандаш, ставим отметку там, где начинается паз. Старайтесь быть точными, так как это важно. Излишек можно не отрезать. Просто по отметке проводим линию и на ней делаем отметки, затем сверлим отверстия. После сборки получается буква «П». Добор на межкомнатную дверь собрали, теперь надо его установить и закрепить.

Установка в дверную коробку

Теперь добор можно устанавливать. Предварительно проверьте проем. Если двери ставили на пену, она может перегораживать паз. Излишки срезаем, чтобы планки зашли свободно. Вставляем П-образную конструкцию в паз, постукивая ладонью по торцу. Начинаем сверху, затем по сторонам.

Ставим на место, предварительно удалив излишки монтажной пены

Берем малярный скотч, им фиксируем планки к стенам. Если в некоторых местах добор на межкомнатную дверь неплотно прилегает к коробке (есть щель), при помощи подкладок эту щель убираем. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте из пенопласта. Надо всего лишь выставить планку ровно, для этой цели плотного пенопласта достаточно.

Крепление доборной коробки

Также надо выровнять добор на межкомнатную дверь в уровень. Ориентироваться «на глаз» не стоит, используйте уровень. С помощью уровня и клиньев убираем все выступы и завалы. В процессе фиксируем выровненные участки малярным скотчем. Расстояние между прихватками 40-50 см. По одной вверху и внизу (отступив примерно 10 см), и дальше с равными промежутками.

Как крепить доборы: в процессе установки

Далее, используя монтажную пену с малым расширением, заполняем ею пространство между стеной и доборной планкой. Перед применением прочтите инструкцию на баллоне. Возможно, поверхности лучше увлажнить. В любом случае, закладывать монтажную пену надо поэтапно, иначе она может выгнуть планки добора. Придется все отдирать, очищать и пенить по новой.

Итак, сначала наносим пену вглубь зазора. Немного, одну полосу. Параллельно делаем полоски на всю ширину возле «прихваток» (пример нанесения пены на добор двери на фото выше справа). Пена в районе прихваток придаст планке стабильности, полоса в дальней части — возле стыка — подожмет добор к пазу, но при этом не выгнет планку.

Оставляем пену на боковых планках полимеризоваться, а пока занимаемся заполнением зазора сверху. Если он такой же большой как на фото, переводит много пены нет смысла. Проще вырезать «закладку» из пенопласта, поставить подходящего размера деревянный брусок. По размерам он чуть меньше чем свободное пространство. Со всех сторон должен оставаться зазор не менее чем 1 см. Но слишком большие зазоры не нужны.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь: заполняем верхний зазор

Далее действуем так:

  • Под закладную деталь укладываем небольшие кусочки пенопласта толщиной 1 см или около того.
  • Наносим змейкой слой пены на заднюю стенку (если она есть).
  • Ставим закладной брусок, заполняем щели по периметру пеной. Снова-таки не слишком много, чтобы планку добора пеной не выгнуло вниз.
  • Если есть необходимость, ставим «лицевую» планку (на фото выше левый снизу). Если ширины бруска хватает, этот этап пропускаем.
  • Выравниваем положение доборной планки при помощи строительного уровня, закрепляем малярным скотчем.

После того как первый слой пены застыл (время указано на баллоне), заполняем остальное пространство. Если добор на межкомнатную дверь имеет значительную ширину, можно (и лучше) пену наносить в два этапа. Но каждый раз надо выжидать время полимеризации. После этого осталось только установить наличники.

Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

Часто добор бывает толще, чем выбранная в коробке четверть. Что тогда делать? Как сделать так, чтобы добор упирался без щелей и крепко держался? Есть простой способ — наискосок сверлить отверстия, вкручивать саморезы, затем отверстия закрывать заглушками в тон. Тут все более-менее понятно, но не очень красиво — заглушки все равно видны.

Есть другой способ. Нужны подвесы для гипсокартона. Только они должны быть самыми прочными и толстыми. От подвесов отделяем части ленты с перфорацией. С каждого получается по две части. Еще нужны будут маленькие саморезы (блошки). Перфорированные ленты прикручиваем на дверную коробку по периметру — на углах отступив по 10-15 см, также снизу, и по высоте на расстоянии 40-50 см.

Как закрепить добор

Саморезы вкручиваем отступив 1,5-2 см от края коробки (среднее фото). По одному саморезу на кусок металлической ленты достаточно. Когда дверную коробку установите, лента будет торчать. Эти планки тонкие, так что проблем даже с самым небольшим зазором не будет. Если добор на межкомнатную дверь той же ширины, просто вставляете его. Пластины за счет упругости прижимают его плотно.

Как поставить доборы, если они толще четверти

Если добор шире, сначала загибаем их на лицевую часть, затем возвращаем обратно. За счет того, что они закреплены не в край, они искривляются, становятся похожими на дугу.

Вот так может получится — без малейшего зазора

Теперь вставляем доборные планки, заводя их между пластинами и пазом. Они будут плотно прижимать планку. Щелей не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.